Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

Выбор некачественных стройматериалов

Ваш загородный дом – опора и защита от многих внешних факторов. В нем хочется чувствовать себя надежно, безопасно и комфортно. Поэтому экономить на строительных материалах необходимо разумно.

Многие, выбирая дорогой кирпич, стремятся сэкономить на цементе или, приобретая качественный утеплитель, пытаются найти клей для него подешевле. Это в корне неверно.

Здесь опять на помощь может прийти грамотный специалист, который рассчитает смету, где будут прописаны все предстоящие расходы, включая даже такие мелкие детали: как гвозди и саморезы, и укажет последовательность покупки.

Проекты и цены загородных домов

Среди всех существующих технологий и цен каркасно-панельные дома больше других радуют скоростью возведения и отменным качеством. Немецкая технология не требует от заказчика разработки чертежей, подборки и закупки строительных материалов. Фабричный комплект поступает на стройплощадку полностью укомплектованным; коттедж возводится на глазах, в течение 2-3 дней.

Каркасно-панельный дом в стиле хай-текИсточник giropark.ru

Ограниченность архитектурных решений компенсируется большим выбором отделочных технологий, благодаря которым даже дом-коробку может превратиться в эстетически совершенное строение. Очень часто украшением таких проектов служит использование остекления — панорамные окна смотрятся выигрышно в загородных коттеджах в стиле минимализма или хай-тек. Средняя цена на загородные дома, возведенные по каркасно-панельной технологии под ключ (в Московском регионе), колеблется в пределах:

Дома площадью до 100 м2: 1,7-2,4 млн. руб.
Площадью от 100 до 200 м2: 2,8-3,95 млн. руб.
От 200 до 300 м2: 3,9-5,45 млн. руб.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку

Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента

Вкручивание свай для фундамента вручную

Соединение винтовых свай фундамента между собой

Свайно-винтовой фундамент

Каркасный дом: плюсы и минусы

Каркасный или модульный дом в процессе изготовления

Исследуя опыт Западной Европы, модно смело утверждать, что в скором времени каркасные дома выйдут на первые места по объёмам строительства среди малых и средних объектов. Главным их преимуществом по сравнению с обычными зданиями станет экономичность, поскольку аспект финансирования – основной вопрос, волнующий желающих обзавестись собственным жильём.

Материалы, используемые при строительстве каркасного дома – это дерево, теплоизоляция и плиты из древесных материалов (фанера, ДСП, OSB и проч.) Посчитано, что стоимость каркасного дома примерно на 30% дешевле дома из пенобетона, на 58% дешевле кирпичного и на 27% дешевле изготовленного из бруса. Кроме того, современный уровень развития технологий строительства подобных сооружений позволяет строить такие объекты в три уровня, что особенно актуально при возведении строений на участках ограниченной площади. Размеры типовых зданий такого типа составляют 6 на 6 или 6 на 8 метров.

Другим плюсом каркасного строения являются его прекрасные теплоизолирующие свойства. Например, модульные строения с толщиной стен всего 15 см имеют коэффициенты теплопроводности соизмеримые с двойной бетонной кладкой (от 38 до 43 см).

Заполнение стен каркасного дома теплоизоляцией

Толщина стен каркасного дома определяется климатическими условиями, а также временем проживания в нём; для сезонного пребывания в нём необходимость в приобретении дорогих утеплителей отпадает сама собой.

Тем не менее, для круглогодичного проживания в условиях, например, холодного канадского климата, достаточно толщины стен около 20 см (без учёта обшивки изнутри, а также снаружи). Мало какой другой строительный материал может похвастаться подобными показателями.

Однако, каркасные дома имеют ряд недостатков, к которым относят:

высокую степень поглощения влаги
повышенную пожароопасность
посредственную работу вентиляции
уязвимость к вибрациям, механическим повреждениям
относительно малую долговечность

Ниже рассмотрены основные этапы возведения каркасного дома, описаны их особенности.

Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Нужна ли вентиляция?

Составляя план каркасного дома, стоит продумать в том числе и способы монтажа такой инженерной системы. Вентиляцию в здании этого типа обустроить следует обязательно. При строительстве таких сооружений обычно используются пароизоляторы и теплоотражающие материалы. По сути, дома такой разновидности представляют собой большие герметичные «термосы». Доступ свежего воздуха с улицы в помещения каркасников практически полностью перекрыт.

Систему вентиляции в таком здании лучше всего обустраивать приточно-вытяжную. Воздуховоды при монтаже такой сети протягиваются обычно в перекрытиях и стенах. В помещения отводящие трубы выводятся под потолком, приточные — около пола. Саму приточно-вытяжную установку можно разместить, к примеру, на цокольном этаже или же на мансарде. Проектировать каркасный дом, конечно же, нужно так, чтобы при прокладке воздуховодов, имеющих большое сечение, в последующем не пришлось затрагивать несущие опорные стойки и балки перекрытия.

Чертеж и проектирование каркасного дома: важные детали, на которые необходимо обратить внимание

При выборе проекта каркасного дома подумайте вот о чем:

Количество проживающих. Сразу рассчитайте, сколько человек будет жить в доме на постоянной основе. Это поможет определиться с площадью дома. При этом исходите их того, что на каждого человека должно приходиться ~20м2. Если в доме будет жить семья из двух или трех человек, то оптимальным решением будет дом не более 100м2; помимо того, что должно быть удобство в размещении, нужно учесть, что за домом нужно будет хорошо ухаживать, следить и платить за коммунальные услуги. Отдельный разговор — отопление, которое будет в колонке ваших трат 5 из 12 месяцев в году. Так что небольшой семье (особенно пожилым) лучше рассмотреть проект одноэтажного дома А вот если в семье человек пять или шесть, то будет смысл выбирать проект для возведения двухэтажного дома, что даст всем необходимый простор.
Размер вашего участка. Безусловно, если участок большой, то выбор габаритов и размещение совсем несложное занятие. Другое ли дело, если дом нужно будет возвести на участке от 4 до 10 соток. При это важен и размер, и форма участка. Допустим, на 6-ти сотках размеров 30Х20 дом будет выглядеть органично. Но на таком же участке с размерами 15Х40 будут проблемы: проблема с нормами СНиПов и то, что дом будет упираться в забор. Так что здесь лучше уменьшить размеры, выбрав 6Х10, но достроив мансарду или второй этаж.
Количество этажей. Конечно, при каркасном возведении дома возможно строительство и трех, и четырех этажей, но для частного использования это неоправданная трата, ведь придется потратить весьма много для укрепления прочности брусьев. Именно поэтому каркасный дом с мансардой очень востребован среди покупателей. Такие дома обычно выбираются в качестве дачных домишек.

Если каркасный дом двухэтажный, то можно попробовать сделать следующую планировку – на первом этаже поместить комнаты для «общего» использования (гостиная, кухня и столовая), а второй этаж оставить исключительно под личное пространство хозяев дома (спальня, детская и кабинет).

Сезоны проживания. Даже от этого будет зависеть толщина и физико-механический состав утеплителя, а соответственно, и цена наполнителя, который будет между стен.
Климат тоже является решающим фактором, который подскажет какой из утеплителей выбрать.
Тип отделки. Это во многом предопределит дальнейший стиль и дизайн каркасного дома . Вы можете выбрать сайдинг, который будет «под бревно» или «под кирпич».

Если вам важно сэкономить при строительстве, то не нужно экономить на качестве. Лучше вместо гаража построить навес для машины. Это будет наиболее оптимальным вариантом.

Это будет наиболее оптимальным вариантом.

Так что подбирая проект вам нужно четко обрисовать и представить отличия каркасного и каркасно-щитового дома (т.к. часто их предлагают вместе).

Ведь дизайн и возведение каркасного канадского дома делается непосредственно на самом участке (даже монтирование утеплителя). А вот каркасно-щитовые дома делаются уже из сделанных на заводе щитах, из которых и собирают дом.

Такие модели можно возвести намного быстрее, но и корректировке они поддаваться не будут, и при таком строительстве может потребоваться кран.

Итак, когда вы определитесь с основными требованиями, застройщику необходимо знать, какой проект выбран: индивидуальный или типовой.

В каждом варианте есть свои преимущества.

Индивидуальный. Настолько единственный и уникальный в своем роде, что в нем будут учтены абсолютно все ваши пожелания и главные требования. Но и как вы понимаете, проект будет значительно дороже, нежели типовой. Также потребуется больше времени на согласование всех требований в различных инстанциях. Сумма будет выше на 10-12% от всей стоимости.
Типовой. Большой плюс в том, что этот проект уже точно пройдет все инстанции и все везде согласовано. Также он будет намного дешевле – в районе 300-1100 долларов. Также хорошая новость для тех, у кого времени в обрез – работы для типового дома делаются в течении одного сезона.

Также типовой проект можно скорректировать под свои нужды: добавить гараж, веранду.

А какой каркасный дом выбрать – решать вам. Успехов в строительстве!

Возведение фундамента и материалы для строительства

Выбирая тип фундамента, отталкиваются от типа грунта на участке.

Винтовое основание подойдет для любых почв, но когда грунт сыпучий или пучинистый, надежнее будет залить ленточный или заложить столбчатый фундамент, который легко ремонтируется и обеспечивает естественную вентиляцию пространства между домом и основанием.

Винтовое основание каркасного дома

Вентилирование надфундаментного пространства – это минимизация возникновения плесени на стенах каркасного дома, но, кроме этого, следует гидроизолировать все столбы фундамента рубероидом или битумом.

Между окончанием строительства фундамента и началом возведения каркаса для дома необходимо выдержать временной промежуток в 30-40 дней, чтобы основание дало первоначальную усадку.

Но эти 30 дней можно провести с пользой: подготовить стройматериалы и инструменты для работы, оборудовать стройплощадку и организовать всю необходимую логистику строительных процессов.

Монолитное основание

Свайное основание считается универсальным решением, так как сваи можно забивать в любой грунт. Сваи – это стальные спиралевидные опоры, которые ввинчивают в почву. Фундамент на сваях плохо зарекомендовал себя на сейсмически активных участках, и это не единственный его недостаток: вручную забивать (ввинчивать) сваи не получится, и придется арендовать технику, что сделает строительство каркасного дома намного дороже. Для свайного и столбчатого оснований необходимо обустраивать забирку из досок или кирпича, чтобы предохранить фундамент от влаги и низких температур.

Монолитный ленточный фундамент заливается под несущими стенами дома по всему периметру, поэтому требует много раствора и других стройматериалов. Достоинство бетонной ленты в том, что усадки дома не будет на любых грунтах, и при наличии такого фундамента появляется возможность обустроить подвальное помещение – гараж, мастерскую или овощехранилище. Недостатком можно назвать дороговизну конструкции.

Монолитный ленточный фундамент

Кирпичный тип фундамента – это обычная стена из кирпича, но стоимость довольно большая и недостаточно надежная для фундамента. Кирпичный фундамент очень редко обустраивают в силу его непрактичности и недолговечности.

Для строительства каркасного дома необходимы:

Гидроизоляционные материалы для укладки слоев между домом и основанием (рубероид, полиэтилен, битум, гудрон);
Дерево для строительства дома – брус, листы древесины (фанера, ДСП, ДВП, OSB, МДФ, строганная доска). Длина пиломатериалов должна соответствовать длине стен дома, чтобы было как можно меньше соединений и перемычек. Ширина каркасного бруса определяет толщину стен;
Метизы: саморезы по дереву, дюбели из серии «быстрый монтаж», железные скобы, анкера, турбовинты, крюки, болты, гайки, шайбы, и т.д;
Пропитки-антисептики и грунтовки;
Пенопласт, пенополиуретан или минеральная вата для утепления стен и кровли;
Облицовочные декоративные стройматериалы: сайдинг, вагонка, шлифованная доска или планки;
Гидроизоляторы для крыши и кровли, древесина для стропильной системы, утеплители и шумоизоляторы;
Мембранные пароизоляторы для стен и потолка.

Монтаж каркасной стены (пошаговая инструкция)

Каркасную стену можно сделать и установить несколькими способами. Самый простой и технологичный – сбор панели на платформе (полу) первого этажа, а потом подъем и закрепление на брусьях нижней обвязки. Начинать монтаж необходимо со стен, имеющих минимальную длину. Это поможет установить и закрепить её малыми силами, а в дальнейшем она будет служить опорой для более массивных конструкций.

1. Монтаж брусьев нижней обвязки.

Брус нижней обвязки устанавливается на предварительно изолированную поверхность фундамента или ростверка. Перед установкой проводим геометрическую разбивку по периметру. Начинаем установку с угла здания. Брус закрепляем анкером, отверстие для которого сверлим непосредственно через балку в фундамент. Крепление брусьев проводим через 600 – 800 мм.

2. Установка вертикальных стоек.

Перед установкой стоек выполняем разметку. Делать это удобно с применением шаблона, который имитирует толщину стойки (50 мм) и расстояние между стойками (550 мм). Места установки стоек помечаем «0». Возле каждой будущей стойки устанавливаем перфорированный уголок 50х50 мм, через который будем проводить предварительную фиксацию стойки.

Первую стойку устанавливаем в углу, отступив от края перпендикулярной балки обвязки расстояние, равное толщине стены. Обычно это расстояние равно ширине нижней обвязки. Стойку закрепляем на уголке внизу и ставим укосину, которая будет держать стойку в вертикальном положении. Укосина – брусок 40х40 мм длиной 4 м, которая крепится к стойке и полу первого этажа.

Стойка, установленная с помощью уровня и закрепленная укосиной, будет своеобразным репером для монтажа последующих стоек стены.

Следующей устанавливаем последнюю стойку в стене, которая ставится на расстоянии длины бруса верхней обвязки. Как правило это 4 – 4,5 м. Закрепляем эту стойку также, как и первую при помощи уголка и укосины.

После этого устанавливаем верхнюю балку стены на поставленные стойки. Закрепляем её гвоздями.

Затем устанавливаем центральную стойку в стене, после чего устанавливаем остальные стойки.

Крепление стоек к нижней обвязке проводим гвоздями на косую с обеих сторон. Крепление верхней балки к стойкам проводим вертикально.

Вторую стену начинаем с аналогичной установки стоек от угла, таким образом формируя угол дома.

3. Верхняя обвязка.

Верхнюю обвязку начинаем выполнять после установки всех стен первого этажа. Её также проводим от угла, но ставим таким образом, чтобы она завязывала между собой обе угловые стены.

Брус верхней обвязки должен перевязывать между собой места стыковки стен. Таким образом мы добиваемся дополнительной прочности конструкции.

4. Устройство проемов.

Проемы (окна, двери) в стенах дома можно формировать по ходу монтажа стен. Для этого сначала усиливаем боковые места путем установки спаренных вертикальных стоек. Затем вырезаем стойки по высоте проема и формируем перемычки сверху проема и места установки подоконников снизу.

5. Обшивка каркаса листами ОСП (OSB-3).

Перед обшивкой плитами закрепляем на наружной стене гидробарьер. В случае формирования вентиляционного зазора, на стойки устанавливаем контррейку, которой дополнительно крепим гидромембрану.

Установку плит проводим вертикально, начиная от угла здания. Второй край плиты должен доходить до середины третьей от угла стойки (при разбивке 50/550), на которой будет проводиться стыковка плит.

Специальной схемы обшивки не существует, но есть определенные правила. Повторюсь, стыковать плиты по вертикали необходимо на стойке. Если это сделать вне стоек каркаса, то будет потеряна жесткость внешней обшивки.

Крепить листы к каркасу лучше с помощью саморезов и шуруповерта. Я использую в своей работы саморезы по дереву желтого цвета, которые хорошо работают как на срез, так и на выдергивание.

6. Облицовка листами ДВП, ЦСП (цементно-стружечная плита), фанерой.

Листы ДВП типа Изоплат, являются природным, дышащим материалом. При их использовании можно отказаться от гидробарьера, так как сам лист будет выполнять эту функцию.

ЦСП и фанера крепятся также как ОСП. Единственное, что мы делаем, дополнительно обрабатываем фанеру (если это не влагостойкий вариант), пропитками для защиты от влаги.

Крепить облицовку лучше саморезами. Бывают случаи, когда необходимо что-то исправить (например, увеличить или уменьшить проем) и с саморезом это сделать гораздо проще.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

Длины стропильных ног и шага их установки
Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Расчет стоек и стен каркасного дома

Каркасные дома — вид строительных работ достаточно молодой, но популярный, позволяющий экономить значительную часть времени и средств. При изучении соответствующей справочной литературы и, имея определенные строительные навыки, можно возвести полноценный дом раза в три дешевле, чем стоимость такой же квартиры в готовом доме. Как правильно рассчитать каркасный дом и выбрать материалы, что учесть при будущем строительстве?

Расчет материалов для строительства каркасного дома — важное действие. Можно определить примерный объем затрат, рассчитать финансовые потери и возможные риски

В случае, если расчет материалов на каркасный дом предварительно будет больше, чем было рассчитано заложить в строительство, уменьшить площадь или этажность дома, выбрать более экономичные варианты строительных материалов.

Опять же, главным фактором при расчете стоимости стен каркасного дома будет его площадь, этажность, многокомнатность и общая нагрузка. При многоэтажном строительстве требуется установка утолщеных стен, перекрытий и несущих конструкций.

Бруски имеют несколько стандартов, высота 50 или 100 мм, ширина — 100 или 200 мм. Расчет каркасного домапо стоимости бруса для стоек будет зависеть от степени влажности древесины, качества и вида самого дерева.

Количество стоек зависит так же от выбранного варианта обшивки и утепления. Средняя стоимость технического бруса за 1 м3 — от 600-700 рублей. Его толщина зависит от толщины материала утеплителя стен и пола. Доски для стоек используются срезом от 25 до 50 мм.

Высота стоек зависит от этажности здания и высоты потолков в помещениях, но в целом составляет от 2,5 м, в технических помещениях — санузлах и кладовых — может быть около 2 м. Шаг между стойками зависит от выбранной ширины утеплителя и монтируемых панелей стен.

Стоимость ОСБ плит евро-формата — от 500 рублей за лист.

При строительстве каркасного дома из готовых СИП-панелей, расчет стен каркасного дома будет зависеть от выбранного размера панелей:

Длина 1500 мм — от 600 рублей;
Длина 2500 мм — от 700 рублей;
Длина 2800 мм — от 750 рублей.

Для самостоятельного монтажа стоек и панелей потребуются дополнительные приспособления и инвентарь, которые необходимо учесть при расчете материалов на каркасный дом — специальные саморезы, оцинкованные уголки, сверла и ножовки по дереву, гвозди, молоток и другие. Не смотря на такие затраты, самостоятельный монтаж стен позволит на треть снизить расчеты стоимости строительства каркасного дома.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.