Разводка канализации в частном доме: схема, правила, советы

Канализационные стояки

Как правило, частные дома не очень больших размеров, поэтому вполне достаточно одного вертикального стояка, но бывают и исключения, которые могут требовать два таких стояка или ни одного, в случае если дом одноэтажный с небольшим подвалом. Если вертикальный стояк частному дому не нужен, то, как правило, можно обойтись обычной магистральной веткой, с которой стыкуются выводные трубы от сантехнических приборов. В случае наличия вертикального стояка именно в него сходятся трубы меньшего диаметра.

Схема разводки внутренней канализации с использованием различных видов фитингов.

Если при проектировании определено наличие вертикального стояка, то в нем, помимо точек входа труб меньшего диаметра от сантехники, нужно обязательно предусмотреть точку вывода вентиляционной трубы и точку соединения с выводной трубой или коллектором. Как правило, точка вывода для вентиляции делается в самой верхней части стояка, а соединение с коллектором — в нижней части.

Если вертикального стояка не предусмотрено, то в этом случае для вентиляции располагают вывод в самой высокой точке. Фановый выход вертикального стояка можно поднять в уровень или чуть выше уровня крыши дома. При проектировании систем канализации следует помнить еще один категорический запрет: на совмещение системы вентиляции канализации с общей и относящейся к дымоходу или с любыми частями газовых труб и газоотводных систем.

Связано это с тем, что в процессе эксплуатации в канализационной системе может скапливаться взрывоопасный газ — метан. При прокладке канализационных труб большой длины следует задуматься о специальном клапане на вентиляционном отверстии. Такой клапан будет препятствовать созданию эффекта разреженного воздуха. Если общая протяженность сетей невелика, то такой клапан будет не нужен.

Монтаж внутренней канализации

Порядок выполнения работ:

Установка стояков в близости от унитаза с выводом их концов на кровельное перекрытие и в подвальное помещение. В подвальном помещение производят их соединение с наклонной трубой с наружным выходом в емкость септика, а верхние концы – открыты или снабжены обратными клапанами.
Отдельные подводы от унитаза к стояку.
Подсоединение другого оборудования к стоякам выше входов унитаза.
Установка сифонов на все саноборудование.
Соединение сифонов с подводками.

Должна быть соблюдена плотность стыков и жесткость крепления системы к стеновым перекрытиям, не должно иметься трубных расхождений

При этом важно соблюдение правил:

Сборка комплектующих стояков на 90° осуществляется из 2-ух пластиковых колен на 45°. При установке чугунного трубопровода в ход идут 2 отвода на 135°.
Для устранения засорения встраивается косой тройник на 45° из пластика или чугуна с заглушкой и 1 колено или отвод из чугуна.
Отводы, расположенные под потолком подвальных помещений, соединяют со стояками крестовинами или косыми тройниками. Расстояние от низа горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до половой поверхности до 2 см.
Для поворотов на стояках или переходах на горизонт применяют крестовины на 90° или прямые тройники.
Для устранения неприятных ароматов делается вытяжка, для чего производят вывод фановой трубы через кровельное перекрытие на высоту до 0,7 м без соединения ее с дымоходом или вентиляцией. При невозможности установки фановой трубы делается монтаж воздушного канализационного клапана.
Диаметры стояка и вытяжки равны. Объединение 2-х стояков возможно одной вытяжкой в верхних помещениях. Горизонтальные участки закрепляют подвесными кронштейнами.
На стояках без отступов устанавливаются канализационные ревизии, чья высота стандартно – 1 м. При установке детали в угол, ее разворачивают под 45° относительно стеновой панели.
При протяжении пластиковых конструкций через перекрытия их обустраивают в металлические гильзы. Верх выступает при этом на 2 см от половой поверхности, а низ – заподлицо с потолочным перекрытием.
Установка стояка идет с надетой гильзой, закрепленной проволокой за верхний раструб крестовины или тройника.
При последовательном подключении туалета и другого оборудования на горизонтальном участке между ними должен быть канализационный переходник. Разворот пластиковых деталей проводится на половину раструба тройника в сторону стеновой панели.
Для закрепления применяют хомуты – 1 шт. на 0,5 – 1 м длины магистрали.
Крепление чугунных труб производится стальными кронштейнами с загибом на конце под все элементы около раструба.
Закрепление стояков к боковым панелям 1-2 хомутами на этаже.

По окончании монтажа проверяется герметичность системы.

Внешняя канализация частного дома. Вид канализации снаружи

Структурная схема канализационной системы

Схема канализации содержит три основных составляющих:

сооружение для сбора, хранения, переработки и утилизации стоков;
наружные канализационные сети (рекомендации, какие купить канализационные гофрированные трубы, прочитайте здесь);
внутренняя разводка в доме от мест установки сантехнических приборов.

Внимание! Для монтажа системы, обязателен подробный проект!

Подход, при котором решения принимаются во время выполнения работ, приводит к ошибкам, зачастую, критическим, и лишним затратам времени, сил и средств.

Если дом возводят «с нуля», то проект инженерных сетей, в том числе, и канализации, является составной частью проектной документации для строительства.

В противном случае, его придется составить собственными силами или с помощью специализированной проектной организации перед началом работ.

При наличии такой документации легко определить необходимое количество материалов и объемы работ, необходимость привлечения строительной техники и т.д.

Исходные данные для проекта требуют ответов на следующие вопросы на вопросы:

Каким образом утилизируются стоки – в автономных сооружениях или с подключением к центральному коллектору?
Будут ли проживать в доме постоянно или в течение только летнего сезона (например, в доме на дачном участке)?
Сколько людей будет находиться в доме постоянно?

В результате, определяется:

способ утилизации (водоотведение и водоподготовка для частных домов),
водопотребление в доме,
необходимая производительность канализационной системы и другие нюансы.

Решаются при проектировании и вопросы установки дополнительного оборудования (например, насосов для принудительной циркуляции сточных вод) и доступа специализированного транспорта к накопительным емкостям.

На основании готового проекта приступают к монтажу канализационной системы.

Внутренняя разводка

Прокладку сетей внутри здания выполняют открытым (с креплением труб к стенам хомутами) или скрытым методом (как сделать гидрозатвор для канализации своими руками прочитайте здесь).

Последний, предполагает монтаж труб в перегородках, закрытых нишах или под полом.

В этом случае стоит предусмотреть возможность доступа к трубам для проведения профилактики и ремонта.

Важно! Трубы, проходящие в неотапливаемых помещениях, утепляют!

Точку выхода внутренней сети наружу обустраивают в соответствии со следующим рекомендациями:

В отверстие в стене или фундаменте, через которое проходит труба, закладывают стальную гильзу диаметром на 20-30 мм больше диаметра трубы.
Это защитит трубопровод при усадке задания.
Переход к горизонтальному участку внешнего трубопровода выполняют из двух отводов с углом 135 градусов, каждый.
Это позволит избежать засоров и снизит шум при эксплуатации.
Зазор между трубой и гильзой заполняют мягким утеплителем, защищающим место перехода от перемерзания.
На выходе из жома устанавливается обратный клапан для предотвращения обратного хода воды, возможного при подъеме грунтовых вод.

Монтаж внутренних сетей ведут от общего вентилируемого стояка, для которого применяют полимерные трубы (клей для полипропиленовых), диаметром 110 мм (изделия для внутреннего использования окрашены в характерный серый цвет).

Такой же трубой подключают унитаз. Для подключения остальной сантехники выбирают трубу, диаметром 50 мм. При сборке стояка и прокладке труб используют раструбное соединение.

Совет! Появление в доме неприятного запаха предотвратит оборудование сантехнических приборов сифонами с гидрозатвором.

Посмотрите видео мастер-класса по прокладке канализации в частном доме, начиная с подготовительных мероприятий и заканчивая вводом стоков в септик.

https://youtube.com/watch?v=zrXtawx6dc0

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.

Схема расположения главного коллектора

Рекомендуется каждую второстепенную точку укомплектовывать отдельным вакуумным клапаном. Клапан располагается на расстоянии не более 6 метров от водяного затвора раковины или ванны.

Пример устройства вакуумного клапана

Схема устройства вентиляционного стояка

Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.

Соединение ПВХ труб

Пример применения переходника с 50мм на 110мм

Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90о, это снижает риск засора.

Герметик наносится поверх резиновой прокладки

Схема возможного выполнения резких углов

Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Схема устройства водяного затвора

Мнения на эту тему разделились.

Пример переполненной емкости

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Более подробно об этих элементах, смонтированных своими руками в канализации частного дома, в видеоролике:

Особенности монтажа пластиковой канализации

Тем, кто любит самостоятельно дома поработать над строительными или монтажными задачами, удивительной приятностью становится то, что оборудовать канализационную систему из пластиковых труб достаточно просто, если сравнивать с организацией водопровода или сложным демонтажом чугунного трубопровода.

Для самотечных систем действуют несложные правила:

Минимум стыков и поворотов для надежности, устранения сопротивления и предупреждения потенциальных протечек в будущем при нарушении стыковки;
Раструбы для вертикального стояка и горизонтальных разводок должны быть направлены против течения сточных вод.
Не рекомендуется соединять трубы надвижными муфтами во время ремонтных работ. В случае ошибки при отрезке лучше заменить трубу полностью.
Резка и укорачивание фасонных частей недопустимо.
Выбирать трубы следует согласно количества подключенных устройств и конкретного уклона. Так, к стояку и участку его подключения к септику подходят трубы 10 или 15 см. Сантехника подключается во внутренней горизонтальной разводке к стояку трубами диаметром 10 см, а для остальных участков — 4 или 5см.
Горизонтальная раскладка канализационных труб обязательно планируется с уклоном к стояку, ведь конструкция без напора. Таким образом удается сохранить нужную скорость турбулентного течения в потоке, избежать заиливания труб.

Разводка и прокладка труб

В результате накопленного опыта сформировались определенные правила монтажа внутренних и наружных трубопроводов при прокладке канализации. Выглядят они следующим образом:

Независимо от места и способа его размещения, вида труб и других условий обязательным является соблюдение при прокладке уклона в сторону стока. При этом следует руководствоваться требованиями СНиПов, поскольку для каждого размера трубы требуется определенный уклон. Нарушение правил по его величине ведет, как правило, к образованию засора.
Расстояния между объектами канализирования должны быть оптимальными по длине, если они превышаю 4-5 метров, необходима врезка ревизии. На 10-ти метровых участках нужно устанавливать ревизионный колодец.
При прокладке канализации в загородном доме (подземный монтаж) нужно руководствоваться требования СНиП 2,04.03-85 и 2.04,01-85 в части соблюдение расстояний между отдельными объектами канализационной сети.
В условиях России важным фактором является размещение трубопровода ниже нулевой точки промерзания грунта. Для обеспечения этого фактора траншея должна быть достаточно глубокой, но можно пойти по пути утепления канализации, вплоть до использования греющих кабелей при прокладке.
Укладка труб канализации производится только на подушку из песка и им же производится укрытие сверху. Этот этап очень важен для их целостности.

При использовании пластиковых труб нужно осторожно выполнять трамбовку песчаного слоя. Лучшие результаты дает обильные пролив укрытия водой

При этом происходит наиболее качественное уплотнение, после чего можно производить засыпку грунтом. Смотреть видео

Прокладка труб канализации — Уклоны, соединения, диаметр и многое другое.

Watch this video on YouTube

Утепление трубы канализации

Это мероприятие позволяет избежать выполнения объемных земляных работ при прокладке коммуникаций в регионах с суровым климатом и защитить малозаглубленные трубы от перемерзания. Для этого применяются различные утепляющие материалы:

стекловата;
минеральная вата;
вспененный полистирол, и многие другие.

Для полной гарантии можно установить также и греющий кабель с датчиком включения при критичном понижении температуры. Понесенные затраты избавят от необходимости ремонтных работ и связанных с ними расходов. Устроенная таким образом канализационная магистраль не нуждается в глубоком заложении.

Выше мы уже рассмотрели требования по углу наклона труб самотечной канализации для внутренней системы. Они справедливы и для ее наружной части: 1-2 миллиметра на метр протяженности разводки.

Практические примеры обустройства канализации в санузле, кухне и цокольном этаже

Для полноты картины мы приведем практические примеры разводки внутренней канализации в двухэтажном доме с цокольным этажом. Фото уже отделанных помещений демонстрируют способы маскировки канализационных трубопроводов.

Так выглядит ванная комната до и после выполнения отделочных работ. Канализационный стояк разместился в декоративной конструкции с полочками, а горизонтальный отвод 110мм для унитаза на втором этаже спрятан в коробе на потолке.

По этим фото можно оценить подключение всех сантехнических приборов. Отводы диаметром 50мм заделаны в стены и будут закрыты плиткой, их закрепили гипсом. Канализационные линии 110мм крепятся к стене и перекрытию хомутами. Вход мойки размещен по ее центру. Подводка стиральной машины выполнена с большим уклоном, что вполне допустимо.

В санузле на втором этаже установлены две раковины, душевая кабина и унитаз. Фановая труба в углу закроется душевой кабиной. Подводы для раковин и унитаза размещаются на потолке первого этажа.

Санузел на втором этаже после отделки и установки сантехники выглядит заметно привлекательнее. Две раковины помогают членам семьи быстрее приготовиться ко сну или собраться на работу.

Мы возвращаемся на первый этаж, чтобы оценить подводку к раковинам на втором этаже, которая выполнена на потолке соседней с санузлом комнаты. Перед отделкой труба была обернута слоем шумоизоляции. Декоративный короб из гипсокартона закрывает трубы и обеспечивает дополнительную защиту от шума.

Кухня расположена на первом этаже. Подводка для мойки и посудомоечной машины размещается в цоколе.

В комнате под кухней разводка выполнена трубой диаметром 50мм и закреплена к стенам хомутами. Здесь же размещается сололифт, который обеспечивает работу душевой кабины в сауне цокольного этажа.

Так выглядит потолок цокольного этажа в комнате, размещенной под санузлом. Трубы 110мм соединяются под острым углом в направлении движения стоков. Они закреплены к перекрытию хомутами и спрятаны в короб из гипсокартона.

При выводе трубопровода 110мм из дома пришлось резко снизить уровень ее размещения. Опытные сантехники обеспечили постепенное возрастание скорости движения стоков при выходе за пределы здания. Снаружи фундамента зазор между блоком и трубой заделали цементным раствором, изнутри – монтажной пеной. Ревизия уже была опробована для удаления отложений, которые образовались после слива отходов при отделке дома.

Советы по проведению работ

Важную роль в разводке канализационной системы играют фановые трубы. Они обеспечивают вентиляцию канализационной системы. Их качество влияет на эффективность работы септика. От правильного монтажа фановой трубы зависит долгий срок службы канализации.

Перед тем как заливать разводку труб бетоном, следует проверить ее на герметичность

Фановая труба продолжает стояк. Ее выводят на крышу дома и выполняют соединение со стояком, предварительно монтируя ревизию. Вывод фоновой трубы выполняют на чердачное помещение под удобным углом.

Советы по разводке труб:

Расстояние до приборов сантехники должно быть минимизированным;
Нужно следить, чтобы диаметр труб увеличивался по мере того, как будут подключаться дополнительные приборы.
Приборы с большим выпуском нужно располагать ближе к стояку, а с меньшим выпуском – дальше.
При монтаже разводки нужно избегать наличия острых углов. При монтаже труб нужно соблюдать определенный уклон.

При установке труб нужно предвидеть места, где будут происходить засоры. Их появление нужно предупредить установкой ревизии и прочистки. Также следует позаботиться о правильной прокладке внешней части канализации.

Выгребная яма — простое и экономичное решение

Если поблизости от участка не разведена центральная система канализации, тогда обустраивают сливную яму или устанавливают септик. Все работы производят по СНиПу, в котором прописаны следующие нормы:

от стенки дома до сливной ямы должно быть расстояние более 5 м., при этом минимальный отступ от забора должен составлять 2 м.;
от питьевого колодца до выгребной ямы расстояние должно составлять от 30 м.;
от сливной ямы до капитального строения должно соблюдаться расстояние в пределах 35 — 50 м.;
прокладка канализации не производится близко от водоснабжения, так как между ними должно быть расстояние 3 м.;
для того чтобы правильно уложить трубы, нужно делать уклон — на каждый метр 3 см, при этом от точки отвода загрязненных вод, выходящих от дома и до той точкой, которая соединяет канализационные трубы со сливной ямой, уклон составит 15 см., так как это расстояние равно 50 м.

Такой проект имеет или большое заглубление ямы, или сантехнические приборы установлены на некоторой высоте. Для расчета размера выгребной ямы учитывают количество постоянно проживающих в доме, и тот факт, что на нужды 1 человека необходимо 0,5 м³. А услугами ассенизаторов пользуются 1 раз в квартал, когда при установке септика ими пользуются раз в полгода.

Глубина установки септика составляет 150 см, а от строения до него должно быть до 5 м. Для резервуара роют котлован, а для того чтобы он не получил деформацию, стенки котлована обустраивают кирпичом или бетонными кольцами. Трубы, проходящие от септика до дома, не должны иметь поворота.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Внешний вид канализационного сифона

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

Септик РОСТОК

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Как устроен септик

Септик Росток Дачный Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

Устройство септика

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

Монтаж септика

Строительство септика

Бетонный септик своими руками Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

Земляные работы

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Опалубка для монолитного септика

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой

Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

Бетонные стенки после снятия опалубки

Этапы обустройства перекрытия

Устройство перекрытия септика

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

Обустройство горловин камер септика

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетона

На готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку

Крышка для горловины септика