Технология установки окна пвх в соответствии с гостом

Способы отделки

Узкие деревянные откосы в стиле фолк

Внутри дома материал выбирают в зависимости от стиля комнаты и интерьерной отделки. В ванной комнате и на кухне уместно смотрится пластиковая облицовка или поверхность, выложенная керамикой. Эти виды гармонируют с материалом стен из плитки, потолком из ПВХ, поэтому смотрятся органично и стойко сопротивляются сырому микроклимату. Площади легко моются и очищаются от жира (кухня) солей жесткости (ванна).

Для откосов жилых комнат используют штукатурку, делают декоративную шпаклевку. Поверхности обклеивают обоями в тон комнаты, но лучше всегда смотрятся белоснежные откосы, которые подходят для любого стиля. Деревянные откосы подходят для стиля кантри и отделки природными материалами.

Плоскости вокруг окон со стороны улицы чаще выполняют сайдингом различного вида, пластиком, современной вагонкой. Материалы соответствуют требованиям работы в сложных погодных условиях и длительно сохраняют эксплуатационные характеристики.

Пластиковые

Пластиковые откосы в тон окнам

Материал ставят снаружи и внутри на откосах при отделке окон в деревянном доме. Практичные панели ПВХ отличаются длительной службой и доступной стоимостью. Поверхность имеет глянцевый или матовый оттенок, у пользователя есть право выбора пластика по цвету. Панели выпускают с имитацией природных материалов, например, камня, разных пород дерева. На поверхности наносят рисунок керамики, кирпичной кладки, тканевой плетенки.

Пластик отличается качественными свойствами:

• простота технологии монтажа и обработки позволяет обшить плоскости собственноручно;
• легко очищается обыкновенными моющими средствами;
• не поддерживает развитие микроорганизмов;
• в обычных условиях не выделяет вредных для здоровья компонентов.

Деревянные

Сибирская лиственница содержит много смолы, поэтому древесина не впитывает влагу

Используют различные породы, для дорогих интерьеров ставят элитные доски дуба, бука, кедрового дерева. В качестве недорогого варианта берут хвойные виды сосны, ели. Средним по стоимости материалом является сибирская лиственница, которая содержит в составе смолы, что предохраняет материал от увлажнения.

Положительные качества дерева в отделке откосов:

• экологически чистый вид, не содержит и не выделяет вредные вещества при нагревании от солнца;
• не выгорает со временем;
• создает атмосферу тепла и уюта;
• сочетается со многими строительными материалами.

Древесина любого качества требует обработки антисептиками, антипиренами, стимуляторами, чтобы ее не портили жучки, снизилась опасность возгорания отделочного слоя. Материал редко окрашивают, чаще применяют пропитки и лаки для подчеркивания оригинальной текстуры. Деревянные откосы могут прослужить 2 – 3 десятка лет без потери первоначальных свойств при правильной установке и уходе.

Штукатурные

Стандартная штукатурка содержит цемент и песок в составе 1:3. Это экономичный вид отделки вокруг окна, который неплохо ведет себя снаружи и внутри дома. Тонкие слои иногда промерзают.

На деревянные торцы стен штукатурка прилипает плохо, поэтому обязательно набивают металлическую сетку перед накидыванием раствора, а в смесь добавляют гипс или алебастр в объеме 1/10 от массы. В состав подмешивают жидкое стекло, чтобы увеличить сопротивление влаге. Готовые поверхности шпаклюют и покрывают водоэмульсионными красками на акриловой основе.

Современный рынок предлагает готовые штукатурные смеси с повышенной адгезией к дереву. Такие составы продают в готовом к применению виде, расфасованными в ведрах или отпускают сухими смесями в мешках по 25 – 30 кг. В них есть полимерные добавки, волокнистые примеси, которые увеличивают прилипание к древесине и обеспечивают эластичность покрытия. С применением сухих смесей увеличивается стоимость слоя.

Вагонка

Вагонку используют для откосов снаружи и внутри

Клееный материал делают из волокон древесины, которые спрессовывают под давлением в условиях высокой температуры. В смесь при производстве добавляют модификаторы и искусственные виды смол для повышения эксплуатационных характеристик. Материал выглядит, как природная древесина после покрытия лаками или пропитками.

Для наружного применения выпускают вагонку сложного состава, который включает древесные отходы и полимерные композиты (полипропиленовые компоненты). В результате элементы получают противопожарные характеристики и не воспламеняются до определенного предела нагревания.

Как установить пластиковые наличники

Существует несколько способов установки:

1. Крепление планки к оконной раме.
2. Крепление планки непосредственно к стене. В этих случаях для работы в качестве монтажных элементов используют саморезы, гвозди или синтетический клеевой состав. Стыки крепежа необходимо спилить под углом 45 градусов. Такой способ считается самым надежным, поскольку механический монтаж обеспечивает прочность и долговечность.
3. Крепление съемной конструкции на специальные защелки. При этом на окна крепятся монтажные металлические элементы, на которые автоматически защелкиваются планки. Точно так же защелкиваются кнопки на элементах одежды. Достаточно популярный способ, поскольку такой монтаж не требует особых навыков. Однако время от времени защелки ломаются и требуют замены.
4. Крепление с использованием специального двустороннего скотча. Используется достаточно редко, потому что клеевая основа со временем теряет свои свойства. Кроме того, под силой ветра изделие может просто оторваться.

Особенности монтажа

Оконные пластиковые наличники в основном используются для наружной установки. Их монтаж не представляет труда и вполне по силам любому владельцу частного дома. При стыковке вертикального и горизонтального элемента оконного обрамления, их стыкуемые края запиливаются под углом 45,0°.

При использовании пластмассовых изделий, владелец частного малоэтажного домостроения получает следующие преимущества:

1. Возможность формирования оригинального фасадного дизайна, в соответствии со вкусами и предпочтениями домовладельца, что гарантируется многообразие форм, фактур и цветовых решений пластиковых изделий.
2. Надежную защиту жилого помещения от погодных и климатических капризов, которая без дополнительного ухода сохраняется довольно длительное время.
3. Возможность выбора любой ширины планки, которая способна перекрыть широкие щели без дополнительного уплотнения монтажной пеной или другими изолирующими материалами.
4. Абсолютную негигроскопичность декоративной облицовки, которая дополнительно имеет неплохие тепло-шумоизолирующие свойства.

Существуют несколько способов установки наличников на наружные (фасадные стены) любых строений, зависящие:

1. От вида установки оконной рамы в проем.
2. От материала наличника.
3. От типа профиля.
4. От размеров зазора между коробкой и оконным проемом.

Наиболее распространённым способом установки является крепление планки или к поверхности стены или к коробке. Фиксация осуществляется при помощи гвоздей или саморезов.

Если в процессе эксплуатации появляется необходимость в периодическом демонтаже пластин, то для их крепления используются специальные зажимы. Эти зажимы по принципу действия аналогичны одежным кнопкам. На стене устанавливается крепежная основа с отверстием, к которой при монтаже прищелкивается ответная часть с выступами, закрепленная на наличнике.

Достаточно распространённым, но наименее надежным, является способ фиксации пластиковой планки к оконной коробке при помощи двухстороннего строительного скотча. Однако при этом, не гарантируется, что при сильных порывах ветра наличник не слетит со стены.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники

И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. . В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.)

В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Наличники на окна в деревянном доме своими руками ‒ Монтаж наличников на проемы

Устройство узорного обрамления окна

Сборка

Когда все элементы полностью готовы, их качественно собирают в единую накладную конструкцию. Для этого, в основном, используют соединения на шип (нагель) или гвозди без шляпок, столярный клей играет дополнительную роль.

Если применяется накладная резьба, то сначала собирают основу. При этом способе торцы основы соединяют нагелями на шипах. Установка, монтаж наличников на окна в деревянном доме своими руками, также проводится на шипованное крепление.

Монтаж

Монтаж оконных наличников на шип может быть двух видов: глухой и сквозной.

1. Глухой. Шипы вставляют в отверстия на наличниках или раме, в соответствии к ним делают такие же гнезда. Плюс в том, что не видно точек крепежа.
2. Сквозной. Для этого обналичку прикладывают к проему и сверлят сквозные отверстия, в которые забивают нагели на клее.

Монтаж обналички окна здания своими руками, на глухое шиповое крепление, как правило, делают по следующему принципу:

На поверхности рамы и наличников, определяют и отмечают место расположения шипов.
Согласно отметкам, делают отверстия.
Для шипов используют древесину из более твердой породы дерева и, как правило, на 0,5 мм больше от требуемого диаметра.
Нагели вставляют в отверстия на оконной раме и осторожно насаживают на них наличники.

Предварительно, перед тем как качественно устанавливать оконный элемент, следует хорошо смазать соединения столярным клеем. Сам монтаж довольно прост, но потребует большой точности. Малейшие, даже незначительные перекосы и какие-либо нарушения соответствия, не позволят сделать хорошее, должное крепление.

Установка наличников на окна в деревянном доме

Окончательная отделка наличников

Для того, чтобы накладные изделия служили длительный срок, их следует хорошо обработать от разрушительного, негативного воздействия окружающей среды: перепадов температур и влаги. Для этих целей, отделочным и защитным материалом может служить: лак, краска или морилка.

Помимо представленных защитных материалов, применяются также и специальные пропитки или старая добрая олифа. Их наносят, как правило, перед финишным окрашиванием.

Применение морилки, как показывает практика, отлично подчеркивает текстуру дерева, но использовать ее, рекомендуется, в комплексе с бесцветными лаками по дереву. Такая незамысловатая отделка стройматериала, прекрасно имитирует ценные породы древесины.

В большинстве своем, лакокрасочные изделия имеют достаточные защитные свойства и как морилки, создают хороший, очень насыщенный цвет. Например, цвет дуба или сосны. Применять краски лучше всего водостойкие. Их, как правило, подбирают под общую цветовую гамму жилого строения и оконных рам.

Подборка цвета под окраску кровли

Для увеличения срока службы конструкции, следует постоянно проводить ревизию внешнего вида наличников и, если требуется, обновлять покрытие обналичников оконных проемов.

При обнаружение мест с плесенью или гниением ‒ их обозначают и аккуратно соскабливают или просто срезают. Поврежденные места качественно восстанавливают. Для этих целей используют, как правило, шпаклевку по дереву. Далее, восстановленную поверхность, качественно покрывают лакокрасочным материалом.

При таком незамысловатом, профессиональном подходе, наличники на окнах в деревянном доме, прослужат вам «верой и правдой» не один десяток лет!

Как правильно устанавливать наличники

Существует несколько способов установки наличников на пластиковые окна. Чаще всего используется метод, при котором они крепятся или непосредственно к оконной раме, или к стене, с использованием монтажных элементов. Существуют и съемная конструкция, которая предусматривает установку наличников на специальные защелки. Принцип действия напоминает кнопки на одежде: на оконной раме устанавливаются крепежные элементы, после чего на них сверху прикладывается наличник и фиксируется до характерного щелчка. Наличники на окна можно устанавливать и с помощью обычного двустороннего монтажного скотча. Последний способ используется очень редко ввиду своей небольшой надежности и больших ветровых нагрузок, которые способны оторвать наличник от места крепления.

А здесь можно прочитать про самостоятельную регулировку пластиковых окон и особенности ее проведения.

Про использование оконного примыкающего профиля при отделке откосов есть информация на этой странице http://balkonsami.ru/osteklenie/montazh-i-remont/okonnyiy-primyikayushhiy-profil.html

Рассмотрим наиболее распространенный вариант — установку наличников с помощью крепежных элементов. Алгоритм выполнения работ следующий:

• В первую очередь измеряется высота оконной рамы с верхней точки до нижней. После этого к полученной величине необходимо прибавить или одну ширину наличника (в случае, если снизу окна установлен отлив), или же две ширины (в тех случаях, когда наличники устанавливаются по всему периметру, образуя тем самым замкнутое соединение).
• После проведенных измерений из приобретенного погонажного изделия необходимо вырезать куски, которые будут использоваться для горизонтальных и вертикальных деталей.
• После приготовления наличников необходимо сделать на каждом из них срез под углом в 45 градусов — таким образом будет происходить стыкование всех деталей по периметру.

Требования к проводимым срезам следующие:

• На горизонтальных наличниках должны быть срезы с обеих сторон;
• Вертикальные детали также должны иметь срезы с обеих сторон (в том случае, если будет замкнутое соединение), или же с одной стороны (в случае, если внизу окна имеется отлив);

После того, как наличники будут готовы к установке, в первую очередь производится крепление верхней планки. Выполняются работы следующим образом:

• На поверхности стены, где будет производится закрепление, делаются отметки. Далее в стене делаются отверстия с помощью перфоратора. После этого в отверстия сразу можно забить пластиковые или нейлоновые дюбеля.
• На соответствующих местах наличника делаются отметки, на месте которых затем аккуратно сверлятся отверстия.
• Наличники крепятся к поверхности стены с помощью саморезов.

Таким же образом производится монтаж и других пластиковых наличников. Соединение должно проводиться стык в стык, чтобы вся конструкция смотрелась аккуратно.

Пластиковые наличники имеют преимущественно плоскую форму планки. Такая форма наиболее распространена, поскольку:

• с ней удобно работать при монтаже;
• имеет доступную стоимость;
• придает оконной конструкции аккуратный вид;
• зарекомендовала себя легкостью в обслуживании.

Плоские планки также могут быть алюминиевые, деревянные и полиуретановые.

Подбор рисунка

При всем обилии вариантов деревянные наличники можно условно разделить на три большие группы:

• прорезные;
• с накладным узором;
• резные.

Особенностью прорезных наличников является то, что узор формируется сквозными вырезами в доске. В накладных узор вырезается отдельно и с помощью клея или гвоздей крепится на наличник.

Какой бы вариант ни был выбран до начала работы, стоит сделать простенький чертеж будущего изделия. На нем можно схематически набросать рисунок, это позволит оценить привлекательность наличника и избежать ошибок в ходе его изготовления.

Выбор рисунка напрямую зависит от пожеланий мастера и его квалификации. Начинающему резчику стоит выбирать простой геометрический или растительный орнамент. Лучше, если в нем присутствуют только крупные элементы.

Чтобы перенести изображение на дерево, достаточно вырезать контуры ножницами, в результате чего получится практичный шаблон, или воспользоваться копировальной бумагой.

Монтаж крыши из металлочерепицы

Для монтажа кровли из металлочерепицы вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Инструменты для работы с металлочерепицей.

• деревянный брус или доски;
• гвозди;
• гидроизоляция;
• шамуизоляция;
• теплоизоляция;
• степлер;
• скобы;
• шуруповерт;
• саморезы;
• строительный уровень;
• металлочерепица;
• ножницы по металлу (ручные или электрические).

Итак, металлочерепица является одним из самых выгодных и при монтаже, и при покупке, и при эксплуатации кровельных материалов. Этот материал достаточно дешевый, легкий и служит довольно долго. В отличие от натуральной черепицы, металлочерепица не требует установки усиленного каркаса. Однако и в этом, казалось бы, идеальном варианте есть свои недостатки. Самым главным является то, что материал очень тонкий. И если при монтаже это будет скорее достоинством, чем недостатком, то в процессе эксплуатации данное покрытие доставляет некоторые неудобства. Все шумы, идущие с улицы, будут вам слышны, то же самое касается и теплоизоляции.

Она позволит и предотвратить конденсацию, и избежать неудобств, связанных с перепадами температуры воздуха и ненужными шумами.

Название “кровельный пирог” покрытие из металлочерепицы получило потому, что под тем материалом, который мы привыкли видеть на зданиях, скрывается многослойный утеплитель. Для начала необходимо провести работы, связанные с обрешеткой каркаса вашего сооружения. Как уже говорилось, металлочерепица достаточно легкая, и под нее нет необходимости возводить слишком сильную обрешетку. Но и расслабляться не стоит. Сперва необходимо набросать на каркас слой из деревянного бруса сечением примерно в 50-70 мм. Шаги между ними могут быть разнообразными, от них будет зависеть то, как вы потом будете располагать второй слой обрешетки. Бруски прибиваются к каркасу вдоль длины ската крыши, а затем поперек идет слой из досок. Если вы прибиваете бруски на расстоянии примерно 60 см друг от друга, то доски необходимо будет располагать по такому же принципу. Если же бруски расположены на более отдаленном расстоянии друг от друга, то доски накладываем чуть ли не вплотную друг к другу. Прибиваем все пиломатериалы обыкновенными гвоздями.

Инструкция по установке мансардного окна.

Как только обрешетка готова, можно начинать накладывать гидроизоляцию. Как раннее говорилось, она должна служить еще и шумо-, и теплоизоляцией. Это вполне реально, так как в большинстве случаев такие пленки, продающиеся во всех строительных магазинах, являются универсальными. Рассчитывая необходимое количество материала, вам потребуется замерить размеры всех скатов крыши и добавить к получившейся цифре еще несколько сантиметров. Дело все в том, что внатяг гидроизоляцию наносить под кровлю не стоит. Поэтому в зависимости от того, сколько слоев такой пленки вы намерены уложить, прибавляем к каждому в среднем по 10 см. Прикрепляется гидроизоляционная пленка с помощью степлера и крупных скоб. В некоторых случаях, конечно же, возможен и вариант нанесения специальных пленок – звукоизоляционной, гидроизоляционной и теплоизоляционной

Но если вы не являетесь сторонником долгих походов по магазинам, то не стоит заострять на этом внимание, так как любая гидроизоляционная пленка отлично удерживает тепло и не пропускает излишние шумы внутрь помещения

Для того чтобы начать монтаж металлочерепицы, необходимо к нижнему краю скатов прибить рейку, по которой вы будете ориентироваться, приступая к установке. Данная рейка играет роль карниза, на который должны заходить все нижние листы металлочерепицы минимум на 40 мм. Начинается укладка материала с нижней кромки ската крыши. Для того чтобы не просчитаться с размерами и ровностью установки самого первого (нижнего) ряда, необходимо первый лист закрепить не до конца. Делается это с помощью шуруповерта и самореза, который заворачивается не до упора. В дальнейшем, в зависимости от необходимых поправок, не вплотную прикрепленный первый лист можно будет подкорректировать. Делать это необходимо с учетом показаний строительного уровня, поэтому не забудьте его. Листы металлочерепицы накладываются друг на друга ровно на одну гофру, а поперек – не менее чем на 25 см. Укладка происходит снизу вверх для того, чтобы причинить наименьший физический вред материалу.

Отделка оконного проема на стенах, облицованных пластиком

Теперь рассмотрим то, как выполняется отделка окон сайдингом снаружи при условии того, что стена отделана не металлическими, а пластиковыми панелями. Специальные пластиковые откосы приобрести несложно, но сейчас расскажу о том, как обойтись подручными средствами.

J-профиль и стартовая планка, с которых начинаем монтажные работы

На фото вы можете видеть стену обшитую пластиковым сайдингом. По периметру проема установлен J-профиль, в который заведена обшивка.

Технология монтажа

Обшивка оконных проемов сайдингом из пластика выполняется следующим образом:

Перед тем как отделать откос, по периметру устанавливаем стартовые планки для пластиковой вагонки;

Разметка периметра под установку стартовой планки

Далее, используя угольник, переносим расположение внешней стартовой планки на оконный профиль с тем расчетом, чтобы отделка откоса по отношению к профилю располагалась под прямым углом;

Соединяем метки и заодно проверяем перпендикулярность установки стартовой планки

• После того как по периметру выставлены соответствующие метки, берем уровень или ровную планку и соединяем все эти точки;
• По прочерченной линии снимаем размеры проема по бокам и поверху;

Снимаем размеры откоса по меткам

• По снятым размерам нарезаем стартовую планку, аналогичную той, которая была установлена по внешнему периметру;
• Торцы стартовых планок обрезаем под углом 45°, чтобы при сборке получилась рама с соединениями, выполненными под прямым углом;

Установка стартовых планок по внутренней стороне откоса

Подготовленные планки крепим непосредственно на оконный профиль по той стороне прочерченной линии, которая расположена ближе к откосу;

Подрезом уголок под 45°

По снятым размерам отрезаем два куска углового профиля;

Установка уголка в верхней части откоса

• Куски углового профиля крепим в верхних точках проема, так чтобы они ровно вошли между внешней и внутренней стартовой планкой, и чтобы между всеми элементами конструкции был угол 90°;
• Далее меряем расстояние от внешней до внутренней рамки и прибавляем к этому размеру 2 см;

Замеры для раскроя вагонки

По посчитанному размеру нарезаем куски пластиковой вагонки, с тем расчетом чтобы угол между сторонами подготовленного куска составлял 90°;

Монтаж вагонки в заранее установленные стартовые планки

Вставляем куски вагонки в стартовые планки;

Последний фрагмент вагонки установить сложнее всего

• Когда доходим до верха проема, меряем расстояние от паза последнего установленного куска до углового профиля и к полученному расстоянию прибавляем 2 см;
• По посчитанному размеру нарезаем кусок вагонки и устанавливаем в проем;

Небольшой секрет – устанавливая вагонку, задвигаем ее куски в стартовую планку узким шпателем

• Аналогичным образом устанавливаем куски пластиковой й вагонки в верхней части проёма;
• После того как монтаж окончен, зазоры между внешней частью подоконника и вагонкой заполняем монтажной пеной;
• Впоследствии на черновую поверхность подоконника можно будет установить пластиковый отлив.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат

Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами. 

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) — платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом — повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Технология установки откосов

Осуществляя отделку окна околооконной планкой или воспроизводя любой другой способ отделки, важно правильно установить откосы. Данные работы лучше выполнить после того, как было проведено утепление окон по шведской технологии

Это даст комплексный эффект в виде повышенного энергосбережения внутри помещения.

Начинается весь процесс с установки в оконный проём стартового профиля. К стене откос крепится саморезами и монтажной лентой. После этого осуществляется финишная отделка.

Поэтому, перед финишной отделкой желательно проконсультироваться со специалистами по поводу того, какой материал будет иметь наибольшую адгезию к отделываемой поверхности. Скорее всего, более подходящим вариантом будет лента ПСУЛ или нащельники.

Теперь вы знаете, как сделать отделку пластикового окна. У профессионала любой вид вышеописанных работ займёт всего несколько часов. Самостоятельная работа может продлиться дольше – главное, это обеспечить максимальное соблюдение технологии монтажа.

Если вы хотите посмотреть, как выглядит грамотная отделка пластиковых окон снаружи – видео покажет вам все нюансы наглядным образом.