Печи длительного горения: почему они греют лучше и дольше?

Основные правила монтажа

Если учесть, что металлический корпус устройства подвергается сильному нагреву в процессе работы, то следует понимать, что печь не должна устанавливаться вблизи предметов, которые могут воспламениться от термического воздействия. Необходимо оставлять свободное пространство в 20-30 сантиметров до любой из поверхностей. Пол и стены в районе установленных обогревателей правильнее всего будет оборудовать экранами, отталкивающими тепло

Дымоходу важно уделить особое внимание. От качества используемой трубы зависит последующая работа печей, а также сроки их эксплуатации в целом

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Факторы, влияющие на температуру горения

Максимальная температура горения древесины зависит от породы и может быть достигнута при следующих условиях:

• количество содержания влаги — не больше 20%;
• для горения используется замкнутое пространство;
• доступность кислорода в необходимом объеме.

Возможно сжигание и свежих дров, имеющих влажность от 40 до 60%, при этом:

• сырые дрова воспламеняются только в хорошо растопленной печи;
• теплоотдача понизится на 20–40%;
• произойдет увеличение расхода дров, примерно в два раза;
• на стенах печи и дымохода осядет сажа.

Результативность горения будет значительно снижена из-за необходимости повышенной температуры, идущей на испарение воды и сжигание смолы у хвойных пород. В идеальных условиях самая высокая температура горения у бука и ясеня, а самая низкая – у тополя. Бук, лиственница дуб и граб относятся к ценным породам древесины и в качестве топлива не используются. В бытовых условиях для горения древесины в печах используют березу и хвойные породы деревьев, считая, что они дают наибольшую температуру при горении.

Разновидности дровяной печи длительного горения

Печи, использующие принцип длительного горения топлива, можно подразделить по разным параметрам. Такие конструкции могут отличаться:

• по способу теплоотдачи. Здесь выделяются обычные устройства прямого действия (буржуйки) и конструкции, оснащенные специальным механизмом повторного поступления воздуха (конверторные);
• по своему назначению. Печки могут служить для отопления комнаты, для обслуживания бани или использоваться для приготовления пищи;
• по использованному материалу для изготовления. Здесь выбор не столь большой. Чаще всего применяют сталь или чугун. Если печка сделана самостоятельно, то часто используется специальный кирпич;
• по внешнему виду. Выпускаются компактные универсальные печки, или в виде камина или других конструкций.

Лучшие печи длительного горения с водяным контуром

Самым простым способом обеспечить равномерное распределение тепла в доме является монтаж системы водяного отопления. Радиаторы подключаются с помощью труб, по которым циркулирует теплоноситель, источнику тепловой энергии. В его роли может выступить печь длительного горения с водяным контуром, которая легко заменит твердотопливный котёл. Отличием этих моделей от обычных печей является наличие теплообменника.

Stoker 120 Aqua-C

Универсальная модель, которую можно использовать в качестве резервного отопительного прибора для дома, площадью 60 кв.м. Особенностью конструкции является наличие водяной рубашки для подключения батареи и возможность дополнительной установки ТЭНа. Топка обеспечивает полное сгорание топлива за счёт сгорания газов. Время работы на одной закладке – до 6 часов.

Дверца с жаростойким стеклом позволит контролировать процесс горения. Точная настройка мощности помогает создать комфортную атмосферу в доме. Конструкция корпуса даёт возможность усилить КПД за счёт эффекта конвекции. Рёбра увеличивают теплоотдачу, улучшают циркуляцию воздуха. Модель отличается высокой скоростью нагрева помещения.

Достоинства:

• Зольник увеличенного объёма;
• Варочная панель;
• Точная регулировка микрошиберами;
• Экономичность.

Недостатки:

Не обнаружены.

Guca Lava Thermo

Сербская компания предлагает недорогой вариант для отопительной системы дома, площадью до 90 кв.м. Модель изготовлена из серого чугуна и котловой стали, отличается хорошей теплоотдачей. Система дожига дымовых газов обеспечила повышение КПД до 78%, благодаря этому топливо расходуется экономично, а нагрев протекает быстро. Два регулятора притока воздуха помогают точно настроить температуру воздуха в помещении. Менять мощность можно, как для первичного, так и для вторичного дожига.

Дверь со стеклом, которое выдерживает высокую температуру. Водяной контур для подключения радиаторов обеспечивает быстрый нагрев теплоносителя. Варочная панель может иметь одну или две конфорки. Это даёт возможность использовать печь для приготовления пищи.

Достоинства:

• Хорошая теплооотдача;
• Вместительный ящик для золы;
• Удобные ручки из термостойкого материала;
• Вертикальный дымоход.

Недостатки:

Долго обгорает краска при первых топках.

Экокамин Бавария Призматик

Российская компания предлагает купить модель с водяным контуром для владельцев коттеджей, площадью до 130 кв.м. Оборудование изготовлено из жаропрочной котловой стали, серого чугуна. Топка футерована литьевым шамотом для увеличения ресурса. Корпус облицован кафельной плиткой. Варочная панель французского производства позволяет готовить пищу.

У отопительного прибора один из самых высоких КПД в своём классе – 80%. Это достигается за счёт системы вторичного дожига с постоянной подачей воздуха. Мощность регулируется в диапазоне от 9 до 16 кВт. На одной закладке дров или брикетов может работать до 5 часов. Дверца с жаропрочным самоочищающимся стеклом имеет большую площадь остекления.

Достоинства:

• Объёмная топка для больших поленьев;
• Регулируемое чистое стекло;
• Шиберная заслонка на жёсткой тяге;
• Боковое открывание дверцы для дополнительной безопасности.

Недостатки:

Большой вес.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить печь для бани своими руками, понадобятся следующие материалы:

• Листовая сталь. Оптимальная толщина — 2 — 3 мм. Листы большей толщины дорогие и тяжёлые, меньшие могут быстро прогореть. И только для топки лучше взять лист потолще, например, 5 мм.
• Чугун для колосниковой решётки. Если в конструкции печи между зольником и поддувалом предусмотрена колосниковая решётка, лучше купить её готовой или изготовить из чугунных балок — этот материал более огнеупорен.
• Асбестовая нить. Заплетённая в шнур, она служит для герметизации соединений.
• Специальная огнеупорная краска для финишного покрытия.

Для топки лучше взять не обычную чёрную сталь, а хромистую, с содержанием 13% Cr. Она держит более высокую температуру и не прогорает.Минимальный набор необходимых инструментов выглядит так:

• Инверторный сварочный аппарат с набором электродов, маска, краги.
• Углошлифовальная машина (болгарка) с отрезным и шлифовальным кругами по металлу.

• Дрель с набором свёрл по металлу.
• Набор слесарного инструмента: молоток, пару напильников, плоскогубцы.

Третий тип печки-буржуйки

Теперь разберемся, как конструируется самодельная печь буржуйка с квадратным корпусом с тонкими стенками и регулируемой тягой. Главное достоинство буржуйки квадратной формы заключается в большей площади поверхности взаимодействия с воздухом, то есть больший КПД по сравнению с печью, в основе которой лежит труба.

Самыми оптимальными размерами для самодельной печки будут высота конструкции 800 мм и основа 450× 450 мм. Буржуйка таких размеров не будет занимать много места и с легкостью принимает практически любые отрезки древесины.

Схема монтажа дымохода.

Также следует определить, какой толщины металл послужит материалом для печки. Здесь, как и во всем, следует соблюдать золотую середину: очень толстые стенки (около 1 см) слишком долго прогреваются, тонкостенные металлические листы после топки вспучиваются, печка станет бесформенной.

Выбирайте для этих целей среднюю толщину стенок – приблизительно 0,3-0,5 см. Тогда буржуйка сохранит свой первозданный вид и будет прекрасно согревать комнату.

Зачем модернизировать?

Печь-буржуйка очень простой отопительный прибор, хотя и он сегодня глубоко модернизирован. Такая печка, ставшая излюбленным решением для отопления маленьких дачных домиков, может иметь не только однокамерную, но и двухкамерную конструкцию. Модернизированная буржуйка способна обеспечить теплом даже дома, где жильцы обитают постоянно.

Простота конструкции и изготовления делает ее доступной в приобретении и в эксплуатации. Кроме того, значительным преимуществам для возведения такой конструкции является отсутствие фундамента. Но, несмотря на такое количество положительных свойств, буржуйка обладает также существенными недостатками:

1. Коэффициент полезного действия ее достаточно мал, простота конструкции несет в себе заложенный недостаток — огромная часть тепла от печки буржуйки «улетает в трубу».
2. Для работы с такой печкой требуется соблюдение жестких требований техники безопасности, так как выпадающие элементы горения могут повредить близлежащие помещения и даже привести к пожару.
3. Для отопления помещения буржуйкой требуется израсходовать значительное количество топливных элементов, что обусловлено тем, что применяется такой вид отопления только для работы непродолжительное время.

Но это не причина унывать, наши «кулибины» за многие лета нашли несколько простых, но действенных способов по повышению КПД буржуйки. В этой статье мы рассмотрим именно модернизацию самой конструкции печки.

Расход дров

Теоретически количество требуемых дров на зиму рассчитывается исходя из среднесуточной нормы потребления (≈50 Вт/м2), площади обогреваемой части деревянного дома и числа дней отопительного сезона (в средней полосе РФ – не менее 7 мес).

К полученной после деления общей требуемой величины килокалорий на количество выделяемой древесины тепла и ее плотность кубатуры прибавляется как минимум 10% запас на экстремально холодные дни, в идеале владельцы деревянных домов заготавливают дрова на несколько сезонов сразу.

На практике данная величина напрямую зависит от объемов и типа топки (печи-камины, модели длительного горения, буржуйки и кладочные конструкции обогреваются в разных режимах), влажности и вида древесины, длительности горения и интенсивности эксплуатации печи.

Максимальна теплоотдача достигается при обогреве деревянных домов березой, кленом, буком, дубом, средняя – при закладке поленьев плодовых деревьев или хорошо просушенных хвойных пород (но последние выделяют много смолы и быстро прогорают), минимальная – при использовании древесины с низкой плотностью (тополь, липа, осина).

На ежедневный обогрев деревянного дома средней площади уходит около 20 кг сухих дров, при плохой изоляции стен или попытках прогрева редко посещаемых коттеджей эта величина существенно возрастает.

Для оптимизации расхода рекомендуется:

Способ 2. Использование тепла дымохода

Всем известно, что нагретый в топке печи воздух (независимо от количества оборотов печи) на выходе из дымохода имеет достаточно высокую температуру. Происходит это потому, что в процессе топки кирпич печной кладки прогревается. Чем больше прогрев (то есть чем дольше мы топим печь), тем меньший отбор тепла производится кирпичом дымохода, тем выше температура газов на выходе из трубы и тем меньше коэффициент полезного действия печи.

Для этого встройте в колено дымохода металлическую круглую или с квадратным сечением трубу диаметром 200-300 мм с небольшим наклоном к плите печи. Количество труб, которые можно встроить в колено дымохода, зависит от размеров печи, количества колен и вашего желания. Скорость нагрева помещения резко возрастет за счет высоких свойств теплопроводности металла и дополнительного отбора дымоходом их тепла и передачи его в отапливаемое помещение.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Естественно, КПД печи возрастет на количество дополнительно отобранного тепла, при котором горячие газы дымохода печи будут нагревать трубу, которая создаст движение воздуха и дополнительно увлечет за собой горячий воздух от плиты. Оба потока будут перенаправляться по трубе на другую сторону печи и, если это выход в другую комнату, то будет происходить ее быстрый и прямой нагрев.

Проверено на практике: КПД печи становится намного выше, нагрев помещения происходит быстрее, экономия топлива ощутимая. Попробуйте – не пожалеете. Одно условие: такую доработку легче встраивать во время кладки печи. Так что если вы делаете кладку печи своими руками, то свобода действий и место установки труб – в ваших руках!

А если вы примените и первое, и второе предложение на практике для уже действующей печи, то сразу заметите разницу в скорости нагрева помещения и экономии топлива до и после доработки! Гарантирую!

Почему сегодня так популярны самодельные печи для бани из металла

Металлические печи всегда были серьезными конкурентами кирпичным, особенно, когда дело касалось обогрева бань. С их помощью бани быстро нагреваются, а монтаж таких печей прост и не требует ни особых знаний, ни опыта. Кроме того, современные образцы имеют презентабельный внешний вид и могут работать на любых видах топлива.

Предлагаем ознакомиться Установка печи в бане пошаговая инструкция

Но сначала сделаем одну оговорку. Достоинств у печи для бани из металла немало, но к ним предъявляются очень жесткие требования в плане эксплуатации. Небольшое нарушение правил, и пожара не избежать. Вот почему все специалисты в один голос требуют досконального изучения печной конструкции с обязательным использованием чертежей. И только после этого можно переходить к их созданию. Дополнительно рассмотрим нюансы изготовления.

Готовые варианты

Кирпичная печь имеет множество достоинств, главным из них является дань традициям. Многие идут на то, чтобы в доме установить настоящую печь только для того, чтобы создать помещению определенный колорит. В качестве отопления же существуют готовые чугунные или стальные модели печей длительного горения, в том числе, и с водяным контуром. Многие из них с варочной поверхностью, что позволяет использовать печь для приготовления пищи.

Несмотря на то, что дрова не лидируют в таблице удельной теплоты сгорания, и часто применяются более эффективные виды топлива, дровяные печи не теряют своей популярности, особенно среди жителей загородных поселков. Это вполне естественно, так как еще осталось много не газифицированных населенных пунктов, а доставка баллонного газа слишком дорогая.

Некоторые пользователи отмечают, что система с водяным контуром обладает рядом недостатков. Они заключаются в том, что нельзя полностью автоматизировать процесс горения. Регулировку интенсивности и подачу топлива приходится производить вручную. Однако следует отметить, что данные показатели не относятся к характеристикам водяного контура, так как встречаются и газовые печи, оснащенные теплообменником.

Если у вас стальная печь

За исключением моделей с двойными стенками печи из жаропрочной стали в целом не предназначены для постоянного обогрева дровами жилых домов, но в качестве дополнительного источника тепла и комфорта им нет равных.

Стальные печи-камины, воздухогрейки, модели с варочными панелями благодаря небольшому весу не нуждаются в отдельном капитальном фундаменте и быстро прогревают остывшие помещения.

С целью продления их срока службы и максимальной отдачи тепла от дров рекомендуется:

Совет: при установке новой металлической печи первый обжиг по возможности проводят на улице. Помимо проверки ее работы в безопасном месте это действие защищает стены и помещения деревянных домов от впитывания неприятного запаха прогораемой термокраски.

Дрова: важность влажности

Большое значение при выборе древесины, пригодной для топки, имеет ее влажность. Дрова из свежего дерева содержат до 50% влаги. Тепла они отдают приблизительно в два раза меньше, чем сухие, и при сгорании выделяют пар (воду), который в виде конденсата оседает в дымоходных каналах, сокращая срок службы отопительного сооружения. Понятно, что такой материал загорается не очень хорошо, а при горении выделяет мало тепла. Для примера, один килограмм свежесрубленной древесины при сгорании образует около 1863 ккал тепла. Эти же дрова после годовой просушки под навесом имеют теплотворность 3381 ккал.

В высушенных на протяжении одного-двух лет дровах максимальное содержание влаги составляет до 15-20%. Такая древесина считается уже сухой и пригодной для растопки. После хранения 3 и больше лет в дровах может оставаться около 10-15% влаги. Этот материал горит лучше всего, выделяет максимальное количество тепла и при сгорании не образует вредных веществ.

Оптимальная пора заготовки дров – ноябрь-декабрь. После порезки дрова желательно сразу поколоть на поленья толщиной 6-10 см. Складировать и просушивать дрова необходимо в проветриваемом и защищенном от атмосферных осадков месте. Для этой цели нежелательно использовать подвальные помещения, так как дрова могут не только не просохнуть, но еще и покрыться плесенью.

Порядок сборки основы

1. Так, как мы стремимся рассмотреть конструкцию, имеющую право называться пиролизной печью, на первом этапе следует позаботиться изготовлением внутренних каналов, подвода первичного и вторичного воздуха и обвязкой горелки. Футеровка горелки выполняется из шамотного кирпича. Собственно из него и изготавливаются сами термостойкие сопла форсунки.
2. Далее, из листового металла, нужно раскроить и сварить, первичную камеру газификации – он же бункер, и вторичную камеру дожига газа. Она должна быть хорошо защищена от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы.
3. На практике, используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большие толщины, во избежание короблений и преждевременного выхода из строя, из-за коррозии.
4. Готовые – верхнюю и нижнюю секцию сгорания объединяют посредством обвязки форсунок и подключают воздушные теплообменники по принципу Булерьяна.
5. После этого, можно приступить к промежуточному этапу, обварке крепёжных элементов, препятствующих гидравлическим деформациям наружного кожуха. Это металлические штыри, которые укрепят между собой внутренние и наружные элементы котла.
6. Производится обварка элементами кожуха с одновременной стыковкой всех отверстий воздушных каналов.
7. Также, надо заранее предусмотреть отверстия для рычагов, заслонки дымохода и заслонки вторичной камеры.
8. После обварки наружных элементов короба, устанавливаются дверки, наружный патрубок подвода воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и лючок прочистки конвекционных дымоотводов.

Преимущества и недостатки печи камина длительного горения

Особенность конструкции и принцип работы печи камина продолжительного горения обуславливает следующие ее достоинства:

Преимущества печей длительного горения

• Высокая производительность и КПД.
• Автономность работы. Печь камина может выступать основным отопительным прибором.
• Экономичность расхода топлива.
• Экологичность процесса отопления.
• Полное сгорание топлива, а значит, практически полное отсутствие золы.
• Быстрый нагрев помещения.
• Экономия времени и ресурсов.
• Удобство использования. Хорошая печь камин длительного горения может работать 6-8 часов с одной закладки дров, без дополнительного вмешательства человека.

Недостатки:

• Высокая цена по сравнению с обычной классической печью-камином.
• Учитывая длительный процесс горения и большой объем загрузочной камеры, дымоход должен быть максимально высоким и прямым.
• У самодельной печи камина длительного горения внешний вид не отличается особой декоративностью.

Такой вариант камина печи идеален для обогрева дома. А вот если печь необходима для приготовления пищи, нагрева воды, следует поискать другие варианты.

Измените способ укладки дров

Обычно дрова поджигают так: строят пирамиду из поленьев, в центр кладут бумагу, щепки и поджигают. Сначала разгораются щепки, а со временем и сами дрова. Недостаток этого метода в том, что вы не управляете горением. Дрова загораются все сразу и целиком, горят неравномерно и быстро. Когда часть поленьев прогорит, вы подкинете новые, которые также быстро разгорятся и сгорят.

Время горения дров можно увеличить, если изменить способ их укладки в топку. Например:

1. Заложите первый нижний ряд дров.
2. Сверху положите второй ряд со смещением вправо или влево на 5-10см, чтобы образовался выступ. Сверху положите третий и следующие ряды.
3. У края с выступом положите бумагу или щепки и подожгите их.

Укладка на примере топливных брикетов. Брикеты не загораются целиком, а горят равномерно: пламя постепенно двигается слева направо. Закладка дров горит долго и выделяет достаточное количество тепла.

Тонкости:

• — Не кладите дрова вплотную друг к другу. Оставьте между ними небольшую щель для движения воздуха.
• — Чем плотнее и суше дрова, тем равномернее они горят и легче разгораются.

Продолжительность топки, сохранение тепла

Длительность вхождения в рабочий режим зависит от частоты эксплуатации печи и ее состояния.

Свежеуложенные, новые, сильно остывшие или «плачущие» дровяные печи протапливаются по-разному, схема действий меняется в зависимости от ситуации.

Сухие и постоянно эксплуатируемые печи при правильной подготовке и розжиге входят в рабочий режим через 13-15 минут. После этого с целью экономии дров подача воздуха снижается, заложенная порция дров горит около 40-60 минут. Далее принимается решение о их дозакладке (подтопке) или останове печи.

В первом случае дверцу топки осторожно открывают через 30-40 минут с начала активного процесса горения, рыхлые и расползшиеся дровяные укладки поправляются кочергой или косым поленом и закрываются новыми рядами дров (с теми же зазорами и свободным верхним пространством). Первые 5-10 минут после докладки печь нуждается в присмотре и возможном увеличении притока воздуха, после чего ее ход возвращают к оптимальному режиму

Докладывать небольшую порцию (2-3 полена) нет смысла, при достаточном прогреве дома в целях сохранения тепла печь лучше вывести на останов. При этом оставшиеся не прогоревшие угли разгребаются кочергой, с помощью шибера и поддувала в топке устанавливается минимальная тяга и максимальный приток кислорода.

Через 10-15 минут угли полностью догорают и оставляются до очистки в топке или сгребаются совком и гасятся в ведре с водой за пределами дома.

Держать тлеющие угли по окончании процесса горения в печке нет смысла, при открытой вьюшке из дома из-за избыточной тяги выходит тепло, при закрытой – внутри моет накапливаться угарный газ. В самом конце все заслонки печи закрываются.

Потребительские характеристики пиролизных печей

Достоинства таких отопительных устройств неоспоримы:

• Процесс пиролиза обеспечивает длительное горение топлива в автономном режиме. С одной закладки дров можно получать тепло на протяжении 6-12 часов, а, например, уголь может «работать» несколько дней.
• КПД устройства повышается до 80-90%, что намного больше, чем у традиционных твердотопливных печей. Сокращается расход топлива, больше тепла остаётся внутри дома (об этом можно судить по малой температуре дымовых газов – порядка 160 градусов).
• Удаётся автоматизировать некоторые параметры работы теплогенератора.
• После топки остаётся очень мало золы, соответственно приходится намного реже производить её выборку.
• Продукты горения пиролизных генераторов тепла оказывают минимум влияния на экологию.

Принципиальная схема пиролизного теплогенератора с верхним дутьём Есть и ряд недостатков:

• Большинство пиролизных печей являются энергозависимыми, так как принудительная тяга и наддувы предполагают использование электрических вентиляторов.
• Существуют жёсткие требования к качеству топлива, особенно по влажности.
• Пиролизный теплогенератор не может нормально эксплуатироваться на малой мощности, так как при нагрузке, близкой к 50%, газификация топлива становится нестабильной, а на элементах печи может скапливаться дёготь.
• Конструкция этих печей сложнее, а расходы на строительство выше.

Опыт использования пиролизных печей показывает, что это удобные и эффективные источники тепла. Но построить такое отопительное устройство своими руками всё же очень непросто. Мастер должен быть хорошо подготовлен технически (навыки, инструмент), понадобятся точные, грамотно разработанные чертежи.

Топливо для пиролизных теплогенераторов

Дрова являются основным и самым эффективным сырьём для пиролиза, причём лучшим вариантом считаются твёрдые лиственные породы древесины. Но пиролизные печи способны работать и на других видах твёрдого топлива органического происхождения. Это может быть:

• торф,
• уголь/кокс,
• жмых, солома,
• стружка и щепа древесины,
• топливные брикеты,
• пеллетные гранулы.

Обратите внимание! В газогенераторных печках можно утилизировать полимеры, резину, вторичную древесину и другие горючие отходы. Главное, чтобы в каждой такой загрузке было не менее 75 процентов нормального органического топлива

Физические характеристики топлива (и особенно его качество) сказываются на эффективности пиролизных печей. Например, если на дровах имеется толстая и плотная кора, выход продуктов пиролиза будет в полтора-два раза меньше номинального. Такой же негативный эффект наблюдается при сжигании древесины, поражённой гнилью. Многое зависит от размера дров: считается, что крупные поленья обеспечивают большую длительность процесса, но снижают общую энергоэффективность теплогенератора, хотя в некоторых конструкциях можно использовать даже нерубленные чурки.

Основные типы сырья для пиролиза

Обратите внимание! Для нормального функционирования пиролизной печи необходимо использовать хорошо высушенное топливо. Дело в том, что при термодеструкции влажной древесины выделяется большое количество водяных паров, которые смешиваются с пиролизными газами и препятствуют процессу горения

Условия эффективного протекания процесса пиролиза для каждого вида сырья будут существенно отличаться, поэтому при изготовлении пиролизной печи своими руками чертежи необходимо корректировать, чтобы адаптировать конструкцию под конкретное топливо.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

10 правил для экономного расхода дров

Следуйте этим правилам – и вам понадобится намного меньше дров:

1. Делайте аккуратную укладку дров, не сваливайте их в кучу.
2. Регулируйте заслонкой подачу кислорода в топку.
3. Используйте дрова с плотной древесиной.
4. Заранее заносите дрова в тёплое помещение, чтобы они согрелись.
5. Перед закладкой основного количества дров согрейте топку небольшим количеством топлива.
6. Используйте верхнее (подовое) горение, для этого складывайте крупные дрова снизу.
7. Не позволяйте топливу гореть слишком интенсивно.
8. Регулируйте количество дров в закладке в зависимости от погоды.
9. Регулярно чистите печь и дымоход от сажи.
10. Используйте только сухие дрова.

И ещё несколько советов от практиков − в этом видеоматериале:

Watch this video on YouTube