Как сделать монтаж водоснабжения в каркасном доме своими руками: пошаговая инструкция- обзор +видео

Установка оконного кондиционера

Оконный кондиционер

Установка оконного климатического устройства – задача трудоемкая, которая требует от исполнителя максимальной внимательности и аккуратности. Такой кондиционер представляет собой цельный блок, что немного упрощает монтаж. Все работы выполняются в такой последовательности:

  1. Для начала необходимо определиться с местом установки кондиционера и тщательно подготовить для этого стеклопакет. Окно размечают, по размерам аппарата, затем вынимают стекло и вставляют перемычку. Место под монтаж готово, свободное место рамы необходимо аккуратно застеклить;
  2. Затем устанавливается кронштейн и само устройство. При этом нужно следить, чтобы задняя стенка была немного наклонена, для отвода конденсата;
  3. Далее нужно прикрепить шланг для стекания конденсата. Шланг должен быть идеально ровным, без перегибов;
  4. Выполняется подведение отдельной электрической линии под кондиционер;
  5. Подключается заземление.

После стоит проверить работу оконного кондиционера. Если он не включается, стоит проверить все контакты и устранить неполадки.

Как это работает?

Работа чиллера в частном доме во многом напоминает центральное отопление. В системе предусмотрен горячий и холодный контур, обеспечивающий нужную температуру. Использование чиллера позволяет обходиться без громоздких радиаторов.

Система чиллер-фанкойл гарантирует равномерное распределение охлажденного или нагретого воздуха по помещению. Фанкойлы могут располагаться на потолке, полу или стенах. Порядок их включения регулируется посредством пульта управления. Настенные модели рассчитаны только на отопление. Работа на обогрев и охлаждение требует четырехтрубного водяного контура. В нем задействовано два теплообменника – один для обогрева, другой для охлаждения. Двухконтурный вариант используется только для отопления или только для кондиционирования.

Монтаж приточной и вытяжной установок

Итак, давайте посмотрим, как обустраивается вентиляция в каркасном доме своими руками. Схемы таких систем представлены на этой странице. При желании составлять проект можно, ориентируясь в том числе и на них. Что же касается оборудования, то для каркасного дома лучше всего купить готовую приточно-вытяжную систему. Поскольку современные конструкции этого типа довольно-таки компактны, установки можно просто разместить где-нибудь в неиспользуемом месте чердака. Иногда их даже вешают просто на стену. Если на чердаке для приточно-вытяжной установки места нет, ее можно расположить в котельной, подвале или любом помещении хозяйственного назначения.

Специалисты советуют приобретать для жилых загородных каркасных домов системы, уже дополненные рекуператорами. Такие конструкции удобны тем, что позволяют экономить на отоплении. Рекуператором называют устройство, предназначенное для забора тепла у выбрасываемого на улицу отработанного воздуха и передачи его поступающему в помещения. Эффективность современных моделей этого типа может достигать 90%. В готовых заводских системах вентиляции рекуператор, приточная и вытяжная установки обычно представляют собой единый блок.

Необходимые инструменты

Установка кондиционера в загородном каркасном жилом доме своими руками требует предварительной подготовки рабочего места, необходимых материалов и инструментов.

Необходимое оборудование:

  • Перфоратор для изготовления отверстия в стене под коммуникации, которые будут соединять внешний и внутренний блок системы кондиционирования;
  • Электродрель и сверла разных диаметров для изготовления отверстий под элементы крепления конструкции;
  • Труборез для разрезания медных труб под необходимую длину;
  • Риммер или напильник с наждачной бумагой для удаления заусениц в месте обрезки труб;
  • Развальцовщик труб.

Также установка своими руками кондиционера в частном каркасном доме требует наличия следующих расходных материалов:

  • Бесшовные толстостенные трубы из меди, специально предназначенные для обустройства систем кондиционирования;
  • Четырехжильный кабель сечением 2-2,5 кв. мм для соединения внешнего и внутреннего блоков климатического оборудования и подключения электропитания;
  • Специальный гофрированный шланг, оборудованный внутри пластиковой спиралью, или трубка из полипропилена для обустройства дренажа;
  • Пластиковый короб для скрытия коммуникаций размером 60х80 см;
  • Элементы крепления: дюбеля, анкера, болты;
  • Теплоизоляционный материал, изготовленный из технического каучука, для утепления труб;
  • Кронштейны L-образной формы (2 шт.) для фиксации на стене наружного блока кондиционера.

Приточно-вытяжной тип воздухообмена

Приточно-вытяжная вентиляция – универсальная, она и выводит потоки, и привносит свежий воздух. Такой тип является самым эффективным и недорогим. В состав системы входит блок распределителя, канал притока, канал оттока, фильтры и вентиляторы.

Основной элемент – блок распределителя. Он состоит из двух частей и представляет собой механизм с установленными вентиляторами. Первая часть обеспечивает приток свежего воздуха, вторая – отток старого воздуха наружу.

Между двумя притоками располагается сложная разветвленная по помещениям сеть каналов. Монтаж вентиляции осуществляется в стенах на этапе строительства.

При покупке каркасного дома необходимо сразу же узнать, какой тип вентиляции установлен в этой постройке. Существуют строительные нормы, которые в любом случае должны быть соблюдены. Они равны 3 куб.м в час на 1 кв.м площади жилого дома. Это минимальный показатель и лучше придерживаться более высоких стандартов.

В час на одного человека, находящегося в помещении длительное время, должно поступать как минимум 60 куб. м свежего воздуха. Если люди в комнате на короткое время, норма снижается до 20 куб.м.

Существуют также нормы, определяющие типа фильтров и влажности воздуха. Они также должны быть соблюдены при строительстве.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Основные виды вентиляции

При естественной вентиляции воздух менее интенсивно попадает и удаляется из помещений

Вентиляция в каркасном доме может относиться к одному из распространенных типов в зависимости от назначения. Системы делятся на несколько подгрупп с учетом направления движения воздушных масс, территории обслуживания, а также других факторов. Они могут быть приточными или вытяжными, с естественными или механическим побуждением, общеобменными или локальными.

Естественная

Этот тип вентиляции считается наиболее популярным, в такой схеме воздушные массы приводятся в движение за счет разницы в давлениях между наружной и внутренней атмосферой. Для работы этой системы нужно, чтобы уличное давление было ниже давления внутри помещения, после чего воздух начнет перемещаться по вентиляционным каналам. Такие каналы устанавливают в стенах домов многоэтажного и частного типа. Главным плюсом стандартной вентиляции является низкая стоимость, поскольку установка системы не требует больших затрат.

Нужно учитывать зависимость такой вентиляции от атмосферных параметров. Поскольку движение в каналах может происходить только при отрицательной разнице в давлениях, если давление выравнивается, воздухообмен автоматически прерывается.

Принудительная

Принудительная вентиляция предполагает обустройство двух каналов

В системах принудительной вентиляции движение воздуха осуществляется за счет электрической энергии при помощи вентиляторов и установок приточного или вытяжного типа. Главным движущим элементом подобной системы становится вентилятор, состоящий из корпусной части, крыльчатки и электродвигателя. Электрический двигатель стимулирует движение крыльчатки, сделанной с учетом захвата потоков воздуха и их перемещения из заборных отверстий в выхлопные.

Вентиляторы могут быть центробежными или осевыми, в первых воздух перемещается параллельно лопастям, во вторых он проходит сквозь крыльчатку. Помимо вентилятора в принудительных системах применяются дополнительные элементы: задвижки, регуляторы воздушных потоков, фильтры для очистки, глушители шума, калориферы, диффузоры, анемостаты, решетки, хомуты, утеплители и другие приборы в сочетании с другими монтажными материалами.

Комбинированная

Вентиляция с рекуператором позволяет подогревать входящий свежий воздух

В перечень наиболее популярных комбинированных систем входит вентиляция приточно-вытяжного типа с рекуперацией. Она помогает сэкономить энергетические ресурсы во время работы, поскольку приток и вытяжка встраиваются в один прибор, перемещающий как приточный, так и вытяжной воздух. Две ветки нужно размещать в одном устройстве с целью перемещения воздушных потоков, в местах пересечения устанавливают рекуператоры, передающие тепло приточному воздуху от вытяжного. В некоторых случаях такие системы помогают сэкономить до 80% тепла и возвращают его обратно в помещение. Для них применяются роторные или пластинчатые рекуператоры.

Выбор и подготовка участка

Перед покупкой каркаса, необходимо заранее выбрать и подготовить земельный участок. Вне зависимости от типа грунта на заданной местности, необходимо предусмотреть его хорошую устойчивость. Это сэкономит средства на возведении мощного фундамента.

Пример садового домика на платформенном фундаменте

Выбор основания для домика зависит от таких факторов, как:

  • тип грунта и его несущая способность;
  • глубина промерзания;
  • уровень грунтовых вод;
  • особенности проекта здания.

С учетом всех возможных типов местности не существует универсального варианта. Почти всегда приходится подготавливать земельный участок, отведенный под строительство.

Требования к участку

Чем лучше будет подготовлен земельный участок, тем устойчивее будет стоять каркасный садовый дом, возведенный своими руками. Сначала нужно выровнять землю, удалить, если есть, торчащие кони, пни, кусты. Далее делают разметку, учитывая расстояние до смежных участков. Подготовительный этап заканчивается на установке земляной или песчаной подушки.

Перед закладкой строительства следует продумать, где и как будут проходить системы коммуникаций, чтобы обеспечить подъезд специальной техники, в случае необходимости. При выборе фундамента учитывают такие параметры грунта, как:

  • Тип. Предпочтительней каменистые почвы с хорошей несущей способностью и меньшей степенью деформации под действием температурных перепадов.
  • Уровень промерзания. Надежность грунта по этому критерию определяется по справочнику.
  • Грунтовые воды. При их близком залегании быстрее разрушается фундамент и всегда остается риск подтопления.

Сегодня можно недорого купить каркасный садовый домик у застройщика под ключ, и компания своими силами проведет геодезические исследования. Если качество фундамента не самое подходящее, не нужно сразу отказываться от строительства. Монтаж даже в этом случае возможен, но для надежности постройки потребуется закладка более мощного фундамента.

Фундамент

Собирая каркасный садовый домик своими руками, необходимо правильно выбрать фундамент:

  1. Столбчатый. Самый недорогой тип фундамента, поскольку для его возведения нужно меньше всего материала. Строительство можно провести собственноручно без использования сложной техники. Чтобы поставить опору для нового сооружения, нужно по периметру выкопать ямы и заложить туда столбы на определенном расстоянии друг от друга. Крайне редко используют столбчатый фундамент для песчаных грунтов. Он больше подходит для почвы со средней и высокой несущей способностью.
  2. Ленточный тип. Используется не только для каркасного строительства, но и для сооружений из кирпичей, бетонных блоков и деревянного бруса. Ленточный фундамент отличается высокой продольной прочностью, поэтому обеспечивает необходимую устойчивость зданию, стоящему на рыхлых почвах. При строительстве ленточной основы закладывается бетонная полоса или блоки по периметру будущего здания.
  3. Свайный фундамент. Набирает популярность благодаря несложному строительству, доступной стоимости и долговечности. При необходимости сваи могут быть выкопаны и перенесены на новое место. Свайное основание по типу установки может быть буровым, набивным, забивным и винтовым. Лучше всего подходит для грунтов с низкой несущей способностью и при близком пролегании грунтовых вод.

Каркас

Чтобы строительство обошлось недорого, необходимо лучше изучить предложения застройщиков для конкретного региона. Очень часто компании проводят акции, и потребитель может рассчитывать на хорошую экономию.

Пример каркасного домика для сада

Чаще всего сооружения такого типа возводят из деревянного бруса в качестве силовых элементов для конструкции. Этот материал обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость. Он обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и прост в работе. Каркас, сделанный из бруса, будет вести себя стабильно на протяжении всего срока использования сооружения.

Недорогие постройки, купленные под ключ для дачи, могут быть сделаны из доски. Такие конструкции несколько проще в сборке, потому что имеют небольшой вес и не требуют применения специальной техники.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Канализация в каркасной постройке

Система канализации в каркасном доме внутреннего типа включает в себя коммуникации для отведения стоков, которые подключены непосредственно к сантехническим и бытовым приборам в помещении. Для организации системы стока воды в основном используют пластиковые трубы в каркасном доме.

Перед чугунными изделиями пластиковые трубы выделяются следующими преимуществами: легко монтируются и не имеют большого веса, на внутренних стенках не образовываются отложения, имеют продолжительный срок эксплуатации.

Монтаж в стене экономит место.

Непосредственно к бытовому и сантехническому оборудованию присоединяются трубы диаметром 50 мм, все остальные разводки, в том числе и общий объединяющий водопровод, выполняются с помощью труб диаметром не менее 100 мм.

Внутренняя канализация в каркаснике схематично разделяется на следующие составляющие:

  • Сантехнические приборы.
  • Отводящие канализационные трубы.
  • Центральный стояк.
  • Фановая труба.

Монтаж водостоков.

Внутренняя канализация в каркасном доме начинается с разработки принципиальной схемы размещения всех элементов системы. На следующем этапе определяется место для расположения центрального стояка. Далее монтируются все коммуникации, и обустраивается канализационный выпуск, устанавливается центральный стояк. На заключительном этапе работ производится соединение разводки, выводится фановая труба, и проводятся пусконаладочные работы.

Как выполнить монтаж кондиционера: установка внешнего и внутреннего блоков

Для начала нужно определить места, где будут размещаться блоки, трасса и другие элементы климатического оборудования. Для этого нужно пройтись по всей трассе прибором, предназначенным для обнаружения проводки и нанести предварительную разметку.

После этого на стену крепится пластина для фиксации внутреннего блока. Этот элемент размещается строго в горизонтальном положении, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать строительный уровень.

К выбору кронштейнов для монтажа наружных блоков нужно подходить очень ответственно

Порядок установки внутреннего блока:

Пластина прикладывается к стене, выравнивается по уровню и отмечаются места, где будет размещаться крепеж. Пластина убирается, и в отмеченных точках делаются отверстия с помощью дрели. Устанавливаются крепежные элементы. В деревянных домах можно воспользоваться саморезами, для бетонных и кирпичных зданий лучше взять дюбели. Пластина ставится на место и надежно фиксируется

Особое внимание нужно уделить защелкам, которые удерживают блок в нижней части. Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель

Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель.

Затем следует установить кондиционер своими руками с наружной стороны. Для этого с учетом нормативов наносится разметка, в соответствии с ней устанавливаются металлические уголки или кронштейны. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты из нержавейки размером 10х1 см. К выбору кронштейнов нужно подойти очень ответственно. Эти элементы должны не только выдерживать вес внешнего блока, но и справляться с ветровыми и снеговыми нагрузками.

Удостоверившись, что кронштейны установлены ровно, на них с помощью болтов закрепляется внешний блок. Компрессор к зоне установки нужно опускать очень аккуратно, предварительно обвязав его веревками. В том месте, где через стену будут проходить коммуникации, перфоратором делается сквозное отверстие необходимого размера.

Нельзя устанавливать кондиционер вплотную к потолку или к боковым стенам

Второй этап установки кондиционера своими руками: соединение блоков

Для соединения внешнего и внутреннего блоков используются кабель и медные трубки двух диаметров. Размеры соединительных элементов обычно указаны в инструкции, которая прилагается к сплит-системе. Длина просчитывается с учетом размещения блоков. К полученному значению нужно прибавить 30 см.

Обработка медных трубок:

  • от бухты делается отрез необходимой длины;
  • края расправляются, и устраняются все заусеницы;
  • на концах устанавливаются заглушки и пробки;
  • надевается теплоизоляция.

После этого трубы требуется вывести через отверстие в стене и загнуть в нужных местах, используя трубогиб. На кабель с двух сторон устанавливаются обжимные наконечники, после чего он заводится в отверстие и подключается в соответствии с инструкцией.

Дренажная трубка при монтаже сплит-системы своими руками подключается к внутреннему блоку (для этого предусмотрен специальный выход) и выводится наружу на расстояние от стены примерно 80 см. Чтобы исключить провисание, ее следует фиксировать на каждом метре. Прежде чем уложить коммуникации в пластиковый короб, их следует связать в пучок, применяя металлизированный скотч или стяжки.

Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения

Как подключить кондиционер: подсоединение медных трубок

Сперва трубки подключаются к внутреннему блоку. На его боковой стенке имеется два порта со штуцерами разных диаметров. С них нужно скрутить гайки. В результате этого появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит азот, который был закачан производителем. Он необходим для защиты внутренних деталей от окислительных процессов.

Далее с трубок нужно снять заглушки и еще раз проверить их края на наличие дефектов. Поверхность должна быть ровной. После этого на трубы можно надеть накидные гайки.

Затем следует развальцевать края трубок. Выполняя данную процедуру, нужно держать изделие отверстием вниз, чтобы пыль и мелкая стружка не попадали внутрь. Трубка зажимается в держателе так, чтобы снаружи оставалось 2 мм. Затем устанавливается вальцовщик, закручивается винт. Делается это до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. В результате этого на изделии образуется «юбка».

Трубка подключается к выходу внутреннего блока развальцованным краем. В качестве соединительного элемента используется накидная гайка, которая затягивается ключом. Нет необходимости в применении уплотнительных материалов. Аналогичным образом подключаются трубки к внешнему блоку.

Медные трубки подключаются к внутреннему блоку кондиционера

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Каркасный дом: плюсы и минусы

Каркасный или модульный дом в процессе изготовления

Исследуя опыт Западной Европы, модно смело утверждать, что в скором времени каркасные дома выйдут на первые места по объёмам строительства среди малых и средних объектов. Главным их преимуществом по сравнению с обычными зданиями станет экономичность, поскольку аспект финансирования – основной вопрос, волнующий желающих обзавестись собственным жильём.

Материалы, используемые при строительстве каркасного дома – это дерево, теплоизоляция и плиты из древесных материалов (фанера, ДСП, OSB и проч.) Посчитано, что стоимость каркасного дома примерно на 30% дешевле дома из пенобетона, на 58% дешевле кирпичного и на 27% дешевле изготовленного из бруса. Кроме того, современный уровень развития технологий строительства подобных сооружений позволяет строить такие объекты в три уровня, что особенно актуально при возведении строений на участках ограниченной площади. Размеры типовых зданий такого типа составляют 6 на 6 или 6 на 8 метров.

Другим плюсом каркасного строения являются его прекрасные теплоизолирующие свойства. Например, модульные строения с толщиной стен всего 15 см имеют коэффициенты теплопроводности соизмеримые с двойной бетонной кладкой (от 38 до 43 см).

Заполнение стен каркасного дома теплоизоляцией

Толщина стен каркасного дома определяется климатическими условиями, а также временем проживания в нём; для сезонного пребывания в нём необходимость в приобретении дорогих утеплителей отпадает сама собой.

Тем не менее, для круглогодичного проживания в условиях, например, холодного канадского климата, достаточно толщины стен около 20 см (без учёта обшивки изнутри, а также снаружи). Мало какой другой строительный материал может похвастаться подобными показателями.

Однако, каркасные дома имеют ряд недостатков, к которым относят:

  • высокую степень поглощения влаги
  • повышенную пожароопасность
  • посредственную работу вентиляции
  • уязвимость к вибрациям, механическим повреждениям
  • относительно малую долговечность

Ниже рассмотрены основные этапы возведения каркасного дома, описаны их особенности.

Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом Алые Паруса
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector