Как выровнять деревянный пол фанерой не срывая доски, подложка, укладка осб и двп

Советы: как выровнять деревянный пол (видео)

На сегодня существует несколько способов ремонта деревянного пола без профессиональной помощи, своими руками. К наиболее популярным относятся: выравнивание при помощи фанеры, наливных смесей (можно реализовать, не вскрывая основание) и циклевка (требует частичного снятия материала). Выбор способа зависит от финансовых возможностей владельца апартаментов, толщины пола, разницы в высоте его элементов. Подбирайте наиболее подходящий для вашего основания метод, выполняйте ремонт, и наслаждайтесь ровной, привлекательной поверхностью!

Как самостоятельно выявить фактор скрипения

Перед тем как избавиться от скрипа деревянного пола, применив один из доступных методов, следует выяснить, что стало источником этому. Для этого потребуется произвести проверку покрытия из древесины, осуществив осмотр участков, в которых возникает неприятный звук. Помимо этого необходимо проверить надежность закрепления половиц к лагам, приложив некоторые усилия для появления нагрузки:

При выгибании деревянных досок с оголением шляпок и части ножек гвоздей и помимо этого, если некоторые доски «гуляют» в горизонтальном направлении, то это свидетельствует о причине ослабления крепежных элементов.
Если половицы надежно зафиксированы и под воздействием нагрузок возникает прогиб конструкции, то поводом является деформирование лаг или просадка основания, что находится под ними.
Осуществляя проверку напольного покрытия, следует прибегать к использованию строительного уровня, который позволяет определить места перепадов высоты досок, что зачастую могут вызывать скрип.
В случаях когда по поверхности пола не получается выяснить, что стало поводом для образования неприятных звуков, необходимо произвести демонтаж нескольких половиц и ознакомится с текущим состоянием лаг, а также основания, на котором они располагаются.
Если напольное покрытие начинает прогибаться во время ходьбы по нему, то с большой вероятностью лаги под досками находятся на значительном удалении друг от друга. Вторая причина может заключаться в том, что в качестве материала были применены половицы недостаточной толщины. В такой ситуации, чтобы избавиться от возникшей проблемы, потребуется совершить полноценную реконструкцию напольного покрытия, в ходе которой нужно осуществить замену досок или совершить укладку дополнительных лаг.
При осмотре пола следует выполнить усиленное надавливание на половицы, которые уложены вдоль стены, а также на плинтуса. Есть вероятность, что в этих местах возникли трещины в изделии, скрывающем зазоры, или же произошло рассыхание дерева. В такой ситуации потребуется совершить демонтаж плинтуса.

Выяснив повод образования скрипа можно приступать к выбору способа, при помощи которого будет осуществлено его устранение.

Решаем проблему дальше

Если повреждение напольного покрытия не ограничивается сколом или царапиной, то требуется «хирургическое вмешательство». В этом случае также постарайтесь не спешить с вопросом, можно ли разобрать ламинат в комнате. Все-таки это уже радикальные меры, которые по возможности лучше избежать.

Частичный демонтаж ламината

Здесь предлагается прибегнуть к удалению одной или нескольких поврежденных ламелей. Для этого необходимо проделать следующие манипуляции: с помощью маркера очертить контур участка подлежащего замене. Разметка производится с таким учетом, чтобы охватывать периметр поврежденных плашек в целом.

Замена поврежденной ламели

Обязательно оставляем отступ от мест стыковки на 5 мм. Затем, электролобзиком выпиливаем отмеченную площадь и посредством монтажных приспособлений извлекаем плашки из общего полотна. Оставшиеся 5 мм материала, аккуратно поддеваем стамеской, так чтобы не повредить замки расположенных рядом ламелей.

Готовая к укладке деталь должна подходить по цвету, а по размеру на 3 – 5 мм меньше извлеченной плашки. Затем зачищаем торцы заготовки, и наносим герметик для дерева по периметру отверстия в полу

Осторожно укладываем новый элемент покрытия на место, а лишний клеящий состав удаляем резиновым шпателем. Сроки высыхания герметика вам подскажет инструкция. Такой вариант не панацея, но продлить срок эксплуатации напольного покрытия сможет

Такой вариант не панацея, но продлить срок эксплуатации напольного покрытия сможет.

Замена одной ламели

Подготовка старого линолеума

Многие могут растеряться при вопросе о том, как подготовить бетонный пол под линолеум, если на нем уже лежит старый линолеум. Для начала нужно определить его состояние. Если он неровный, у него рваные края, или появились трещины, то лучше от него избавиться. Если старый линолеум находится в отличном состоянии, то его следует отмыть и произвести его очистку. Все неровные зоны нужно выпрямить.

Сохранение старого линолеума позволит улучшить звукоизоляцию в помещении, а сама поверхность будет заметно теплее и мягче на ощупь (прочитайте: «Как сделать звукоизоляцию под линолеум на полу «).

Стяжка

Этим методом полы можно выровнять только если деревянная основа обладает достаточной прочностью. Такая прочность может быть обеспечена в следующих ситуациях:

если деревянный пол изначально делался под цементную стяжку или лаги лежат на бетонных перекрытиях;
если лаги поддерживаются фундаментом из кирпича, а шаг между ними и толщина половых досок достаточны, чтобы выдержать массу бетона.

Защита пола от прогиба должна быть обеспечена потому, что цемент обладает высокой прочностью на сжатие, но низкой на разрыв. Из-за этого при прогибах половых досок, которые утянут стяжку за собой, в покрытии могут появиться трещины.

Для обеспечения лучшего качества стяжки в цементный раствор можно добавлять разные пластификаторы, улучшающие упругость материала. Слой бетона нужно делать не толще сантиметра.

Перед формированием стяжки основа покрывается двумя слоями грунтовки и накрывается сеткой арматуры, которая увеличит прочность конструкции. Для защиты половых досок от воды в бетоне поверхность пола укрывается полиэтиленовой пленкой, которая стелется внахлест и заходит на стены на несколько сантиметров.

Вместо бетона можно использовать текучие выравнивающие смеси, подходящие для формирования слоя любой толщины. Главное – учитывать массу конструкции на квадратный метр площади и соотносить это значение с допустимой нагрузкой на половые доски.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги

А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями

Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Доски можно снять с помощью гвоздодера или лома

Технология частичного демонтажа досок

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Строгальная (циклевочная) машина СО-207

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Нож для циклевочной машины

Чем можно воспользоваться для ремонта?

Демонтаж и переборка дощатой поверхности — сложный, долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому не каждый владелец квартиры решится на эту работу. Но чем дольше эксплуатируется неисправный пол, тем сложнее и дороже это исправить.

Среди способов выравнивания пола в квартире своими руками:

циклёвка;
локальное выравнивание;
сухая стяжка;
использование самовыравнивающих составов;
выравнивание лагами или подкладками.

Нужно измерить перепады лазерным уровнем длиной 2000 мм. Если показатель их выше 2 мм на 1 кв. м, то требуется выравнивание. Если меньше, то можно смириться. Но затягивать с ремонтом всё-таки не стоит.

Стяжка

если деревянный пол изначально делался под цементную стяжку или лаги лежат на бетонных перекрытиях;
если лаги поддерживаются фундаментом из кирпича, а шаг между ними и толщина половых досок достаточны, чтобы выдержать массу бетона.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Если вентиляция в полу обустроена неправильно, доски могут начать гнить и деформироваться

Если лаги установлены неправильно, пол будет кривым

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Циклевка пола

Этим способом производится шлифовка толстого настила. На него никак не повлияет потеря снятых с поверхности миллиметров. Шлифование — это достаточно трудоемкий и недешевый процесс, а также весьма шумный и пыльный. И, даже имея циклевальную машину, все-таки придется вручную выполнять шлифование в местах, недоступных для строительного оборудования. Как отшлифовать покрытие правильно?

Циклевка половой доски должна быть тщательно подготовлена. Доски должны быть крепко прибиты, шурупы и гвозди достаточно утоплены, чтобы не повредить машину. В покрытии не должно быть тонких и некачественных половиц. Циклевка половой доски с помощью циклевальной машины производится в наушниках, респираторе и в очках.

Циклевка: как выровнять дощатый пол

Выровнять дощатый пол можно при помощи циклевки. Но делать это можно лишь в том случае, если покрытие имеет достаточно большую ширину и не пострадает от снятия нескольких досок. Чаще всего, к такому способу прибегают для ремонта полов в частном доме.

Для циклевки можно воспользоваться электрорубанком или циклевочной шлифовальной машинкой. Первый можно купить в строительном магазине, а вторую – взять в аренду. Работать можно и ручным рубанком. Стоимость такого оборудования будет значительно ниже вышеперечисленных аппаратов, но, все же, выполнить работы быстро и качественно позволит лишь механический рубанок.

Выполнив циклевку дощатого пола, вы получите красивое и обновленное напольное покрытие

Перед тем, как приступить к циклевке, стоит проверить состояние поверхности: очистить деревянный пол от мусора, пыли и грязи, забить все торчащие гвозди, удалить прогнившие доски, проверить, чтобы все деревянные дощечки хорошо прибиты к полу. Начинать ремонт пола следует с дальнего угла комнаты, продвигаясь к дверному проходу «змейкой».

Зачем вскрывать полы

Деревянные детали основания пола, дощатое покрытие чернового и лицевого слоёв в процессе длительной эксплуатации гниют, рассыхаются, превращаются в труху. Главные враги натуральных изделий – высокая влажность, насекомые и мелкие грызуны.

От большого присутствия влаги дерево плесневеет, покрывается грибком. В процессе разрушения в помещении создаётся неблагоприятный микроклимат. У людей может возникнуть аллергическая реакция. Дышать плесенью вредно

Особенно важно оградить от подобной опасности детей

Заплесневевшие доски выглядят не эстетично. Синюшные разводы нарушают красоту природного древесного рисунка. Скрыть их трудно. Не помогает никакая строительная косметика.

Вредители источают древесину, превращая её в труху. Мыши выгрызают в нём отверстия. От этого ходить по полу становится небезопасно. В повреждённые доски поступает холодный воздух. Ноги на таком полу стынут. Зимой поддерживать комфортную температуру в помещении проблематично.

Кроме основных причин, замены деревянного пола существуют другие:

сильная изношенность покрытия в результате интенсивной эксплуатации;
ошибки на этапе строительства здания, неправильное устройство основания, чернового и чистового настила, нарушения в системе вентиляции;
для монтажа пола изначально использовался низкосортный материал, который в процессе монтажа деформировался.

Данные причины являются основанием для замены старых деревянных деталей новыми.

Зачем нужно выравнивать деревянный пол?

Если старый пол кривой, имеет непривлекательный вид, требуется заменить покрытие. Перед этим мастера рекомендуют его выровнять. Зачем это делать?

Мягкие покрытия (такие, как ковролин, линолеум) допускают наличие небольших перепадов по высоте. Но по возможности все дефекты лучше устранить. Жесткие материалы (такие, как ламинат, паркет) нуждаются в обустройстве идеально ровного основания. Малейшие неровности приводят к тому, что конструкция не выдерживает оказываемую нагрузку, вздувается, быстро изнашивается. Если перепады большие, то укладку паркета произвести не получится, тогда утепляем.

Со временем даже высококачественное деревянное покрытие портится: в нем образуются дыры, щели, конструкция прогнивает и выгибается. Выравнивание чернового пола позволяет добиться следующего:

отсутствие перепадов при ходьбе по квартире;
эстетичный внешний вид финальной отделки;
обеспечение нормальных условий эксплуатации чистового пола, за счет чего продлевается срок его службы.

Старый пол имеет непривлекательный внешний вид, и принято решение о замене напольного покрытия. Перед этим нужно выровнять деревянный пол своими руками, но так ли это необходимо?

Схема ровного деревянного пола

Ниже представлены причины проведения такого мероприятия в частном доме:

эстетичный внешний вид напольного покрытия;
отсутствие перепадов при движении по помещению;
продление срока службы чистого пола за счет обеспечения нормальных условий его эксплуатации.

Выравнивание деревянного пола по второму методу во многом сходно с первым.

Предлагаем ознакомиться Чем покрасить новую деревянную дверь

Из инструмента понадобятся:

фомка (гвоздодёр), клещи, шуруповерт. Строительный фен или газовая горелка, шлифмашина;
свёрла диаметром 3-4мм, саморезы по дереву достаточной длины (обычно 75-105мм);
режущий инструмент – ножовка или лобзик;
рубанок;
пузырьковый уровень достаточной длины (1,5м или больше);
материалы для опорных подкладок – обрезки ДВП, OSB/QSB/фанеры/ламината разной толщины, антисептик. Половая доска той же толщины (для замены проблемных участков, если таковые имеются);
карандаш;
рулетка;
угольник;
средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, строительные наколенники.

Комплект инструментов для выравнивания деревянного пола.

Срываем половые доски. Убираем весь мусор. Оцениваем состояние лаг.

В первом случае исправить геометрию лаг невозможно. За годы они принимают форму искривлённого перекрытия. Выравнивание деревянного пола при таком варианте событий выполняем нашивкой поверх существующей лаги дополнительной выравнивающей на всё тех же подкладках с индивидуальным подбором толщины по месту.

Очерчиваем горизонт описанным в первой части данной статьи способом. Устанавливаем предварительно антисептированные выравнивающие лаги. Так как нагрузка на них будет больше, чем в первой части статьи (из-за большего шага основных лаг), необходимо либо увеличить толщину до 40мм, либо уменьшить шаг опорных подкладок до 250-300 мм.

Во втором случае лучше заменить проблемные лаги новыми идентичной высоты с обязательной пропиткой антисептиком. Установку новых лаг выполняем тем же способом, которым были установлены старые.

Перед укладкой половых досок на место очищаем их от старой краски и приводим в порядок боковые торцы. Для этого применяем строительный (промышленный) фен или газовую горелку. Поэтапно, небольшими участками, разогреваем краску до появления вздутий. Жестким шпателем шириной 40-60 мм счищаем размягчённую краску.

Подгнившие, растрескавшиеся доски меняем на новые той же толщины. Часто старые доски из-за усушки становятся чуть тоньше своего первоначального размера. В связи с этим новые доски (они должны быть сухими), возможно, придётся построгать для выравнивания толщины. Монтаж деревянного пола из досок выполняем с помощью саморезов, утапливая шляпки в тело досок.

В тех случаях, когда дощатый пол за годы службы сильно поврежден гниением или шашелем, лучше установить поперечные минилаги с последующим устройством листового настила, разобранным в первом методе.

Капитальный ремонт

Если внешний вид и состояние отдельных элементов покрытия уже не соответствует даже минимальным требованиям комфорта, то следует провести глобальные восстановительные работы. Зачастую быстрый износ пола связан с отсутствием теплоизоляции и гидробарьера. Это характерно для частных домов, где черновой настил укладывается непосредственно на фундамент или песчаную подушку.

демонтаж старых досок

Поэтому следует сначала избавиться от первопричины и выполнить ремонт дощатых полов согласно следующей технологии. 1Демонтаж. На первом этапе снимается фиксирующий плинтус, расположенный по периметру комнаты. Далее, начиная с крайней доски, с помощью гвоздодера или шуруповерта (зависит от вида монтажных материалов) удаляется крепеж. Если половица шпунтованная, то сначала приподнимается ее нефиксируемый край и под углом вынимается из паза следующей за ней половицы.

Совет

Желательно пронумеровать каждую из них, чтобы в дальнейшем не ошибиться в порядке установки после обработки.

2Восстановительные работы. Если срок службы пола был длительным, то скорее всего на поверхности половиц есть не один слой краски. С помощью шлифовальной машинки убирается покраска по основанию. Далее выполняется визуальный контроль отсутствия дефектов: сколов, трещин и гниения древесины. Если доска отвечает всем этим требованиям, то она считается пригодной для повторного монтажа. В противном случае следует ее заменить на новую.

Основные материалы для ремонта пола должны включать в себя элементы крепежа (шурупы, гвозди), гидроизоляцию и теплоизоляцию, инструменты: молоток, шуруповерт, уровень, гвоздодер.

Перед началом работ рекомендуется выяснить место закупки половиц, полностью идентичных установленным. Но приобретать следует только после проверки всех демонтированных элементов. Зачастую ремонт дощатых полов весьма затратное мероприятие, поэтому не стоит брать материал «впрок».

3Утепление и гидроизоляция. После проверки состояния и замены дефектных лаг, можно приступать к утеплению внутреннего пространства. Для этого сначала рекомендуется нанести слой гидроизоляции на черновой пол. Это может быть любой вид битумной мастики. Главная задача этого процесса – недопущение появления влаги. Если основанием служит не бетонная стяжка, а деревянные доски, то они обрабатываются антисептиком, а их поверхность застилается гидроизоляционным материалом.

Установив выбранную теплоизоляцию, на ее поверхность также укладывается пленка, поверх которой монтируются рейки. Они необходимы для создания воздушной прослойки, которая обеспечит должный воздухообмен и своевременное удаление влаги. После этого можно приступать к монтажу обработанных половиц. 4Монтаж. Проверив строительным уровнем получившуюся конструкцию, начинается установка досок.

Совет

При монтаже следует оставить тепловой зазор между половицами и стенами – до 5 мм. По мере крепления половиц сверяется уровень и в случае необходимости выступающие края обрабатываются рубанком.

Такая ситуация типична, когда выполняется ремонт пола из досок. По завершении работы поверхность шлифуется и покрывается краской или лаком. После засыхания монтируется плинтус. На этом восстановительные работы закончены.

Устранение скрипа из-за прогиба досок

Если причина скрипа кроется в прогибе недостаточно толстых досок или расстояние между лагами выбрано неверное, то можно устранить скрип пола без вскрытия.

Для этого необходимы саморезы, имеющие большую резьбу по всей длине, которая сможет удерживать половые доски. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней границы чистового настила до бетонного пола, или немного больше.

Между лагами насквозь просверливается маленькое отверстие, но, в них не попадая. Затем вкручиваются шурупы до тех пор, пока они не упрутся в бетонное основание. В результате саморезы будут выступать в роли вспомогательных ножек и ликвидируют прогиб.

В этом случае можно использовать шурупы, у которых отламываются шляпки.

Еще одной причиной прогиба пола является использование неправильных досок. Если уложены простые струганые доски, не имеющие системы шип-паз, то они между собой не будут соединены. Для пола необходимо использовать исключительно шпунтованные доски.

В этом случае, как устранить скрип пола? Необходимо соединить половицы между собой. Для этого необходимо длинное сверло по дереву и шканты.

Порядок действий следующий:

Под углом сверлится отверстие так, чтобы оно проходило сквозь две рядом лежащие доски. Отверстия должны располагаться вразброс и в противоположном направлении.
Клей ПВА наносится на шкант. Затем он вбивается в отверстие. И доски оказываются связанными.
Когда клей высохнет, его излишки следует обрезать вровень с поверхностью.

Почему покрытие в квартире становится неровным?

Ошибки во время настила досок — главная причина быстрой его порчи при интенсивной эксплуатации. Они следующие:

Неправильно выставленные лаги. Процесс настила включает два этапа. Первый — установка крайних лаг, между которыми натягивается верёвка. Второй — укладка остального материала по этой верёвке. Если лаги расположены в разных плоскостях, то готовая поверхность имеет сильные перепады.
Размеры лагов не соответствуют реальным нагрузкам. Результат — участки прогибаются, деформируются, даже проламываются.
Покрытие создано из влажных или слишком сухих досок. Влажный материал со временем вспучивается, сгнивает, растрескивается. Сухой — коробится, а между досками появляются большие щели.
Естественная вентиляция или гидроизоляция устроены с грубыми нарушениями технологии. Пиломатериал загнивает, теряет эксплуатационные свойства, прогибается. Устраняется проблема только полной заменой напольного покрытия.

Эти факты — повод для срочного выравнивания основания. Для грамотного выполнения работ нужно определить точную причину их появления, характер неровностей.

Совет
Определить величину, характер неровностей основания можно одним из методов: по горизонтали (лазерным, пузырьковым или водяным уровнем), прогибам, кривизне досок.

Листовое покрытие и шпатлевка

За долгий срок половицы могли прогнуться. Как можно выровнять пол, не срывая досок? Прямо на подготовленный пол настилают ДСП, фанеру или OSB.

Для одинаковых половиц выбирают тонкую фанеру. При значительных повреждениях используется покрытие толщиной более 1,5 см. Закрепляя листы с помощью шурупов, в местах стыков оставляют по 2 мм, а затем шпатлюют.

Если пол нужно приподнять, листы настилают на опору из тяжелого бруса. Лаги устанавливаются горизонтально на расстоянии от 30 до 50 см. Под них подставляются бруски, так называемые шабашки. После установки еще раз проверяют высоту лагов с помощью лазерного уровня.

Если брус тонкий, то лаги крепятся к доскам длинными дюбелями на расстоянии 30 см друг от друга или реже. В ячейки решетки между лагами укладывается уплотнитель из смеси опилок и ПВА, пенопласта или полистирола в качестве утеплителя и для дополнительной звукоизоляции.

Листы покрытия укладываются по методу кирпичной кладки, а к лагам их прикрепляют саморезами.

Нет необходимости разбирать деревянный пол, если его поверхность со временем покоробилась и стала неровной. Основание пола еще достаточно крепкое, а лаги прочные. Его можно выровнять одним из описанных способов, который лучше всего подойдет при определенных дефектах.

Как произвести выравнивание своими руками?

Сначала нужно проверить качество поверхности: выявить отдельные неровности уровнем. Затем последовательность работ будет зависеть от типа строения.

В деревянном частном жилище

Если обнаружены только отдельные дефекты, а сама плоскость — горизонтальная, без наклона, то проще всего такой пол отциклевать. Действовать нужно в таком порядке:

очистить основание от металлических предметов: убрать выступающие элементы, утопить внутрь шурупы и гвозди;
циклёвкой снять грубые повреждения, неровности, начиная с дальнего угла и продвигаясь по всей поверхности;
заделать все выемки шпатлёвкой по дереву;
после высыхания смеси отциклевать эти участки ещё раз;
повторять работы, пока вся поверхность не станет идеально гладкой.

Для незначительного выравнивания старого покрытия можно использовать самовыравнивающуюся смесь для деревянных полов. Более серьёзные неровности устраняют, настилая фанеру. Вместо фанеры можно взять ДСП или плиты OSB.

Важно

Бетонную стяжку в частном доме использовать не рекомендуется, поскольку конструкция получается слишком тяжёлой. Более лёгкой будет керамзитная смесь.

Готовят её в таких пропорциях: 1 часть портландцемента марки М400, 3 части песка и 8 частей керамзита. Перед заливкой устанавливают маячки с шагом около 55 см. Толщина слоя – до 10 см. Предварительно выполняют такие работы:

покрывают деревянное основание полиэтиленовой плёнкой, заворачивая концы на стену так, чтобы края её были немного выше верхнего уровня стяжки;
на высоте около 4 см от поверхности крепят армировочную сетку;
заливают в два слоя, выравнивая каждый и уплотняя его.

Можно не готовить раствор, а использовать керамзитобетон. Он продаётся в виде смеси, которую нужно развести.

В панельном

В этом случае делают стяжку пола. Можно выполнить цементно-песчаную или использовать самовыравнивающиеся смеси. Если неровности не превышают 4 см, то цементно-песчаная стяжка лучше. Работы выполняют в следующем порядке:

очищают основание;
укладывают гидроизоляционный слой из полиэтиленовой плёнки;
выполняют разметку по основанию;
при желании укладывают дополнительный слой шумоизоляции (учитывая хорошую слышимость в панельном доме, лучше не пренебрегать этим этапом);
устанавливают маяки;
заливают раствор, ровняют его.

Совет

Раствор можно приготовить самому или приобрести уже готовую смесь в магазине. Всё зависит от финансовых возможностей.

После заливки пол накрывают полиэтиленовой плёнкой, выжидают несколько дней, следя за тем, чтобы не было перепадов влажности и температуры. Затем её снимают, основание выдерживают открытым ещё около месяца. Только после этого по нему можно ходить и подвергать его механической обработке.

Как настилать листовой материал, чтобы выровнять деревянный пол

Будем считать, что для выравнивания старого пола мы выбрали фанеру.

Перед выравниванием листы фанеры раскраиваются на квадраты 1000×1000 мм (метр на метр). Фанера настилается на пол от угла комнаты. Швы соединений листов в соседних рядах, должны быть смещены. Лучший результат достигается при смещении в пол-листа. Все листы крепятся к старому деревянному покрытию шурупами (саморезами). Шурупы вворачиваются рядами с шагом между рядами в 30-40 см. Шаг между шурупами 15-20 см. Шляпки шурупов утапливаются в фанере на 1-2 мм.

После закрепления всех листов, утопленные шурупы и швы между листами шпаклюются шпаклевкой на основе акрила.

Но простой настил фанеры подходит для выравнивания «волнистого» пола и не подойдет для пола с наклоном или перепадом уровня пола.

Способы выравнивания пола

Рассмотрим, как можно выровнять поверхность пола.

Выравнивание пола рубанком

Традиционным, но самым трудозатратным методом является демонтаж досок пола и обработка их поверхности рубанком. Чтобы выполнить такую работу, придется изрядно попотеть.

Строгание досок

Во-первых, доски напольного покрытия обычно прибиваются гвоздями и снять их получается с большим трудом.

Во-вторых, обрабатывать поверхность рубанком тоже не так просто. Это довольно утомительная работа, требующая хороших столярных навыков.

Выравнивание поверхности деревянного пола шлифовальной машинкой

Выравнивание пола шлифовальной машинкой

Шаг 1

Тщательно уберите пол, подметите и пропылесосьте его поверхность.

Шаг 2

Обследуйте поверхность пола. Любые найденные шляпки от шурупов или гвоздей необходимо утопить, чтобы не повредить валик шлифовальной машины.

Шаг 3

Обработайте поверхность пола шлифовальной машиной. Этот процесс принесет в помещение огромное количество древесной пыли, так что вам придется защитить другие комнаты от ее проникновения и продумать, как ее удалить. Хорошим решением будет использование шлифовальной машины, к которой подсоединен рукав для отсасывания пыли. Так вы сможете минимизировать загрязнение помещений.

Шлифовальная машина с рукавом для сбора пыли

Шаг 4

После обработки поверхности деревянного пола необходимо осмотреть ее на наличие трещин и ямок. Такие недостатки поверхности можно исправить акриловой шпатлевкой для дерева. Нанесите небольшое количество шпатлевки на ямку или щели и пройдитесь сверху шпателем.

Шпатлевка по дереву

Также трещины между деревянными досками на полу можно заделать составом, приготовленным из смеси лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок. Преимуществом такого способа является получение окраски и фактуры, которая совпадает с видом естественного деревянного покрытия.

Нанесение шпатлевки