Фундамент финского типа: что это такое и почему его стоит выбрать

Как монтировать

Начнем описание со шведских плит. Работу (подготовку) делают по такой последовательности:

1. Бережно снимают почву (ее верхний слой). Рассчитывают по площади фундамента, но правильнее, когда снято земли с запасом в метр или полтора.
2. Насыпают амортизацию в качестве песка. Достаточно слоя в 15-20 сантиметров. Сухой песок нужно обязательно увлажнить и уже потом утрамбовать.
3. Делают дренаж и необходимые для жизни коммуникации.
4. Засыпают гравий. Желательно выдержать ту же пропорцию, что и с песком.
5. Укладывают пенополистерол. В этом же цикле нужно позаботиться и об опалубке. Она образует бока будущей постройки.
6. Проверяют горизонт получившегося основания.
7. После проверки нужно устанавливать временные подставки. На них потом ставят армирующую основу для плит.
8. В этот же «слой» нужно поставить трубы для теплого пола, которые обязательно прокачиваются теплым воздухом.
9. Поверх всего заливается небольшой слой (до 10 см) бетона.

Несложная и относительно дешевая технология фундамента «шведская плита» — это непроверенная временем система. Нет конкретики в том, как будет себя «чувствовать» залитый пенополистерол через 30-40 лет. Да и не на каждом грунте можно без опасений выполнять такой вид фундамента.

Технологические этапы по «финской плите»:

1. Подготовительная работа.
2. Устройство подушки из песка.
3. Монтаж слоя гидроизоляции.
4. Монтаж закладных труб и инженерных коммуникаций.
5. Бетонирование самой плиты.
6. Монтаж толстого слоя утеплителя (от 15 см и более).
7. Установка плит с теплыми полами и дополнительными коммуникациями.

И это в поверхностном перечислении. Как видим, работа в сравнении со «Швецией» разница только в утеплителе и теплых полах. Но для общего понимания лучше добавить несколько слов о рабочем процессе.

Начинают работу с расчетов. Необходимо выяснить «нулевой» угол и разности высот по площади. Чаще всего берут нивелир. С помощью современного устройства легко рассчитать нужные работы по выравниванию, что положительно скажется на общей конструкции. И только после этого приступают к разметке.

Важно! Именно для «финской плиты» готовят неглубокий котлован. Не обязательно брать в расчет уровень грунтовых вод или глубину промерзания

Но даже скромный по глубине котлован необходим.

Итак, разница в монтаже такая:

И финский, и шведский утепляется обязательно. Но если второй защищают от потери тепла по бокам (грунтовая часть), то финский имеет внушительной слой утеплителя между стяжкой и бетоном. Получается, что именно финская технология дает высокий, теплый и современный тип фундамента. Интересно, что после высыхания стяжки можно сразу приступать к финишной облицовке.

Некоторые этап работ:

Укладка дренажных труб

Укладка геотекстиля

Арматура.

Окончательная заливка бетоном после укладки теплого пола.

Что думают люди про УШП

— Согласно практики строительства утепленных мелкозаглубленных фундаментов, в качестве такого фундамента может использоваться как плита с полами по грунту, так и ленточный фундамент и постоянный деревянный фундамент, поэтому первое утверждение верно, а второе не совсем, УШП используется для домов, где средняя температура не опускается ниже 18°С (зимой можно уехав, выключить отопление, но не более, чем на 3 недели). Это означает, что для гаражей и бань УШП совсем не подходит, хотя в них тоже можно утеплить плиту снизу.

Надо чтобы шведская была. На худой конец финская. И домик каркасный запилить.

Под плиту нужно готовить основание. На плодородный грунт вы ее не поставите, правильно? Значит 50-60 см грунта долой. Сама плита толщиной 30 см, плюс под ней утеплитель 10 см (хотя под пол по грунту и 5 см будет достаточно — это из неявной экономии) итого 40 см. Получается у вас уровень чернового пола минус 10 см от уровня земли. Что делаем? делаем подушку. Но не только из-за высоты, но и по технологии положено замещение грунта на непучинистый. Под пятно застройки+под отмостку. А это 20 м3 щебня/песка (или приблизительно 25 т.р.) на каждые 10 см подъема. Подняли на 40 см — 100 т.р. выложили, на 60 см — 150 т.р. И это только за материал, без укладки, без трамбовки. Вы скажете, позвольте, так под полы по грунту тоже поднимать основание! Да, но это не 20 м3, а 14 м3 за 10 см. Кроме того мы можем плитами перекрытия перекрыться и все равно останемся не только с высоким полом но и с солидной экономией в кармане.Плита конечно же имеет право на существование. Но это НЕ универсальное, НЕ дешевое, НЕ экономичное решение, как многие ее преподносят.

1. Основание нужно готовить под любой фундамент и практически, на любых грунтах (разве что на скалистых не нужно).
2. Толщина плиты 30 см это перебор, если имелся ввиду пол по грунту, то 10 см достаточно, чтобы выдержать ванную с водой, а подошва фундамента для Московской области должна быть минимум 50 см ( глубина промерзания 135-140 см), южнее

-В общем, я давно убедился в том, что идеальный вариант литье ленты плюс укладка готовых плит. Меньше гемора в подготовке. Практичнее — есть доступ в подполье. Либо полы по грунту — дешевле, но нет доступа в подполье — это для тех кто умеет все хорошо планировать.УШП идеален для какого-нибудь подмосковья где много торфяников и болот. Для мест где грунтовые воды очень близко к «уровню земли».

В этой фразе видно, что человек думающий, правда укладка готовых плит не слишком хорошее решение — дешевле и практичнее деревянное перекрытие, но тут как кому нравится, если хочется быстрее разрушить суставы ног, то делайте бетонное перекрытие.

Имейте ввиду что ушп предназначена для каркасных и деревянных домов. То есть легких. Не нужно пытаться на ушп построить кирпичный дом.

Не верно. УШП это тот же ленточный фундамент с полами по грунту, на нем можно строить любой дом, только бетона и арматуры потребуется больше, и обязательная геология и расчет инженера.

Плюсы и минусы УФФ

Как и большинство строительных конструкций, утепленный финский фундамент имеет достоинства и недостатки. В числе основных преимуществ специалисты называют:

• возможность монтажа основания на любых типах грунтов, кроме слабых торфяников с высоким уровнем грунтовых вод;
• экономичный расход материалов в сравнении с другими типами оснований, кроме шведской плиты, где стоимость примерно одинакова;
• стяжка пола не является несущей и вся весовая нагрузка от ограждающих конструкций передается на ленточную часть фундамента;
• наличие встроенного теплого пола сокращает расходы на монтаж отопления;
• выполнение заливки утепленного пола возможно в любое время года;
• возможность устройства несущего основания на небольших склонах и при перепадах высот рельефа.

К недостаткам технологии фундамента финская плита относят:

• необходимость проведения земляных работ с рытьем траншеи и котлована, для чего может потребоваться привлечение специальной техники;
• выполнение обратной засыпки нерудными материалами после монтажа ленточной части с последующей механической трамбовкой;
• невысокая несущая способность мелкозаглубленной ленты, ограничивающая этажность зданий.

Как видим, для легкого одноэтажного индивидуального строительства утепленный финский фундамент является технически и экономически обоснованным вариантом.

Что представляет собой УШП: сферы использования

Утепленная шведская плита фундамента представлена плитным монолитным фундаментом мелкого заложения. Он обладает утеплением по всему периметру и площади подошвы. Это готовая черновая напольная поверхность первого этажа со встроенным теплым полом и инженерными коммуникациями.

Высокая прочность и теплостойкость УШП фундамента позволяют применять его в сложных климатических условиях для зданий из любого материала

Данный тип фундамента применяется в проектах зданий без цокольного этажа и подвала. Технологию УШП целесообразно использовать для сооружений, имеющих размер стороны 15 м в таких случаях:

• для холодных регионов, где благодаря такому фундаменту уменьшается теплопотеря из дома;
• в местностях с высоким уровнем грунтовых вод;
• в проектах частных домов, где используется теплый пол;
• в случае применения технологии фахверк, а также в процессе создания панельного, щитового или каркасного дома;
• при выборе блочной или кирпичной кладки;
• на пучинистых и слабых грунтах, которые не характеризуются хорошей несущей способностью, что требует возведения буронабивных или винтовых фундаментов.

Этапы устройства УШП фундамента

Котлован под УШП

Перед котлованом участок следует осушить (если нужно). Сделать разметку по плану, который у вас должен быть заранее сделан.

Для рытья котлована нанимается экскаватор. После грубого рыться дно котлована ровняется вручную. Если велика вероятность подтапливания, то монтируется система дренажа. Это колодец в два бетонных кольца Ø1000мм и дренажной канавы по периметру фундамента.

Геотермальный контур

Иногда, делают геотермальный контур под УШП. Геотермальный контур позволяет загонять под УШП лишнее тепло летом и «забирать» его зимой. Одно из решений геотермального контура: уложить змейкой на земле 40 мм трубу и впоследствии подсоединить ее к тепловому насосу в котельной дома.

Изоляция котлована

Песчаную подушку отделяют от земли. Для этого используется геотекстиль плотностью 250 грамм на кВ. метр. Геотекстиль укладывается и на дно дренажных канав.

Песчаная подушка

Особое внимание уделяется песчаной подушке под УШП. Если возможно, используют для обратной засыпки песка экскаватор. Если экскаватор использовать не получается, высыпанную кучу песка приходится разбрасывать по котловану вручную

Если экскаватор использовать не получается, высыпанную кучу песка приходится разбрасывать по котловану вручную.

Расход песка. На дом 9×15 уходит 160-165 кубов песка.

Песок не просто разбрасывается по котловану, но тщательно утрамбовывается вибромашиной. Для качественной трамбовки песок постоянно проливается водой.

Каналы под коммуникации

Укладка коммуникаций начинается с точной разметки. По плану вымеряются будущие стены комнат с сантехническим оборудованием и котельной. Определяем места вывода коммуникаций, включая электрические кабели, которые планируется проложить в полу.

Для коммуникаций, в песке роются траншеи. Песчаной подушкой в траншеях создается нужный уклон. В траншеи укладываются трубы коммуникаций, бронированные кабели электропитания, пластиковые трубы электропроводки и шины заземления.

Укладка утеплителя

Утеплитель укладывается по всему периметру дома. Он не позволяет промерзать фундаменту и не дает теплу теплого пола уходить в землю. После первого слоя утеплителя прокладывается гидроизоляционный слой.

По периметру дома укладываются L-образные плиты утеплителя. Они образуют опалубку. Для защиты внешней поверхности утеплителя его закрывают плоским шифером. Верх L-образных блоков утеплителя заклеивают скотчем, от попаданий бетона.

По периметру дома с внешней стороны укладывается ряд утеплителя для создания теплой отмостки вокруг дома.

Армирование плиты

Под бетон делается армирование. Тип армирования зависит от будущей нагрузки, которая рассчитывается предварительно.

После армирования укладываются трубы теплого пола. Трубы фиксируются к арматуре и прокладываются по плану.

Монтаж коллектора водяного теплого пола

Все трубы теплого пола «стекаются» к месту установки коллектора теплого пола. Коллектор теплого пола монтируется сразу и проверяется нужным давлением. После заливки исправить теплый пол будет невозможно.

Прокладка скрытых коммуникаций

Вместе с теплым полом, прокладываются скрытые коммуникации: водопровод и трубы под электропроводку в полу. Фундамент УШП это черновой пол вашего дома.

Заливка плиты фундамента

Все проложенные коммуникации тестируются специалистами. Открытые выводы труб закрываются от попадания бетона.

Бетон закупается только на бетонном заводе с пакетом документов о качестве и результатами проб.

До полного застывания бетон укрывается полиэтиленом. После застывания бетона, он шлифуется, образуя ровный черновой пол будущего дома.

Другие статьи раздела: Фундамент

• Фундамент ребристая плавающая плита (РПП)
• Выбираем фундамент деревянного дома
• Мелкозаглубленный фундамент
• Фундамент на винтовых сваях
• Строительство бутобетонного фундамента
• Фундамент глубокого заложения
• Столбчатый фундамент своими руками
• Монтаж ленточного фундамента своими руками
• Что такое ленточный фундамент
• Фундамент УШП — утепленная шведская плита

Новые статьи

• Монтаж ленточного фундамента своими руками
• Что такое ленточный фундамент
• Столбчатый фундамент своими руками
• Фундамент глубокого заложения
• Мелкозаглубленный фундамент

Технология устройства УФФ

Рассмотрим пошагово комплекс работ, исходя из оптимизации (уменьшения) времени на их выполнение.

1. Выполняется определение места постройки на участке (если это не было определено индивидуальным проектом дома). Учитываются все естественные преграды, наружные коммуникации, границы участка, подъездные пути и проч.
2. Разметка котлована обносками (колышками с прикрепленными на них планками) производится с учетом запаса (0,3 — 0,5 м) относительно наружного периметра утепляемой отмостки.
3. Полностью удаляется плодородный слой.

4. Под несущими стенами роется траншея согласно глубине залегания подушки и необходимой высоте слоя подсыпки.

5. Вынутые пучинистые грунты вывозятся со стройплощадки, если иное не предусмотрено планами по ландшафтному дизайну.
6. Создается дренажный уклон, выполняется дренажная засыпка на геотекстиль и уплотняется виброплитой.
7. Под подушку ленты выкладывается рулонная гидроизоляция в 2 — 3 слоя с запасом, позволяющим загнуть материал до примыкания к боковым поверхностям цоколя. Гидроизоляцию наружной поверхности цоколя можно провести позднее (если она необходима). Затем выполняется утепление подушки плитным материалом (если предусмотрено проектом).
8. Выполняется армирование подушки. Используется арматура периодического сечения диаметром 8 — 14 мм. При толщине подушки не более 25 см, как правило, обходятся двумя поясами армирования. Если иное необходимо по расчету, либо толщина достигает 30 см, выполняется третий пояс армирования. Пояса связываются вертикальными перемычками. Нижний пояс укладывается на полимерные или бетонные подкладки.

9. Монтируется опалубка и производится заливка бетона. Демонтаж опалубки производится после 50%-ного набора прочности (в зависимости от погодных условий и марки бетона период составляет 2 — 7 дней).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10. Выкладывается лента из фундаментных блоков.

11. Внутренняя поверхность ленты утепляется плитами ЭППС или ПСБ-С. Утепление подмостки и ее засыпку не обязательно координировать по времени с другими видами работ.

12. После утепления ленты производится засыпка внутренней части. Используется песок и мелкофракционный щебень. Каждые 10 см высоты производится уплотнение виброплитой. Для исключения перемешивания разнородных слой используется геотекстиль.
13. Выкладывается утепление пола. Если предусмотрено проектом, поверх плит укладывается фольгированный утеплитель.

14. Производится монтаж труб водяного теплого пола, либо электрических кабельных матов. Осуществляется установка закладных для всех предусмотренных коммуникаций.

15. Заливка стяжки реализуется с использованием металлической сетки в соответствии со всеми стандартами работ такого типа.

Преимущества и недостатки использования УФФ

Рассмотрим, какими достоинствами отличается фундамент, залитый по технологии финской плиты:

• выгодное и менее затратное решение на участках, имеющих уклонную поверхность;
• наличие возможности обустроить высокую цокольную часть;
• простота адаптации под тяжелые объекты за счет увеличения размера пятки и ленточного сечения, а также конфигурации самой ленты;
• вариант применения блочного материала создает возможность для полного отказа от обустройства финской опалубки;
• устройство такого фундаментного основания не вызывает сложностей, работы выполняет немногочисленная бригада строителей;
• так как несущие способности исполняет цоколь и находящаяся под ним пятка, в будущем вы сможете легко ремонтировать коммуникационные линии, потому что залитая по ним стяжка относительно фундаментной ленты «не связана»;

• даже после окончания строительства дома можно устроить систему «теплый пол», уложить коммуникации;
• используемые строительные материалы и технологические приемы позволяют существенно снизить общую массу строящегося объекта;
• финские плиты отлично эксплуатируются, поддерживают комфортный микроклимат, сберегают энергетические ресурсы;
• конструкцию можно установить на любом типе почвенного состава, даже при неглубоком залегании грунтовых вод.

Советы

В последнее время при сооружении новых зданий стараются применять инновационные технологии – это касается не только строительства каркаса, но и фундамента. Большинство застройщиков для установки основания выбирают шведские панели, так как они обладают отличными эксплуатационными характеристиками и имеют положительные отзывы. Воздвигая такой фундамент, стоит учесть некоторые рекомендации специалистов.

Начинать работу нужно с проектирования. Для этого определяется план здания, выбирается материал для кровли и стен, так как от этих показателей зависит нагрузка на основание

Важно также рассчитать ширину фундамента под несущими стенами
Лучше всего проектирование доверить опытным специалистам, но если имеются личные навыки, то с этим можно справиться и самостоятельно.
Во время монтажа важно обратить внимание на правильность размещения плит, особенно это касается тех случаев, когда материал имеет не прямоугольную, а сложную геометрию

• Чтобы затраты на последующую отделку здания были небольшими, поверхность будущих плит нужно предварительно выровнять.
• Толщину шведских плит определяют индивидуально для каждого проекта, так как она напрямую зависит от нагрузок.
• Важным моментом при закладке УШП-фундамента считается обустройство дренажной системы. Если ее выполнить с ошибками, то возможны проблемы с отводом грунтовых вод.
• Выполняя монтаж труб в фундамент, необходимо заложить несколько дополнительных каналов и кабелей. Они пригодятся в том случае, если в будущем понадобится проложить новую систему коммуникаций.
• После установки теплого пола перед заливкой бетоном необходимо проверить качество отопления. Для этого трубы наполняют водой, и выполняется опрессовка. Если нарушена герметизация, то появится протечка, которую придется устранить. Давление в системе теплых полов должно быть в диапазоне 2,5-3 атм.

• После заливки бетона дается время на застывание основания. Как правило, на это уходит не более недели. Приступать к дальнейшему строительству можно только в том случае, когда поверхность приобретет прочность. В жаркое время года бетон рекомендуется увлажнять и накрывать пленкой.
• Для бетонирования основного слоя лучше всего выбирать бетон марки М300 – он гарантирует надежный фундамент.
• Цоколь по завершении работ можно отделать любым материалом, но особенно красиво смотрится оформление искусственным камнем.
• Нельзя применять этот вид фундамента для строительства домов выше двух этажей.
• Для обустройства фундамента не нужно рыть глубокий котлован – достаточно подготовить яму глубиной 40-50 см. Подготовленный котлован желательно обработать химикатами – это поможет остановить рост растительности.

О том, как уложить УШП-фундамент, смотрите в следующем видео.

Фундамент УФФ

Дополнительно о преимуществах УФФ

Конструктивные особенности УФФ наделили этот фундамент несколькими важнейшими преимуществами, которые в условиях российских традиций и особенностей местного климата становятся принципиальными.
УФФ лишена ограничений, связанных с рельефом. За счет наличия ленточной части такой фундамент можно возводить на участке с уклоном. Для этого достаточно изменить высоту цоколя в зависимости от перепада высот и таким образом добиться нулевого уровня первого этажа. Это значит, что отпадает необходимость выравнивать участок, снимать грунт или завозить новый.

Кстати, возможность сделать высокий цоколь — еще одно преимущество УФФ. В средней полосе России чаще всего дома строят с крыльцом, высокими террасами. Это, в свою очередь, поднимает уровень первого этажа, а также позволяет расположить окна выше. Такая особенность обусловлена высокой снеговой нагрузкой в регионе. Ведь если вокруг дома не сделать отмостку и не отвести воду, то при низком цоколе все негативное воздействие от осадков ляжет на внешнюю отделку, двери и окна. Высокий цоколь позволяет защитить фасад от снега, талых вод, дождей.
 
К плюсам УФФ относят и возможность строить тяжелые каменные дома в несколько этажей. Кроме того, если стройка началась в начале строительного сезона, когда до наступления холодов необходимо успеть возвести тепловой контур (фундамент, несущие стены и крышу), УФФ становится отличным выбором. Работы по его устройству можно разделить на два этапа: сначала выполнить ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, смонтировать плиту с системой теплого пола и коммуникациями. 

Особенности обустройства УФФ 

Устройство Утепленного финского фундамента начинается с грунтовой подготовки. Первым делом строителям предстоит вырыть котлован, уложить на его дно геотекстиль, отсыпать щебнем и песком с обязательной проливкой водой и послойным трамбованием. 

В толще песка необходимо проложить закладные под коммуникации. Затем на песчаное основание укладывается утеплитель под подошву ленточной части. Особенность УФФ состоит в том, что его ленточная часть имеет так называемую опорную пятку, за счет которой несущая способность такого фундамента очень высока. 

Утеплитель под подошвой ленточной части должен быть прочным и устойчивым к влаге и агрессивным средам. Ведь условия под землей, да еще и под давлением несущих конструкций, далеки от идеальных. Плиты XPS CARBON ECO SP специально созданы для подобных фундаментов. Они не только не боятся влаги, но и превосходно выдерживают нагрузку, обладают повышенной прочностью и имеет гарантированный срок службы не менее 50 лет. Опалубку для ленточного фундамента можно выполнить из дерева, но для повышения энергосберегающей способности лучше применить для этой цели плиты XPS. 

Они скрепляются между собой универсальными стяжками для несъемной опалубки и служат не только каркасом для бетонной конструкции, но и надежным слоем теплоизоляции, замыкая тепловой контур. В вертикальном положении плиты XPS не испытывают чрезмерных нагрузок, а потому можно воспользоваться материалом с меньшими показателями прочности. Плиты XPS CARBON ECO тоже не боятся влаги и обладают очень низким коэффициентом теплопроводности, а потому отлично справятся с защитой конструкции от промерзания. 
Если монолитный цоколь возводился при помощи деревянной опалубки, то его необходимо гидроизолировать, а после с внутренней стороны утеплить при помощи плит XPS. Это же правило касается и случаев, когда для строительства цокольной части были выбраны фундаментные блоки ФБС.

Когда ленточная часть полностью готова, наступает очередь бетонной стяжки конструкции пола. Она монтируется на предварительно уложенный слой теплоизоляции из XPS CARBON ECO SP. Это утеплитель с высокими характеристиками прочности и низким влагопоглощением. 

Плиты XPS следует укладывать с разбежкой швов в соседних рядах. Поверх XPS на специальные подставки устанавливается арматура, к ней крепятся трубы теплого пола и проводится бетонирование. Этот этап можно выполнить сразу же после монтажа ленточной части или оставить до начала внутренних работ. Качество фундамента от этого никак не изменится.

В целом же, несмотря на очевидные различия, УФФ и УШП схожи в одном — в высоком уровне энергоэффективности. Оба фундамента надежно защищены от промерзания, подходят для всех типов грунтов и дополнительно с этим вносят ощутимый вклад в экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации.
 

Конструктивные особенности

Строительная технология фундамента, известного под абревиатурой УФФ, предусматривает следующие особенности:

• наличие малозаглубленной фундаментной ленты, уложенной из блочного материала по опорной бетонной подошве, ширина которой начинается от 60 см, а толщина – от 20;
• стяжку с армирующим слоем толщиной от восьми сантиметров, залитую по пятнадцатисантиметровым пенополистирольным плитам;
• разделение фундаментной ленты и пола пятисантиметровым пенополистиролом, слой которого поднимается от подошвы до края цокольной части;
• утеплительный слой под отмосткой, для чего используется ППС толщиной 12 см по периметру здания.

До начала бетонирования в конструкцию закладывают трубы из полиэтилена, чтобы устроить систему «теплый пол».

Основное отличие технологии строительства утепленного финского фундамента заключается в утеплении пола, не связанного с фундаментной лентой. Это придает конструкции дополнительную устойчивость при возведении ее по слабым и пучинистым почвам. Помимо этого, эффективное утепление всего периметра дома усиливает защиту основания от негативного воздействия низких температурных режимов.

Еще одна немаловажная особенность варианта финского фундамента – высота цокольной части, требующая покупки и перевозки дополнительных стройматериалов. Размер цоколя определяется с учетом структуры почвы и толщины дернового слоя, убираемого при ведении строительных работ.

Шведские исследования УШП

Поскольку слишком много в рунете спекуляций и недопониманий по поводу утепленного мелкозаглубленного фундамента, мы приводим здесь исследования, проведенные в Швеции в двух разных городах с разной глубиной промерзания и выводы, сделанные на основании этих исследований, а также рекомендации по строительству УШП.

Расстояние от края фундамента

—◊— Ширина 0,6м; толщина 0,05 м	—■—Ширина 1,2 м; толщина 0,05 м
—▲—Ширина 0,6 м; толщина 0,1 м	—×—Ширина 1,2 м; толщина 0,1 м

Глубина y, м
Расстояние от края фундамента внутрь, х (м)

На рисунке представлен график промерзания в холодном климате с глубиной промерзания 2,3 метра, при использовании утепления по периметру здания, положительные величины по оси Х говорят о риске подвергнуться морозному пучению. Как видно из графика увеличение толщины утеплителя практически не играет роли и наиболее оптимальной толщиной в таком климате будет достаточно 0,1 м, а вот ширина утепления отмостки может существенно уменьшить глубину промерзания, но следует иметь ввиду, что данный график сделан для средней части стены фундамента. В углах глубина промерзания обычно будет вдвое больше, поэтому там необходимо расширить площадь утепления, на какую величину, зависит и от глубины снегового покрова, который частично утепляет грунт. Для более умеренного климата, где глубина промерзания не превышает 1,1 м, также необходимо утепление отмостки, но ширина может быть 0,6 м, а толщина 0,05-0,1 м. При этом следует заметить, что увеличение утепления под полом по грунту ведет к увеличению глубины промерзания (смотрите рисунок)

Исходя из таблицы R403.3.3(1) Толщина утеплителя для Московской области например должна быть не менее 6 см для вертикального утепления стен и горизонтального утепления вдоль стен, а в углах не менее 7 см

УШП нельзя использовать для районов с вечной мерзлотой.

Недостатки утепленной шведской плиты

Как и у любого другого фундамента, у шведской плиты есть и свои минусы.

• УШП идеальна только для ровных территорий, устройство такого фундамента на склоне будет стоить на порядок выше, но такой вариант тоже возможен. При этом ошибки в подсчетах могут привести к продавливанию и разрушению фундамента. В этом случае оптимально устройство свайного фундамента или опорно столбчатого фундамента.
• Предъявляются высокие требования к уровню мастерства специалистов, так как в основе плиты прокладываются сложные сети коммуникаций, которые под силу сделать только профессионалам.
• Также стоит отметить сложность ремонтных работ коммуникативных линий, находящихся под слоем бетона.
• В некотором смысле к минусам можно отнести высокую цену пенополистирола, которого требуется достаточно большое количество для утепления всего пятна фундамента и отмостки.
• УШП, как правило, не предусматривает возможность постройки подвальных помещений, однако некоторые умельцы обходят и эти ограничения, заливая монолитные подвальные помещения под плитой.

Монтаж

Глубина траншеи зависит от расстояния до грунтовых вод и типа грунта.

В связи со всем вышесказанным, необходимо сделать вывод о том, что теплый фундамент может быть сооружен еще в самом начале, а если геологический анализ почвы не позволяет сделать этого, то утеплять нужно будет уже после того, как дом будет полностью возведен. В случае с первой ситуацией необходимо сначала вырыть траншею по всему периметру будущего дома.

В зависимости от климатических условий и состава грунта, глубина ее должна составлять от 50 до 100 см. После этого можно будет приступать к замешиванию самого раствора. Чаще всего используется , состоящий из:

• цемента;
• песка;
• щебня;
• воды.

Сначала необходимо взять по одной части воды и цемента, все перемешать и добавить к ним 3 части песка и столько же щебня. Перемешанный раствор необходимо вылить в выкопанные траншеи. Заблаговременно можно прибегнуть к армированию. Это позволит вам усилить конструкцию, а соответственно, и всего дома. Для этих целей прекрасно подойдут такие материалы, как старые рамы от любого транспортного средства, старая проволока, трубы и любой другой металлолом, который, скорее всего, завалялся где-нибудь на даче или в гараже. Таким образом, если глубина соответствует всем вышеупомянутым требованиям, то эта закладка позволит вам утеплить фундамент дома по максимуму.

УШП: дорого или нет?

К недостаткам этого фундамента относят высокую стоимость. Действительно, УШП от профильных компаний обходится в среднем от 9000 руб. до 11000 руб. за м2. То есть затраты на фундамент площадью 100 м2 – примерно миллион рублей. Это очень большие деньги! Но давайте рассмотрим альтернативный вариант, который на первый взгляд кажется бюджетным. Выбираем под каменный дом фундамент другого типа, например, ленточный. Прибавляем к нему стоимость дренажа, утеплённой отмостки, всех инженерных систем, перекрытия первого этажа, тёплых полов и стяжки с выравниванием, а также расходы, вызванные поэтапным выполнением работ (привлечение на каждую операцию профильных специалистов, многократные закупки и доставки). В результате совокупные затраты окажутся заметно больше, чем затраты на УШП. Если за УШП вам придётся отдать 1 млн руб., то «лента» со всеми «допами», выполненная профильной компанией, обойдётся в 1,3 — 1,5 млн руб. Посмотреть проекты домов из газобетона и запросить полную смету по ним можно в каталоге бесплатных проектов YTONG

Технология изготовления

Строительство основания требует четкого соблюдения технологии. Поэтому при монтаже фундамента УШП требуется выполнение пошаговой инструкции. На первом этапе место тщательно очищается, размечается. Котлован под основание роется на глубину до 0,4 м, это лучше делать при помощи экскаватора, а для небольшого дома это часто делается вручную.

Дно засыпается слоем чистого песка толщиной 15 см, его утрамбовывают, поливая водой для большего уплотнения. На подготовленную поверхность укладывается геотекстиль, при этом полотна на 30 см должны выступать за пределы фундамента. На материале обустраивается дренаж. Для этого на него высыпается слой гравия или щебня фракции от 20 до 40 мм, его толщина достигает 15 см. Иногда это делается в несколько слоев. Каждый слой пересыпается песком. После формирования подушки, выступающие края геотекстиля оборачиваются вокруг нее.

В дренаже прокладываются инженерные системы – канализация, водопровод, электрика в надежной изоляции. Высота отводов должна учитывать толщину фундамента, для зданий с высоким цоколем потребуется больше материалов.

Опалубка для УШП делается непосредственно из прочного утеплителя. Для этого используют пенополистирольные или фибролитовые плиты толщиной до 10 см. На углах устанавливаются блоки L-образной формы. Теплоизоляция должна быть прочной и не бояться воды. Конструкция укрепляется деревянными элементами из бруса.

Чтобы получилась шведская плита, на дренаж обязательно укладывается гидроизоляция. Допускается применение самого дешевого варианта – рубероида, но лучше использовать современные материалы. Полотнища укладываются внахлест на 150 мм, все стыки герметизируются. Края гидроизоляции должны выступать наружу на толщину будущего монолита.

Далее при возведении фундамента из утепленной шведской плиты, технология требует укладки нескольких теплоизолирующих слоев. Пенополистирол толщиной 100 мм настилают на гидроизоляцию, в местах прохождения коммуникаций их обрезают. Второй слой утеплителя стелют не сплошным слоем. На местах, где будет пол жилых помещений, под несущими стенами и конструкциями достаточно и одного слоя, поскольку там будут делаться ребра жесткости. При укладке плит, нужно, чтобы они лежали всплошную, иначе могут образоваться мостики холода.

Проводится армирование ростверков, которые будут заливаться бетоном. Для этого применяется арматура 12 мм сориентированная вдоль фундамента. Конструкция укрепляется прутом 10 мм закрепляемым проволокой. Все элементы каркаса связываются в единое целое.

Стальным прутом диаметром 10 мм армируются зоны нагрузки, из нее сваривается решетка с ячейкой 15 см. Ее делают с таким расчетом, чтобы составил не менее 30 мм. На сетку укладываются трубы системы теплый пол, крепятся к ней хомутами. В местах, где будут ребра жесткости, трубки помещаются в гильзы из более прочного материала. Распределители системы выводятся и укрепляются на забитых вертикально прутьях. Теплый пол заполняют теплоносителем, проверяют ее герметичность под давлением.

Перед бетонированием выводят и заглушают все инженерные системы, после форму фундамента заполняют бетонным раствором. Погружным вибратором уплотняют смесь, следят за тем, чтобы не образовывалось пустот, особенно возле арматуры. Поверхность монолита тщательно выравнивается и накрывается полиэтиленом. Это обеспечит равномерное твердение раствора, позволит избежать его растрескивания. Летом его нужно периодически увлажнять.

Фундамент из утепленной шведской плиты — это технология, требующая точности и скрупулезного подхода. Только в этом случае получится надежное основание, которое можно сделать своими руками. УШП фундаменты экологичны, не оказывают излишнего давления на грунт и позволяют строить комфортное, современное, эргономичное и качественное жилье.