Важные правила и советы по монтажу канализации из пластиковых труб

Устройство для очистки стоков из бочек

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Выбор бочек

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Подвод трубы

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

1. Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
2. Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
3. Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
4. Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
5. Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Металлические бочки

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

• геотекстиль – 80 м2;
• труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
• щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м3;
• уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
• пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланец – по 2 шт.;
• деревянный колышек – 10 шт.;
• Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
• строительный уровень;
• дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
• эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

• Лопата.
• Электрический лобзик.
• Грабли.

Особенности монтажа пластиковых емкостей

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Пластиковая бочка

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

• появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
• на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Особенности установки металлических бочек

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Посмотрев видео и правильно выполнив все работы, остается только провести проверку системы и пользоваться благами цивилизации.

Рекомендуем ознакомиться:

• Септик своими руками из еврокуба (схема).
• Как разморозить канализационную трубу химией.

Укладка труб канализации: соединение элементов системы

В принципе, соединить друг с другом пластиковую трубу и, к примеру, колено под 45° достаточно просто. Здесь дело в другом – насколько качественно вы сможете соединить эти элементы?

К тому же неправильно собранные соединения труб приведут к незначительным протечкам. Но что еще хуже, в этих местах из системы канализации будет просачиваться зловонный запах, который не выветривается даже принудительным вентилятором.

Монтаж пластиковых труб канализации своими руками фото

Во многом качество сборки канализационных труб обеспечивается уплотнительными прокладками, которые бывают трех видов: одноперьевые, двухперьевые и двухперьевые с пластиковым кольцом. Большинство начинающих мастеров не придают этому значения, а некоторые специально игнорируют. Дело в том, что трубы с одноперьевыми резинками собираются очень легко без использования специальной смазки, а трубы с двухперьевыми прокладками, да еще и с пластиковым кольцом, соединяются очень тяжело даже с использованием смазки. Вот вам и отношение к делу – свои недочеты такие мастера списывают на качество самой трубы и исправляют их за отдельные деньги с помощью силикона, который может только поверхностно герметизировать шов.

А мы вернемся к вопросу, как выполняется соединение канализационных труб? Начнем с прокладки – от того, как она вставлена в раструб, зависит очень многое. Здесь никаких перекосов быть не должно. Если изначально резина деформированная, то ее лучше выбросить и поставить новую и ровную. Соединяя трубы с криво установленным или деформированным уплотнителем, вы заранее обеспечиваете течь этого стыка. В общем, нужно убедиться в правильном положении резинки.

Монтаж труб ПВХ канализации фото

Движемся дальше и немного поговорим о смазке, которая обеспечивает более легкое соединение труб. Чтобы сделать резину скользкой, можно использовать все, что угодно – и мыло, и моющие средства, и даже вазелин, если такой имеется. Есть только одно «но» – как будет воздействовать на резину выбранный вами уплотнитель? Будет ли у вас уверенность в том, что он не изменит ее свойства? Не затвердеет ли резина через полгода? Такой уплотнитель не сможет полноценно выполнять свои задачи. К примеру, моющие средства (бытовая химия) разрушают уплотнители. Мыло, хотя и оказывает меньшее воздействие на них, создает пленку, которая разрушается, после чего на ее месте остается зазор. В общем, я веду к тому, что нужно применять специальную смазку с добавлением силикона. Почему не сам силикон? Все просто, он агрессивен и разъедает резину еще быстрее, чем бытовая химия.

Наибольшую проблему представляют собой обрезанные канализационные трубы. Заводской конец имеет фаску, которая обеспечивает свободное соединение труб и элементов между собой – на обрезанной трубе эту фаску придется сделать самостоятельно. Ее нужно будет заточить болгаркой и хорошенько очистить от образовавшихся лохмотьев. Такая фаска получается шершавой и создает некоторые трудности при сборке труб, а какого-либо влияния на качество соединения она не оказывает.

Ну и последний момент, который влияет на качество сборки системы канализации в целом, – это крепление труб. Сами понимаете, что если игнорировать этот шаг, то стык будет нарушаться и, как результат, получатся протечки и контруклон, который приводит к быстрому засорению труб. Канализация крепится с шагом 1м или же возле каждого раструба, если она собрана из небольших отрезков труб.

Крепеж труб канализации фото

Вот, в принципе, и все, что нужно знать про монтаж канализации из пластиковых труб. Следуя вышеописанным бесхитростным правилам, вы сможете собрать качественную, а главное долговечную и не доставляющую проблем систему канализации своими руками.

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

Септик РОСТОК

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Как устроен септик

Септик Росток Дачный

Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

Устройство септика

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

Монтаж септика

Строительство септика

Бетонный септик своими руками

Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

Земляные работы

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Опалубка для монолитного септикаОпалубка для монолитного септика

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой

Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

Бетонные стенки после снятия опалубкиЭтапы обустройства перекрытияУстройство перекрытия септика

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

Обустройство горловин камер септика

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетонаНа готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку

Приступаем к монтажу канализации из пластиковых труб

Готовая канализация из пластиковых труб

Выбор полимерных материалов оправдан. Они обладают рядом достоинств:

• не ржавеют, стойки химическим воздействиям;
• обладают гладкой внутренней поверхностью, что улучшает сток;
• легкие;
• с ними удобно работать, используя инструменты, имеющиеся у каждого мастера;
• доступная цена.

Внутренняя канализация выводит все сточные воды за границы дома или квартиры, а наружная отправляет их к месту сбора или очистки. Промышленность выпускает несколько видов пластиковых канализационных труб:

• внутренняя канализация – полипропилен;
• наружная – непластифицированный ПВХ;
• стояки, внешняя канализация – поливинилхлорид (ПВХ).

Кроме, знания нюансов по установке канализационной системы, необходимо руководствоваться рекомендациями, которые прописаны СНиП 2.04.01-85, это позволит избежать грубых ошибок.

Семь раз отмерь один раз отрежь!

Установка канализации в квартире, частном доме, начинается с внутренней системы. Порядок работы одинаков:

• многоэтажный дом: составляется схема, аналогичная старой, если не была задумана перепланировка;
• коттедж: определяется, где будет располагаться сантехника, составляется план. Обязательно учитывается фановый вывод, он снижает давление, убирает неприятные запахи. Несколько стояков объединяют по горизонтали вместе с фановым отводом;

Новая разводка канализации составлена. Подсчитываются: длины, диаметры требуемых труб. Количество соединительных, переходных, крепежных элементов, манжет. Каждому устройству необходим сифон, который не позволит проникнуть во внутрь помещения неприятному запаху. Чтобы фекальные воды не проникали в канализационную систему, унитаз устанавливают первым к стояку. Обязательно поставьте ревизионный лючок, для прочистки или проверки. По схеме проконсультируйтесь у специалистов.

Длину труб канализации планируйте, чтобы меньше было резать. Лучше всего сходить туда, где будет проходить закупка комплектующих деталей, выяснить номенклатуру.

Материалы закуплены, пора устанавливать канализацию своими руками

Пример правильно построенной канализации в квартире

Устройство канализации – самотек. От самого дальнего места слива прокладывается магистраль к стояку, к ней подключатся попутные сливы. Тонкости:

1. Основное правило укладки канализационных труб – наклон, обычно 1 см на 1 м, точный расчет зависит от диаметра. Высшая точка находится у самого дальнего источника. Делается разметка, устанавливается крепеж. Если угол сделать больше, вода будет пролетать очень быстро, грязь будет оставаться, меньше – грязь будет успевать осесть на стенках трубы. Результат один – засор.
2. Подобрать верные диаметры каждому элементу канализации: унитаз – 110 мм, ванны, раковины – 50 мм, остальное – 32 мм. Казалось лучше всего использовать одинаковые сечения, но если взять меньше, чем нужно – будет избыточное давление, больше – недостаток воды – засор.
3. Смена направления магистрали канализации производится фитингами 45о. Чтобы сделать поворот под прямым углом используют 2 фитинга.
4. Соединить между собой заводские трубы канализации легко – они подготовлены. Если их обрезать (любым удобным инструментом), то торцы зачищаются ножом, шлифуются, соединяются раструбом, направленным в сторону слива.
5. Все резиновые прокладки должны быть мягкими, правильной формы, без изъянов, не соответствующие данным требованиям заменяют. Если элементы трудно собрать, применяется специальная смазка с добавлением силикона. Если пренебречь этим условием, может возникнуть протечка, которую сверху придется замазывать герметиком.
6. Крепеж размещают 1 крепление на 1 м магистрали, в местах соединений.

В частном доме требуется подвод к наружной канализации. В многоэтажном – остается подключить собранную конструкцию к стояку.

Вывод пластиковой канализации из коттеджа защищают оцинкованной гильзой, оберегая от внешних повреждений.

Для наружной канализации используют сечение 110 мм. Гофра имеет большую прочность. В земле, магистраль должна находиться ниже уровня промерзания почвы – это 1,5 – 2 м. Её присыпают подушкой из смеси песка и глины, уменьшая повреждения. При невозможности проложить так глубоко, её утепляют минеральной ватой.

https://youtube.com/watch?v=YU7w3PuoGRQ%3F

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Рекомендуем ознакомиться: Как определить, на какую глубину можно и под каким уклоном закапывать канализационную трубу?

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

• Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
• В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
• Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
• Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
• Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

• Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
• Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
• К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Как проверить систему на наличие протечки

Любая собранная конструкция требует тестирование и проверки ее функциональности. Смонтированная канализационная система  проходит проверку по следующему алгоритму:

Для внутренней системы используют ведро объемом 10 литров. Его набирают полным и резко опрокидывают в раковину, чтобы создать максимальный объем жидкости в канализации и давление на стенки труб. Для надежности тестов, переливание воды используют несколько раз подряд.
На протяжении всей конструкции включаются все имеющиеся сантехнические приборы для создания максимальной нагрузки по всей протяженности системы. Для этого открываются все краны, включается слив унитаза и стиральной машинки. Такая проверка позволит выявить протечки, узнать пропускную способность, оценить герметичность стыков.
Если была выявлена проблема, ее устраняют сразу

Для этого разбирают место протечки и заново собирают, уделяя особое внимание качеству сборки и герметичности стыков.
Если проблема снова возникла, стык дополнительно обрабатывается силиконовым герметиком. После высыхания тестирование необходимо повторить.

Специальное устройство для установки наличия протечек

Если новых протечек не выявлено, конструкция готова к эксплуатации.

Расчет материалов и примерка

Рассчитывать количество материалов нужно таким образом, чтобы в процессе работы пришлось как можно меньше резать трубы, т. к.

это все дополнительные расходы

Обращайте внимание на длину секций. В идеальной ситуации обрезку придется сделать только для одной трубы

После того как все необходимое будет на руках, нужно выяснить несколько моментов с помощью примерки.

Во-первых, нужно понять, как будут размещаться муфты, будут ли за стенами висеть хвосты труб, хватает ли места для установки муфт. Еще требуется отметить места расположения костылей и определить их количество. Во-вторых, можно будет увидеть сложные места, где монтаж может быть неудобным и продумать его последовательность.

Особенности внутренней разводки

Внутренние (в квартире или доме) канализационные сети прокладывают открытым или скрытым способом.

Первый, предполагает крепление труб к стеновым конструкциям хомутами или клипсами (для труб небольших диаметров).

При использовании второго, прокладку ведут в перегородках, за стеновыми панелями, в нишах или пространстве под полом.

Скрытый метод удобно использовать в случае, когда монтаж системы канализации ведется одновременно со строительными и отделочными работами.

При этом, в конструкциях, обязательно, предусматривают люки, дверцы и т.д. для беспрепятственного доступа к канализационной системе с целью проведения ремонтных и профилактических работ.

Выбор диаметра

Одной из важных составляющих обеспечения эффективной бесперебойной работы канализационной системы является правильный выбор диаметра труб.

При решении этой задачи, в качестве главного критерия принимают производительность сантехнического прибора, который обслуживается участком канализационной магистрали и наличие в стоках различных примесей:

• для умывальника или мойки на кухне, достаточно использования канализационных труб с диаметром 32-40 мм;
• для душевых кабин и ванн потребуется труба диаметром не менее 50 мм;
• двухдюймовые канализационные трубы потребуются для стиральной или посудомоечной машины;

унитазы и кухонные мойки, оборудованные измельчителями отходов, потребуют использования труб диаметром 70-85 мм;

трубы на три дюйма, необходимы для участков трубопроводов, к которым осуществляется подключение нескольких сантехнических приборов (инструкцию по монтажу полипропиленовых труб прочитайте здесь) или, которые осуществляют сбор стоков из различных ветвей сети.

 Практическое замечание! Закупка труб различного диаметра и фасонных изделий к ним не всегда удобна.

Для сокращения этого ассортимента и экономии средств специалисты рекомендуют разводку внутренних магистралей делать трубами одного диаметра.

Выбор их осуществляют по максимальному диаметру, необходимому для обслуживания сантехнических приборов.

Оптимальным вариантом считается разводка пластиковой трубой 50-75мм.

Все стоки собираются в вентилируемый стояк, фановую трубу диаметром, не менее 100 мм (стандартный диаметр для полимерных труб – 110 мм).

Некоторые нюансы проектирования

Монтаж систем канализации имеет некоторые нюансы, учитывать которые, необходимо, еще на стали проектирования:

• прокладку участков сети ведут с уклоном, который обеспечит свободное движение стоков к стояку и скорость потока, гарантирующую захват им твердых отходов (оптимальная величина уклона – 1 см на 1 погонный метр трубы);
• сантехнические приборы с наибольшим содержанием примесей в стоках (унитазов или раковин с измельчителями) подключают в непосредственной близости к стояку – длина участка не должна превышать 1 м;
• изменение диаметра магистрали на одном горизонтальном участке недопустимо – перепад давления на переходах может привести обратному поступлению сточных вод в сифоны сантехнических приборов (потребуется установить обратный клапан для канализации);
• количество стыков труб, необходимо минимизировать – это повысит надежность системы.