Облицовка стен керамической плиткой

Что происходит при укладке плитки на неровную стену

Стоит сразу отметить, что монтаж плитки на невыровненную поверхность – удовольствие сомнительное. Мало того, что подобная работа приведёт к непредвиденным тратам (клей значительно дороже сухой строительной смеси), так ещё и в процессе высыхания поверхность может деформироваться. Разберём, почему так происходит.

ФОТО: YouTube.comПри неровностях стены все ямы заполняются плиточным клеем

Основная проблема в том, что толщина клея под плиткой будет разной. А значит, при высыхании он будет притягивать отделочный материал с разной силой, создавая совершенно ненужное напряжение. И даже если поверхность останется ровной, напряжение плитки никуда не денется. В результате малейшее физическое воздействие на отделочный материал приведёт к трещинам, сколам или полному разрушению.

Ещё один факт против укладки на неровную стену

Ещё хуже, если укладка производится не за один день. Представим, что нижний ряд плитки уже просох, а верхний укладывается только сегодня. В этом случае выравнивать материал по уровню совершенно не имеет смысла. Из-за разницы воздействующих сил верхний ряд всё равно уйдёт вглубь, а значит, появится ступенька. Здесь потребуется высокий профессионализм, чтобы изначально уложить верхний ряд с определённым выступом. Только тогда после высыхания ряды сровняются.

ФОТО: YouTube.comВот так может случиться при укладке в разные дни

Ну а теперь пора переходить от теории к практике.

Ошибки чаще всего начинаются при выборе материала

Начнем с самого основного – отделочного материала. Когда приходит момент выбора материала, то вопрос, скорее всего, стоит таким образом, что лучше купить недорогую плитку и в том случае, если возникнуть любые ошибки ее будет не жалко. Но в этом есть свой подвох, ведь некачественная и дешевая плитка еще сложнее в работе, чем коллекции более дорогие. Обусловлено это тем, что плитки в таких недорогих коллекциях могут быть не одинакового размера или цвета. Если у вас в руках такой материал, то даже мастер не сможет уложить такую плиту, чтобы не было видно ее дефектов, поэтому мы советуем выбирать керамическую плитку, пусть не самую дорогую, но и не дешевую. Покупайте отделочные материалы, которые вам будут нравиться и по качеству и дизайну.

Разметка стен

Схема разметки стены для облицовки плиткой.

Качественная облицовка стен требует разметки. Разметка поверхности под отделку кафельной плитки начинается с «отбивки» нижнего ряда.

Если половое покрытие уже уложено и плитка будет клеиться прямо от него, то разметки не требуется.

Если пол будет укладываться после оклейки стен, то началом облицовки стены становится второй нижний ряд. Плитка первого ряда будет доклеиваться и подрезаться позже, на готовый пол.

На стене делается отметка. Расстояние от отметки до пола – одна плитка. Используя уровень, от этой отметки обозначается строго горизонтальная линия по всей длине оклеиваемых стен.

От пола до прочерченной линии вымеряется расстояние. Выявляется и отмечается самая малая величина. Именно эта нижняя метка и будет отправной. От нижней метки проводится еще одна линия по всей длине стен, строго горизонтальная. Это и есть начало облицовки – нижняя линия второго ряда кафеля.

Если линия от первой отметки оказалась на одинаковом расстоянии от всей поверхности пола, то это означает, что пол идеально ровный и подрезки кафельной плитки в первом ряду не потребуется.

При большой площади комнаты использование обычного ватерпаса для проведения горизонтальной линии затруднено. В этом случае лучше использовать гидроуровень. Ставится несколько меток на размечаемой стене. Все метки соединяются, и получается необходимая линия.

По нижней границе набивается планка или брус, служащие опорой для кафеля.

На заметку прорабу или плиточнику

Если керамическая плитка куплена некачественная, т.е. ее геометрические размеры имеют отклонения более 1,5 мм, то ни о каком качестве по СНиПу и речи быть не должно. Обговаривайте заранее, что из такой плитки получится. Фразы: а я думал, что это должно быть так, а не так как получилось, уже не помогут.

Обговорите где, в каких углах резать плитку, откуда начинать укладку керамической плитки.

Обратите особое внимание на места примыкания плитки к сантехприборам, особенно по периметру ванной. Затирку в этих местах лучше (особенно если ванна акриловая или из нержавейки, т.е

«шевелится») делать акриловым герметиком.

Использование для приемки шариков, которые не должны никуда катиться или воды, которая должна стоять ровной лужицей — это старые, дедовские методы не заплатить!
источник masterovoi.ru

Пока нет комментариев к данной статье.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям!

Подготовка специфичных поверхностей к облицовке плиткой

Деревянные стены перед оштукатуриванием обшивают крест-накрест дранкой (тонкими деревянными планками). Варьируя толщину дранки и подкладывая под нее кусочки дерева, добиваются приемлемой вертикальности обшивки.

Гладкие бетонные стены перед оштукатуриванием, так же, как и крашенные поверхности, необходимо насекать. Чем чаще насечка, тем лучше сцепление с штукатуркой. Повышает адгезию и грунтовка бетона составом «Бетонактив».

Обшивка стены дранкой под штукатурку

Рыхлые, хорошо впитывающие влагу поверхности (например, старую штукатурку) следует упрочить пропиткой грунтовкой глубокого проникновения.

Любые другие поверхности перед оштукатуриванием полезно грунтовать универсальными составами типа «Unis для внутренних работ». При этом надо помнить, что штукатурка – отнюдь не исключительный способ подготовки стен к облицовке плиткой. Многие поверхности – бетон, кирпичная кладка в хорошем состоянии, фанера и т.д. – отлично подходят для наклеивания на них плитки. Главное, чтобы были ровными и вертикальными. И использовать подходящий клей.

Как проверить качество раствора

Некоторое количество приготовленной цементно-песчаной смеси нужно нанести на изнаночную сторону плитки после ее предварительного увлажнения. Затем ее разворачивают и легонько потряхивают. Качественный раствор задержится на плитке слоем около 3 мм. Если вся приготовленная смесь упадет на пол, то это значит, что в раствор требуется добавить песка и цемента.

Строительную смесь для облицовки следует готовить малыми дозами, так как ее нормальная консистенция продержится один или два часа. Затем происходит застывание, и если после этого добавить воды, то качество раствора будет уже не то. Поэтому цементную смесь для облицовки нужно готовить в объеме примерно 5 л. Неопытному мастеру лучше всего подготавливать еще меньшее количество, потому что в течение полутора часов раствор необходимо израсходовать.

Вам может быть интересно: Правила оформления кухни

Для приготовления более мягкого состава берут одну часть цветного цемента и одну часть обычного просеянного песка. Все это тщательно перемешивают и добавляют воды до получения густоты размягченного пластилина.

Обратную сторону плитки перед облицовкой увлажняют цементным молоком. Готовят его из воды и портландцемента в соотношении 4:1.

Цементный состав можно заменить мастикой. Она состоит из синтетических или органических связующих веществ и пылевидных или минеральных наполнителей.

Самое удобное – это использовать мастику, приготовленную в заводском цеху. Однако иногда ее готовят непосредственно перед облицовочным процессом.

В зависимости от наличия определенных связующих веществ мастика бывает:

  • гипсовой;
  • битумной;
  • полимерной;
  • казеиновой;
  • битумно-полимерной.

К плюсам мастики для облицовки стен относится то, что она легко приобретает нужную густоту при разбавлении водой и быстро схватывается. Поэтому после ее нанесения можно укладывать плитку. Из недостатков можно отметить быстрое затвердевание, из-за чего весь процесс укладки нужно выполнить как можно быстрее и без ошибок.

Для облицовки ванной комнаты и участков, которые подвержены усиленному воздействию влаги, лучше всего применять водостойкий клей и затирку для швов.

Способы облицовки стен

Облицовка стен керамической плиткой: фото

Существует три способа облицовки стен:

  1. При помощи цементного раствора.
  2. Жидкими гвоздями.
  3. Клеящими составами.

Чтобы плитка дольше и лучше держалась, рекомендуется положить её на 6-8 часов в воду. За это время жидкость заполнит все поры материала.

Способ 1

Рассмотрим подробнее вариант облицовки при помощи раствора цемента:

В этом случае укладку следует начинать с разметки. Для этого по горизонтали и вертикали прибиваются рейки. Они выставляются строго по уровню.
Так как раствор быстро сохнет, то рекомендуется разводить его небольшими порциями, которых будет достаточно на 1-2 ряда материала.
Затем нужно уложить маячные плитки, которые будут выполнять роль уровня облицовки. Каждая из них устанавливается с учетом толщины раствора с шагом 600 миллиметров друг от друга. Для начала следует уложить верхние плиточки, а затем нижние

Важно, чтобы они находились на одном уровне как по вертикали, так и по горизонтали.
После этого по горизонтали крепится направляющий шнур.
Начинать процесс облицовки можно как сверху, так и снизу. На каждую плитку следует нанести немного раствора при помощи ровного шпателя

После чего рекомендуется убрать излишки зубчатым инструментом. Затем плитка с небольшим усилием равномерно по центру прижимается к стене. Между ними рекомендуется установить пластиковые крестики. Это нужно для того, чтобы швы получились одинаковыми.
Готовый цемент наносится на обратную сторону плитки. Чтобы раствор не выползал, ему рекомендуют придать форму усеченной пирамиды. При этом нужно следить, чтобы край плитки касался направляющего шнура.
С небольшим усилием нужно надавить на плитку. Далее следует постучать молоточком, но не по самой керамике, а по рейке, которая накладывается сверху.
Затем обязательно при помощи маячной рейки необходимо проверить, чтобы не было волнистости. Вертикальность шва можно определить при помощи отвеса.
Наконец, между плитками в пазы помещаются специальные накладки.
Для полного высыхания раствора необходимо от 20 до 32 часов. Когда он высохнет, накладки вынимаются, а пазы обрабатываются смесью для затирки межплиточных швов.

Способ 2

Теперь рассмотрим вариант облицовки при помощи клеящих растворов:

Перед укладкой нужно правильно выбрать клей. От этого во многом зависит срок службы облицованной поверхности. Клей следует подбирать с пометкой на упаковке «для внутренней отделки». Это нужно потому, что керамика укладывается обычно внутри помещения. Сегодня в продаже имеются готовые смеси на полиуретановой основе и сухие, фасованные по мешкам. Готовый клей в жидком виде применим только для ровных поверхностей. Для всех остальных случаев подходят сухие смеси

Такие средства можно использовать даже без предварительного нанесения слоя штукатурки.
При облицовке стен особенно важно правильно выполнить укладку плитки на углах. Для этой цели обычно используют специальные пластиковые уголки

Благодаря им можно придать стенам завершенный вид. Кроме того, они служат защитой торца материала от разрушений. Необходимое количество уголков и их тип подбирается согласно замерам, выполненным с помощью рулетки.
Изначально поверхность тщательно очищается от пыли, грязи и мелких частичек. Затем выравнивается и грунтуется при помощи раствора ПВА-дисперсии (8%). В этом случае перед облицовкой на стене делается разметка. Для этого потребуются строительный уровень и фиксирующие рейки.
Клеящий раствор (это может быть мастика либо специальный клей) наносится на заднюю сторону плитки. После чего накладывается на стену. Делать это следует предельно аккуратно.
Плитку нужно придавить к стене таким образом, чтобы мастика равномерно заполнила все пространство и вытеснила воздух. Лишний клеящий состав, который выдавится наружу, следует удалить.
Когда первый горизонтальный слой керамики будет готов, следует поставить его на опорную рейку при помощи отвеса и шнура. После чего регулируется уровень укладки материала по вертикали и горизонтали.

Технология облицовки

Укладка сегодня производится на плиточный клей (при условии подготовленного основания). Выбор смеси зависит от типа плитки, поверхности и условий эксплуатации облицовки. Так, клей может быть морозостойким, термостойким, эластичным, с разной степенью адгезии к тому или иному типу основания, разным временем застывания.

Процесс облицовки дробится на такие этапы:

  • Подготовка основания;
  • Разметка;
  • Укладка плитки;
  • Затирка швов;

Но на самом деле в каждом этапе есть много подпунктов, которые стоит учитывать. На фото изображена подробная схема укладки плитки от начала до конца:

Инструменты

Плиточные работы подразумевают немалый инструментарий. Простейшую облицовку выполняют с помощью уровня, пары шпателей, чертилки, шнура и крестиков. Профессиональный инструмент плиточника куда шире:

  • Плиткорез (механический и/или электрический);
  • Болгарка;
  • Дрель-миксер;
  • Резиновый и металлический молотки;
  • Маячный шнур;
  • Правило;
  • Лазерный уровень;
  • Набор алмазных насадок для вырезания круглых отверстий;
  • Кусачки.

В список не попали рулетки и прочие «очевидные» инструменты. Нет здесь и не совсем обязательного инструмента, вроде строительного пылесоса (для прочистки швов) или профессионального скребка для тех же межплитных стыков. По мере овладения профессией плиточник обрастает своим набором, состоящим, помимо базы, из «бонусов», облегчающих реализацию облицовочных нюансов.

Подготовка основания

Основа должна быть крепкой, чтобы соответствовать назначению облицовки. При необходимости подогрева пола, на подготовительном этапе монтируется тёплый пол.
В число других требований входят плоскость поверхности и чистота. Ничто не должно препятствовать сцеплению кафеля с основанием. Усиливают адгезию предварительным грунтованием.

Нанесение грунтовки глубокого проникновения.

Разметка

Сложность разметки зависит от общей дизайнерской картины, вида и размеров плитки. Обычно ищут и отмечают на основании горизонталь с вертикалью и начальные точки, рассчитывают, исходя из типа раскладки, порядок укладки с целью обеспечить цельность облицовки. Сложные комбинированные раскладки при замысловатой геометрии требуют от плиточника особого мастерства.

Малярным шнуром делается разметка первого ряда.

Начинаем укладку с самого видного места — центра входа.

Укладка плитки

Первый ряд будет задавать ровность всей облицовки.

зубчатого шпателя

Нанесение клея.

пластиковые крестикисистемой выравнивания плитки (СВП)

Вставляем крестики, делаем подрезку.

Затирка швов

Не менее важный пункт, чем непосредственно плиточные работы. Затирки делятся на 2 типа: цементные и эпоксидные. Затирают с помощью резинового шпателя. Остатки фуги убирают влажной губкой. При работе с эпоксидной затиркой есть свои особенности формирования швов и отмытия налёта, о которых читайте в отдельной статье.

Облицовка плиткой как комплексный подход – сложное занятие. Но выполнить определённый проект (даже сложный) своими руками возможно, если изучить, касающуюся его, информацию и распланировать работу. А вот, чтобы стать профессиональным плиточником, не заглядывающим в конспекты и гарантирующим качество облицовки, нужно несколько лет и десятки объектов.

comments powered by HyperComments

Необходимые материалы и инструменты для укладки плитки на стены

Проведение ремонта требует приобретение необходимых материалов, которыми будут отделывать помещение, и инструментов необходимых для того, чтобы положить материал на поверхность ровно и красиво. Часть предметов наверняка найдётся дома. Итак, нужно подготовить нижеперечисленные предметы:

  • шпатель;
  • гребёнка;
  • пузырьковый уровень;
  • кусачки;
  • плиткорез;
  • правило 1,5 м;
  • болгарка с алмазным кругом;
  • специальные крестики;
  • губка;
  • прорезиненный шпатель.

Также под рукой должны быть при работе рулетка, молотки. Чтобы качественнее замешать клеевой состав лучше использовать дрель с насадкой.

Проведение ремонта требует приобретение необходимых материалов, которыми будут отделывать помещение, и инструментов необходимых для того, чтобы положить материал на поверхность ровно и красиво.

Как правильно приклеить плитку

Как приклеивать плитку к горизонтальному основанию, более-менее ясно: принцип такой же, как при создании аппликации из бумаги. Но что делать, если основание вертикальное? Не будет ли плитка отваливаться под собственной тяжестью? Рассмотрим технику приклеивания плиток. Для примера возьмем случай, когда плитка крепится на цементно-песчаный раствор. Основание обильно смачивают водой, на равные и неоштукатуренные стены наносят обрызг цементного раствора (1 часть цемента на 3 части песка). Ждут 30 – 40 мин, чтобы раствор схватился, и после этого приступают к выполнению облицовки.

Заранее отсортированные плитки укладывают стопками по направлению ведения работы. Возле рабочего места ставят емкость с раствором.

Берут плитку и держат ее левой рукой в горизонтальном положении тыльной стороной вверх. Лопаткой или кельмой зачерпывают раствор и распределяют его по тыльной стороне плитки. Часть раствора с угла срезают

Плитку прикладывают к намеченному участку стены. Приставляют ее тем углом, с которого был срезан раствор.

Есть и другой способ нанесения раствора. Его кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды. Продолжая держать плитку горизонтально, ее подносят к месту укладки. Затем очень быстро переворачивают ее вертикально и прижимают к намеченной части стены. Главное, выполнить эти движения так, чтобы «пирамида» не сползла с плитки. Установленную плитку осаживают вровень со шнуром-причалкой или с уже уложенными плитками. При осадке раствор как бы раздавливают, чтобы он заполнил все пространство между основанием и плиткой. Излишки раствора, выступившие по краям плитки, снимают кельмой или лопаткой и отправляют обратно в общую емкость с раствором.

Каждую приклеенную плитку ощупывают кончиками пальцев, чтобы удостовериться в надежности крепления.

Если раствор не заполнил все пространство между плиткой и основанием и по углам остались пустоты, их заливают жидким цементным раствором, приготовленным в тех же пропорциях, что и основной. Только после этого приступают к укладке следующего ряда.

Толщина клеевого слоя должна находиться в пределах 7 – 15 мм. На глаз контролировать количество раствора сложно. Поэтому рекомендуется воспользоваться шаблоном из листовой стали. Он представляет собой металлическую пластину с прорезью. К шаблону приваривают две скобы, с помощью которых его навешивают на ящик с раствором. В середине шаблона делают квадратную прорезь размером на 3 – 5 мм меньше размера плитки, чтобы она удерживалась в отверстии, а не проваливалась сквозь него. Под прорезью устанавливают квадратную рамку. Толщину рамки выбирают по толщине слоя клеящего состава. Размер рамки должен быть на 2 – 3 мм больше размера плитки. Плитку вставляют в рамку тыльной стороной вверх. Придерживая шаблон левой рукой, в правую берут кельму, зачерпывают порцию раствора, выкладывают ее в отверстие рамки, распределяют по всей поверхности плитки, а излишки срезают. Плитку вынимают из-под шаблона, подносят к стене и укладывают на отведенное ей место. Плитку прижимают и постукивают по ней ручкой кельмы.

Если поверхность пола обширная, то цементно-песчаный раствор на нее набрасывают не шпателем, а лопатой. Раствор разравнивают граблями, а затем разглаживают поверхность деревянным правилом.

Чтобы установить карниз по верхней кромке облицованной части стены, плитки верхнего ряда тщательно выравнивают.

Укладка плитки вразбежку

При облицовке вразбежку плитки последующего ряда располагаются со смещением относительно плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается одинаковое: в половину ширины плитки. Швы четных рядов формируют свою прерывистую линию.

Плюс такого способа в том, что он избавляет от необходимости тщательно сортировать плитки по размеру. Небольшие отклонения в толщине швов будут не так заметны, как при облицовке шов в шов. Разумеется, это не означает, что при облицовке вразбежку плитку можно клеить кое-как, не заботясь о вертикальности и толщине швов. Соблюсти определенную ширину шва помогают пластмассовые крестики. Вертикальность периодически проверяют с помощью отвеса.

Выравнивание стены плиткой

Коррекцию стены укладкой на неё кафеля выполняют, варьируя толщиной слоя клеевой смеси, поэтому для такого выравнивания пригодны лишь цементные компаунды. В идеале, стена под настилку плитки должна быть ровной, на поверхности допустимы раковины до 5 мм, а точечные выпуклости срубаются. При такой ровности основания кафель стелют обычным способом — наносят на неё клей зубчатым шпателем 8х8 или 10х10 мм, и этим обеспечивается сплошной слой смеси под листом после укладки.

Когда на стене есть перепады, и они больше 5 мм, использование «гребёнки» уже не будет эффективным. В зависимости от рельефа поверхности, итог будет одним из двух: или под плиткой будут оставаться воздушные карманы, или устранить неровности не удастся. Производители современных плиточных клеев, например, «Юнис Плюс», заявляют, что смесь на кафель может наноситься слоем в 2-15 мм, но для устранения перепадов делать это придётся сплошным шпателем. Учитывая, что толщина клеевого слоя под каждой плиткой будет индивидуальна, укладка усложняется.

Если облицовку неровной стены начать неправильно, в дальнейшем можно столкнуться с неприятным сюрпризом — нанести на плитку клей и выдержать её в плоскости отделки не получается. Такое происходит по мере приближения к выпуклому месту на основании, когда слой смеси под первым рядом выбран не верно.

Чтобы исключить такой «конфуз», на стене до начала отделки нужно найти самое выпуклое место и определить, насколько оно выше самой значительной впадины. На небольшом основании это можно сделать, прикладывая к поверхности двух- трёхметровую рейку. На габаритных стенах выполняют провешивание — с помощью отвесов натягивают по углам вертикальные шнуры, между которыми затем вяжут диагональные и горизонтальные.

Измеряя просветы между шнурами и стеной, находят самый выступающий и самый утопленный участки, помечают их маркером.

На упаковке клея указана минимальная толщина слоя – такой она будет над выпуклостью. Если к этим 2-3 мм прибавить величину превышения выпуклости, получим толщину раствора под кафелем на впадине.

Задачу можно упростить, если один из горизонтальных шнуров сделать контрольным – расположить его в плоскости укладки первого ряда плитки. От качества монтажа первого ряда кафеля зависит конечный результат, поэтому к стене для его надёжной фиксации строго горизонтально крепят саморезами опорный брусок.

Первому ряду после укладки дают сутки постоять без нагрузки, после чего продолжают облицовку. Стелить в один рабочий день более двух рядов кафеля нельзя, а на толстый слой клея – тем более.

Использование систем выравнивания плитки при кривом основании нецелесообразно. Профессионалу СВП будет лишь помехой, а любитель не сможет использовать её в такой ситуации без образования пустот под покрытием.

Чем хороша фасадная плитка

Чем отделывали дома до появления современных фасадных материалов? Обшивали деревом, штукатурили, облицовывали кирпичом. Те, для кого цена не имела большого значения, выбирали дорогой, но по-настоящему представительный и роскошно выглядящий натуральный камень.

Фасад из натурального камня

Все эти решения актуальны и по сей день, но теперь возможность сделать свой дом солидным и респектабельным есть и у тех, кто не может похвастать огромными доходами.

Процесс облицовки наружных стен

Предпосылки появления и всеобщей востребованности фасадной плитки

Наверняка многие читатели помнят времена повального дефицита на все и вся – когда даже при наличии финансовой возможности достать элементарный облицовочный кирпич в нужном количестве было трудно.

И они появились. Наряду с сайдингом, различными видами декоративной штукатурки и отделочного кирпича, самыми популярными стали плиты для отделки фасадов.

Преимущества

Какими достоинствами помимо доступной цены обладает этот материал?

  • Продолжая говорить о стоимости, следует отметить, что он позволяет экономить не только на приобретении самой плитки и оплате её монтажа, но и на устройстве фундамента. Его не придется делать излишне мощным, как того потребовала бы облицовка кирпичом или природным камнем, так как плитка весит намного меньше.
  • По временным затратам и трудоемкости процесс монтажа фасадных плит гораздо проще. Его вполне можно выполнить своими руками, опять же сэкономив деньги.
  • Облицовка плиткой позволяет скрыть все огрехи, допущенные при возведении стен, выровнять их и одновременно утеплить свое жилище.
  • Главное достоинство – это, конечно, огромный ассортимент, позволяющий выбрать любую фактуру, цвет, форму и размер плит, сымитировав отделку под камень, кирпич, дерево и т.д.

Фасадная плитка под дерево

Еще одно преимущество – возможность комбинирования с другими видами отделки

Допустимые отклонения при производстве отделочных работ

Многие люди, которые хотят заказать ремонт у мастеров, не совсем понимают, как можно осуществить проверку качества выполненной работы. На самом деле, практически все работы регламентированы специальными документами. Также, при заключении договора, нужно обговорить все возможные нюансы. Так, например, в обычной спальне не всегда требуются углы стен 90°, в то время как на кухне это считается обязательным условием штукатурных работ, т.к. вся кухонная мебель рассчитана на углы в 90 градусов.

Ниже представлена таблица, в которой указаны допуски, возможные при проведении отделочных работ со ссылками на нормативные документы и СНиПы:

Стяжка: отклонение толщины от проектной не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 10 %
Стяжка под паркет, ламинат, линолеум (а также согласно СП 29.13330.2011 «Полы» — подпокрытия на клеевой прослойке на основе цемента): просвет при проверке 2-метровой рейкойСНиП 3.04.01-87, п. 4.24,СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13 2 мм
Стяжка под гидроизоляцию: просвет при проверке 2-метровой рейкойСНиП 3.04.01-87, п. 4.24,СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 4 мм
Стяжка под иные поверхности: просвет при проверке 2-метровой рейкойСНиП 3.04.01-87, п. 4.24 6 мм
Стяжка: отклонение от заданной горизонтали не более от размера помещения (в общей сложностине более 50 мм)СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 0,20 %
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия от проектной не болееСНиП 3.04.01-88, п. 4.43 10 %
Керамическая плитка: при проверке 2-метровой рейкой просвет не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 4 мм
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 1 мм
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали не более указанной величины от размерапомещения (но не свыше 50 мм)СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,20 %
Керамическая плитка: ширина швов не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 6 мм
Штучный паркет: площадь приклейки планки не менееСНиП 3.04.01-87, п. 4.38 80 %
Штучный паркет: отклонение от заданного уклона не более от размера помещения (в общем неболее 50 мм)СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,20 %
Штучный паркет: отклонение от плоскости на 2 м не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 2 мм
Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,3 мм

Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин

Допускается наличие волосяных трещин.При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.Внимание! 20.05.2011 введен в действие актуализированный свод правил СП 29.13330.2011 «Полы». Данный свод правил в п

1.4 содержит указание на то, что строительно-монтажные работы по изготовлению полов должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01.

2. Штукатурные работы

Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали на 1 м длины (и не более 10 мм на всю высоту)не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2 мм
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали на 1 м длины не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2 мм
Штукатурка улучшенная: неровностей плавного очертания на 4 м при глубине до 3 мм не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2
Штукатурка улучшенная: влажность подлежащего основания не более (кирпич, камень)СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 8 %
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине от проектных показателей при улучшеннойштукатурке не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 3 мм

Действующие нормативы предусматривают три вида штукатурки — простую, улучшенную и высококачественную.

3. Облицовка керамической плиткой

Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.67 0,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали на 1 м длины (максимально на этаж 4мм)СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости на 2 мСНиП 3.04.01-87, п. 3.62 2 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали на 1 м длиныСНиП 3.04.01-87, п. 3.62 1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва от предусмотренной проектомСНиП 3.04.01-87, п. 3.62 +/- 0,5 мм

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67)

4. Малярные работы

Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 8 %
Малярные работы: толщина покрытия не менееСНиП 3.04.01-87, п. 3.28 25 мкм

По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).

Какие недостатки в облицовочных работах встречаются чаще всего?

К наиболее распространенному браку в работе плиточника можно отнести следующие недостатки.

Основное — неопределенность количественно-качественных параметров. У каждого заказчика и плиточника свое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Определите это конкретное качество заранее. Для минимума возьмите СНиП Изоляционные и отделочные покрытия.
Пустоты под плиткой. На полу плитка в этих местах раскалывается, если на это место наступить, например, каблуком, особенно шпилькой. Это не только испортит вид, но и может привести к падению! Представьте — упасть в санузле, где вокруг одна керамика (другими словами — камни). Лучше не надо. На стенах плитка в таких местах не трескается. Но в пустоты может проникнуть вода. Как говорится, вода дырочку найдет.

Влажная пустота под плиткой — благоприятная среда для и для плесени, и даже для насекомых. Ведь, где влажно, тепло, темно и есть воздух и зарождается жизнь в различных своих формах. А нам эти формы жизни в санузле не нужны. Это же не биохимическая лаборатория!
Несостыковка швов при укладки керамической плитки. Начал плиточник укладку керамической плитки с одной стены и пошел по кругу. Одна стена, другая. И все хорошо. А вот когда доводит укладку до той стены, с которой начал, получает несостыковку швов. Хорошо, если до толщины шва, такую разницу еще можно «припудрить» затиркой. Если больше толщины шва, то уже ничем не исправить, разве что поставить в этот угол или повесить полотенце, халат.
Пренебрежение сортировкой. Часто получается так. Идет облицовка поверхностей, которые будут закрыты стационарными сантехприборами. Например, стена за мойдодыром, за шкафчиком или другой мебелью. А когда начинается облицовка стен или укладка плитки на пол в открытых местах, выясняется, что остались плитки с незначительными дефектами (сколами, другим оттенком и др. мелочами). Если такие плитки уложить под любой стационарный шкаф в санузле, то они свою функциональную роль выполняют на все сто. А на открытых местах такая плитка сразу видна и не просто видна, а прямо бросается в глаза. И приходится эту плитку нести в гараж в запас, а за новой ехать в магазин. Хорошо, если она там еще осталась.

Плохая подгонка и подрезка плитки под сантехприборы: смесители, полотенцесушители и др. Если такое происходит — значит плиточник низкой квалификации. Просто не повезло. При первом таком недостатке необходимо провести с ним дополнительные переговоры о качестве работы. Если это плохой специалист, т.е. не специалист, а халтурщик, то он обычно исчезает под различными предлогами (чаще всего — это тяжелые семейные обстоятельства различной тяжести).
Отклонения по горизонтали являются результатом плохой подготовки стен (штукатурки) и отсутствия глазомера и отвеса у плиточника. Опять халтура: материал испорчен, а за «работу» плати!?
Перепады между плитками на стене или на полу тоже говорят о неквалифицированной работе.
Это наиболее типичные недостатки в облицовочных работах, когда заказчик, купив дорогую плитку, хочет сэкономить на работе, и когда плохой или начинающий плиточник хочет взяться за работу по низкой цене. Еще хуже, когда щедрый заказчик переплачивает бракоделу, и узнает, что у него испортили и плитку и материал на новоселье от друзей. Это хуже воровства!
Итак, как избежать вышеизложенных страшилок. Да не страшилки это вовсе, когда знаешь, что и как, и это обычное дело, когда не знаешь.
Наиболее продвинутые заказчики заказывают дизайн-проект, в котором все рассчитано, каждая стена размечена, для каждого бордюрчика или декора определено свое место. Над плиточником и прорабом стоит дизайнер с авторским надзором и не дает им напороть брака. Если дизайнера нет, то тут уж надо самому за всем следить и смотреть.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом Алые Паруса
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector