Преимущества и плюсы каркасных домов в строительстве перед: брусовыми, блочными, кирпичными- обзор +видео

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Другой этап — монтаж окон

Как только кровля будет поднята, а стены будут построены, можно подумать про установку окна в получившемся помещении. Есть несколько видов монтажа окон:

• отвесный;
• наклонный.

Вариант первый особенно сложный, потому что сопровождается устройством индивидуальной системы стропил для любого окна. И поэтому зачастую применяется другой вариант. Также установка наклонных окон не мешает попаданию света в помещение, что даст возможность избавится от проблемы освещения. Для снабжения особенно комфортабельного климата в мансарде кровли требуется, чтоб окна занимали не меньше 12% всей стеновой поверхности. Подъем кровли дома просит значительных финансовых расходов и профессионального подхода

И поэтому крайне важно как можно тщательно заняться изучением теоретических вопросов ноу-хау поднятия крыши. Будет не лишним проконсультироваться у профессионалов еще на создании проекта нового строения

Минусы каркасного строительства

Минусы каркасных домов не так существенны, как плюсы, но не сказать о них нельзя, так как строительство дома – серьезный шаг. Например, нельзя не взять в расчет, что такой дом несколько сложнее возвести, нежели строение из кирпича. Так как при таком виде строительства необходимо учитывать все нюансы и четко соблюдать технологический процесс.

Каркас рассчитывается с учетом всех возможных нагрузок, необходимо просчитать упругость и жесткость всего материала, из которого будет строительство. Так, при строительстве дома из кирпича процесс более однообразен, так как кладка, по своей сути, гораздо примитивнее, нежели строительство такого рода. При каркасном строительстве используется большое разнообразие различных материалов, в связи с этим качество самого изделия напрямую зависит от качества каждого из используемых материалов.

Крайне важно при строительстве обращать внимание на каждый из стыков, максимально внимательно отнестись к проседанию утеплителей и наполнителей, исключить любую возможность продувания панелей. Доставляет некоторые трудности и подгонка элементов обшивки, процесс этот не так чтобы прост, тем более, если при строительстве используются щиты малых размеров. Минусы каркасных домов, как показывают мнения серьезных экспертов, еще и в том, что такое строение достаточно сложно сделать по-настоящему энергосберегающим

Минусы каркасных домов, как показывают мнения серьезных экспертов, еще и в том, что такое строение достаточно сложно сделать по-настоящему энергосберегающим

Доставляет некоторые трудности и подгонка элементов обшивки, процесс этот не так чтобы прост, тем более, если при строительстве используются щиты малых размеров. Минусы каркасных домов, как показывают мнения серьезных экспертов, еще и в том, что такое строение достаточно сложно сделать по-настоящему энергосберегающим.

В отличие от каменного, кирпичного или бревенчатого строения у такого дома невысокие показатели сроков службы и самое большее, на что вы можете рассчитывать, это век. Хотя если к данному строению подойти со всей серьезностью и совершать периодически капитальный ремонт с заменой поврежденных деталей и с заменой пленок и утеплителя, то в принципе, срок эксплуатации может быть продлен на неопределенный срок.

Высокие пожароопасные показатели – это минусы каркасных домов. Каркас, изготовленный из древесины, и правда превосходно горит. Избежать или, во всяком случае, снизить риски возгорания такого дома можно, используя утеплители, не поддерживающие огонь, или пропитав детали из дерева растворами, предотвращающими возникновение огня.

Древесина больше, нежели другие материалы, подвержена гниению, это напрямую зависит от места и региона применения. Как и в случае с пожароопасностью, эту проблему помогут решить подходящие пропитки. Качественно выбранный антисептик решит эту проблему, но со временем придется процедуру повторять.

Экологичность, которой может похвастаться каркасный дом, имеет свои «за» и «против», и не все строения подобного рода отвечают требованиям экологичности. Обшивая стены строения, используются синтетические материалы, и такое сырье, как гипсокартон или ОСБ, достаточно сомнительны в воздействии на человеческий организм. С другой же стороны вопрос все равно открытый, так как пропитки, которые используются при современном строительстве, уже сами по себе достаточно вредны для здоровья.

Серьезные недостатки каркасного дома, как отмечают многочисленные отзывы, заключаются в том, что в стенах такого дома может проживать великое множество различных вредителей. И если у нас на родине проблема с термитами не стоит, то Канада и США давно ведут эту битву. Наши владельцы подобных домов сталкиваются с другой проблемой — мыши. Эти паразиты заводятся в тех домах, где хозяин решил сэкономить на утеплителе и использовал для этого пенопласт.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

1. Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
2. Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
3. Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
4. Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
5. При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
6. Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
7. Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
8. Снова осматривают строение.
9. С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
10. Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
11. Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
12. Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 — 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Свойства минеральной ваты

Эффективность теплоизоляционного материала для каркасного дома складывается из нескольких аспектов:

• теплоизоляционные свойства,
• экологическая и пожарная безопасность,
• удобство монтажа и долговечность.

Этим критериям соответствуют плиты из минеральной ваты — негорючего материала, что особенно важно для обеспечения пожарной безопасности деревянных каркасных домов. Качественные плиты из каменной ваты не горят, не выделяют дыма и пылающих капель, кроме того, они служат отличной акустической изоляцией

Минеральная вата является гидрофобной (почти не впитывает влагу) и плюс ко всему не поглощает влагу из воздуха. Основным сырьем в процессе производства этого утеплителя являются базальт и габбро. Расплавленные при температуре 1400 °С горные породы подвергаются разделению на волокна, образуя каменную вату. Теплоизоляционные изделия из этого материала при правильных монтаже и эксплуатации способны прослужить более 50-ти лет. Утеплитель в каркасной конструкции должен быть уложен плотно к стойкам (устанавливается враспор), не должно быть зазоров между теплоизоляционными плитами. В зависимости от типа каркасной конструкции может потребоваться пароизоляция и ветрозащита.

Соединение на эркере

Крыша эркера может быть отдельной или соединенной с основной кровлей дома. Форма ее может быть самой разнообразной: двухскатной, многощипцовой, сложной вальмовой. Простейший вариант — двухскатная кровля. Для сооружения крыши эркера по периметру устанавливают мауэрлат. В кирпичных или бетонных домах предварительно заливают армирующий пояс, а уже на него устанавливают мауэрлат.

Стропила для крыши эркера берут тоньше, чем для основной кровли, так как нагрузка на них меньше. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали за мауэрлат, формируя свес крыши. Как соединить стропила в эркере, смотрите на видео:

Эркер можно включить в проект дома сразу же или пристроить его позже.

Подготовка к подъёму

Перед тем, как начинать приподымать здание, выполняют несколько подготовительных этапов:

1. Забивают у каждого угла постройки по 2 рейки, отметив на них с помощью гидравлического или лазерного уровня высоту подъема деревянного дома.
2. Выносят за пределы здания мебель, бытовую технику и другие крупные предметы, способные увеличить общий вес конструкции и повредиться во время поднятия.
3. Уменьшают массу постройки путём демонтажа напольного покрытия – обязательный этап при наличии в доме печи, которая требует удаления ещё и обрешётки и кровли вокруг дымовой трубы.
4. Подготавливают стены, укреплять которые рекомендуется с помощью досок, присоединяемых перпендикулярно плоскости ограждающих конструкций.
5. Демонтируют дверные и оконные блоки, защищая их от деформации.

Подготавливать стены каркасного здания не обязательно, но желательно. Результатом укрепления становится предупреждение появления трещин, деформации конструкций и перекоса всего каркаса в целом.

Ремонт треснувшего стропила

При появлении трещин стропильные ноги усиливаются накладками и подкосами. Ремонт выполняется в следующей последовательности:

Поврежденное стропило выравнивают, чтобы оно оказалось в одной плоскости с другими стропильными ногами. Для этого к нижней грани стропила набивается временная накладка с поперечными брусками, в нее упирается рычаг домкрата, стропило выводится на необходимый уровень и устанавливается на временную опору;

Выставленное стропило с двух сторон усиливается накладками длиной 80-100 см. Накладки крепятся с помощью стальных болтов или шпилек, с каждой стороны от повреждения устанавливается не менее двух болтов;

После закрепления усиливающих накладок опора и временная накладка демонтируются.

Стропило, треснувшее в двух и более местах, подлежит замене.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и  тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку

Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента

Вкручивание свай для фундамента вручную

Соединение винтовых свай фундамента между собой

Свайно-винтовой фундамент

Установка опорных приспособлений

Опоры необходимы для того, чтобы поднятие кровли происходило без ее смещения в стороны. Также они могут устанавливаться как временные опоры крыши деревянного дома до того, как под ней будет установлено постоянное основание.

Полный комплект опор включает в себя 4 ноги. При этом каждый элемент должен выдерживать вес около 1,5 т. Они создаются из швеллеров, высота которых составляет 3 метра. Соединение происходит при помощи перемычек длиной около половины метра. При этом перемычки нарезаются из швеллеров марки 8У.

Создаваемые таким образом металлические конструкции способны выдерживать строение весом до 40 тонн. Чтобы во время поднятия кровли этажное перекрытие не начало разрушаться, опоры должны устанавливаться только в тех местах, где строение способно выдержать большие нагрузки. Если это правило не будет соблюдено, перекрытие под опорами начнет разрушаться, в результате чего потребуется ремонт кровли и остального строения.

Основание для каркаса

Закладку основания для каркаса выполняют по высоте, которая равна высоте двух брусьев (исполнение двухрядное). Вслед за тем, как закладные брусья будут уложены, в верхнем из брусьев выполняют пропил, глубина которого равна половине бруса. Число «посадочных» мест должна быть равным числу стоек.

Напиленные по размеру необходимой высоты стойки вставляют в пазы и закрепляют временными укосинами (кронштейн, который соединяет два узла каркаса). После установки всех стоек крепится верхний брус, на котором заранее выпилены пазы. В эти пазы вставляют верхние концы стоек.

Между пазами расстояние должно соответствовать расстоянию между пазами, выполненными на закладном (нижнем) брусе. Затем посредством строительного уровня, а также отвеса проверяют отсутствие перекоса и наклона.

Для надежности стойки крепят при помощи укосин. Потом временные укосины, выполненные из досок, убирают.

Продольные перемычки из брусьев крепят таким же способом – паз в паз. Однако стягивают их меж собой не посредством нагелей, а простыми строительными гвоздями, длина которых составляет не меньше 100 мм.

В других статьях мы опишем иные этапы возведения каркасного дома:

• устройство кровли,
• установка дверей и окон,
• утепление стен и др.

Поднимаем стену каркасного дома

На тему этой небольшой заметки меня натолкнул вопрос, заданный в личке на ФХ: “Строю один, как поднять 5метровую стену при строительстве платформой”.

Есть два основных способа возведения современного каркасного дома. Первый называется “баллун” (baloon) второй “платформа”. Баллун, способ древний и традиционный, когда стена собирается постоечно, то есть отдельно выставляется вертикально каждая стойка, затем остальные элементы. В 20 веке, в США, баллун был практически полностью вытеснен “платформой”, когда стена собирается “лежа” на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным, готовым участком.

Но тема данной заметки не в том, чем отличаются эти две технологии и что лучше. В свое время, на ФХ было очень много споров о том, что платформа неудобна именно тем, что для того, чтобы поднять достаточно тяжелый кусок стены и поставить его вертикально – требуется привлечение нескольких человек.

В реальности, при строительстве из сухой доски, 2 человека совершенно спокойно поднимают 6 метровую стену (если она не обшита плитами). То есть 2-3 человек как правило всегда достаточно, чтобы вопрос “как поднять стену при строительстве по платформе” вас не волновал.

Тем не менее, иногда бывает, что лишних рук взять неоткуда, или стена значительно тяжелее (длиннее, обшита тяжелыми плитами и т.п.)

В таких вот случаях и приходит на помощь следующее устройство

Технология подъема дома с помощью домкрата

После подготовки дома для его подъема с помощью домкрата необходимо убедиться в надежности стен. Сначала на расстоянии 50-100 см устанавливаются контрольные рейки с нанесенной разметкой. Затем формируются монтажные проемы для установки домкрата. При необходимости разрушается связующий слой между фундаментом и деревянной стеной.

Для того, чтобы поднять дом домкратом, нужно сделать следующее.

1. Установить гидравлический домкрат в монтажный проем. Его размер должен обеспечить установку опорных досок.
2. За один подход здание поднимается не более чем на 20 мм.
3. После этого подкладываются опорные доски для фиксации положения.
4. Двигаться нужно по часовой (или против часовой) стрелке.
5. За один раз выполняется подъем на фиксированное значение на всех монтажных отверстиях.
6. Без привлечения специальной техники максимальная высота подъема может составить 50-60 см.

После выполнения работ делают ремонт фундамента или заливку нового, замену нижних венцов деревянного дома. Дополнительно рекомендуется проверить состояние опорных балок, и в случае надобности заменить часть из них и обработать антисептиками.

Во время выполнения работ важно соблюдать правила безопасности. Нельзя находиться под зданием, все действия выполняются вне зоны расположения основания дома

Перед началом ремонта мероприятий следует убедиться в надежности фиксации стен.

По завершении работы нужно подготовить поверхность фундамента под установку на него здания – настил рубероида, обработка специальными составами. Опускание дома выполняется по аналогичной схеме. В технологический проем устанавливается домкрат и фиксируют стену. Затем убирается часть из опорных досок, после чего домкрат опускается. Процедура повторяется до полной фиксации дома на фундаменте.

Как поднять и установить на место готовую стену каркасного дома!

Я не претендую ни на авторство, ни на оригинальность идеи, но она была опробована на себе и отлично себя зарекомендовала.

Итак:

Строительство каркасного дома по технологии «Платформа» предполагает, что дом собирается из отдельных, заранее собранных стен.

После того как стена готова ее необходимо поднять и установить на свое место. Я собирал стены первого этажа прямо на фундаменте(плите) и тут у меня не возникло особых проблем.

Стены надо собирать там, где они будут потом устанавливаться. Речь конечно же не идет о межкомнатных перегородках небольшой длины, но когда речь идет о наружной стене из доски 150х50 длиной 10м вопрос о месте сборки непосредственно возле места установки такой стены стоит очень остро, т.к. сдвинуть такой вес даже на 1м в сторону становится очень сложно. Поэтому собирать каркасные стены я рекомендую на ровном основании непосредственно возле места будущей установки. Чуть сложнее при сборке на весу когда используется свайный либо ленточный фундамент, но и тут можно найти выход.

При сборке стен второго этажа я собирал стены на двух — трех досках проложенных поперек стоек будущей стены. Эту же методику можно использовать собирая стены на сваях.

Как же поднять готовую стену?

Я крепил ручную лебедку к доске 150х50 приколоченной к опалубке фундамента(опалубка специально не разбиралась) и оттянутой прочной веревкой в противоположную от поднимаемой стены сторону.

Эта доска помимо функции крана служила также барьером препятствующим опрокидыванию стены наружу. На одну 10 метровую стену я использовал две лебедки, но в идеальных условиях лучше использовать три, т.к. у меня во время подъема стена слегка прогибалась посередине.

Поднимать стену таким образом можно даже одному, главное выполнять подъем равномерно, постепенно подтягивая лебедки одну за одной. В конце когда лебедки уже полностью затянут трос, но стена еще не будет стоять вертикально будет достаточно легкого усилия, чтобы установить ее на место. Именно в этот момент я рекомендую, не ослабляя лебедки выровнять стену(если это необходимо).

Эта технология подойдет и для второго этажа, только крепить опорную доску надо будет не к обвязке фундамента, а к каркасу первого этажа.

Ну а в случае фундамента на сваях можно прикрепить опорные доски прямо к нескольким сваям.

Если информация была вам полезной, то ставьте палец в верх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое!