Расключение кабеля это

Наименования проводов в цепи

Провода в электротехнических устройствах имеют следующие специальные названия:

Фаза – несет в себе электрический потенциал. Именно она представляет опасность для жизни человека в случае неправильного ремонта или обращения с розеткой. Цвет проводника может быть любым, кроме голубого (чаще желтый);
Ноль (рабочий) – окрашен синим или голубым цветом. Используется для выравнивания фазового напряжения;
Защитный ноль (заземление) – имеет обычно желто-зеленую окраску. Находится в бездействии при исправной работе оборудования. В случае короткого замыкания ток начинает идти по тем участкам, где напряжения быть не должно. Защита принимает на себя это напряжение и перенаправляет его к источнику тока или в землю. Если в этот момент производятся ремонтные работы, то электрик останется в живых и ощутит лишь небольшой удар током.

Около 15 лет назад защитный ноль практически не применялся. Устаревшую схему в виде только двух проводов можно встретить в сохранившихся поныне советских электротехнических изделиях.

В этом видео электрик Василий Стульнев покажет 2 способа точного определения фазы в розетке:

Сборка электрического щита

Когда схема щитка создана, а электрические провода проложены по квартире, переходят к сборке щитка. При желании, можно заказать подготовленный щит, который останется только установить и подключить входной кабель.

Разметка и установка DIN-реек

Вначале производят разметку, где будут стоять модули, какой длинны необходимы рейки. В процессе примерки также учитывают расстояние между рядами, если их несколько, а также отдаленность шины нуля и заземления. Когда разметка готова, рейки устанавливают на необходимые места.

Монтаж и коммутация модульных устройств

На этапе монтажа модульных устройств выполняют установку автоматов и дополнительных приборов на DIN-рейку. Также производится их подключение между собой. В первую очередь, устанавливают вводной автомат, затем реле напряжения, УЗО и диффавтоматы, которые стоят перед обычными выключателями.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

На этапе ввода кабелей необходимо проделать отверстия в щитке. Как правило, все места для ввода предусмотрены производителем, поэтому достаточно выдавить пластик. С одной стороны заводится кабель общей сети, который подключается к входному автомату, а с другой — провода внутренней сети.

Выбор места установки

В большинстве квартир щит устанавливают поближе к входной двери. Это не обязательное требование, главное соблюсти ряд рекомендация:

быстрый доступ для включения или отключения напряжения;
отдаленность от горючих и пожароопасных материалов;
естественное освещение помещения, где установлен щиток, является преимуществом при ремонтных работах.

Разделка кабелей

Для разделки кабеля используют специальный инструмент, предназначенный для снятия изоляции. Как правило, профессиональные электрики используют клешни или нож с пяткой. Оборудование увеличивает скорость работы с кабелем. При разделке снимают внешнюю оболочку, а затем нужное количество изоляции с каждой из жил.

Подключение групп потребителей

При монтаже модули группируют в зависимости от разных факторов. К примеру, по назначению или помещению. Автоматы для освещения квартиры устанавливают поочередно, после чего монтируют защитные устройства для кухни, ванной и других комнат.

Проектирование электрической сети

На основе схемы для частного дома при подготовке рабочего проекта электрической сети потребуется рассчитать нужное количество групп, а затем распределить потребители

Кроме того, важно определиться со способами монтажа линии и подсчитать возможную нагрузку на все подключенные к ней приборы

Выбор способа монтажа электропроводки

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.

Итак:

Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.

Расчет суммарной нагрузки дома

На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.

Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.

Порядок установки электроприборов (пошаговая инструкция)

Если выбрана скрытая проводка, надо обустроить выемки в стенах для установки распредкоробки и подрозетника (пластиковая коробка, в подобный бокс устанавливаются и розетки). Если открытая – то надо смонтировать подкладки (площадки), на которые будут установлены приборы. Дальше надо проложить кабели выбранным способом, завести их в подрозетник и распределительную коробку. После этого можно приступать к монтажу. Минимальный набор инструментов, который для этого понадобится:

монтерские кусачки для укорачивания проводов;
монтерский нож для удаления изоляции;
если есть — съемник изоляции для зачистки проводов;
набор отверток (минимум две).

Возможно, в процессе работы потребуется что-то еще.

Сначала провод надо укоротить до длины, при которой по окончании монтажа можно будет закрыть распредкоробку или установить прибор в подрозетник.

Кабель ВВГп 3х1,5 с удаленной внешней оболочкой.

Сначала монтерским ножом надо снять верхнюю оболочку кабеля. Сделать это надо аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников (тем более, надо не задеть медные жилы).

Кабель с зачищенными проводниками.

Дальше надо снять изоляцию с проводников на длину 1-1,5 см. Это делается также монтерским ножом, а если есть съемник изоляции, то им работать еще удобнее.

Расположение проводников перед соединением.

Разделанные концы отгибаются в нужном направлении. После этого можно приступать к расключению. Традиционно соединения в коробках делаются скруткой. Можно так поступить и сейчас, соблюдая два правила:

скручивать медный и алюминиевый проводники нельзя;
все скрутки должны быть заизолированы (изоляционной лентой или пластиковыми колпачками).

Медные скрутки перед изоляцией желательно пропаять.

Но в современных условиях существуют и более удобные способы соединения проводников в коробке. На рынке доступны различные виды клемм для выполнения электромонтажа – как винтовые, так и зажимные.

Комплект клемм зажимного типа.

Комплект клемм винтового типа.

Монтаж получается более аккуратным, надежным и безопасным.

Дальше можно приступать к подключению собственно выключателя. Первые шаги аналогичны:

укоротить двухжильный кабель;
снять внешнюю оболочку;
зачистить изоляцию жил.

Провода, готовые для подключения коммутационного аппарата.

Потом прибор надо разобрать – аккуратно, чтобы не сломать, снять клавишу и декоративную панель.

Схема разборки одинарного аппарата.

Следующий шаг – вставить зачищенные концы токопроводящих жил в выключатель, закрепить их. Порядок подключения значения не имеет, но обычно питающий конец подводят к нижней клемме, отходящий – к верхней.

Одноклавишник с подключенными проводами.

Дальше выключатель устанавливают обратно в коробку, разжимают лепестки, крепят к поверхности саморезами.

Крепление прибора на месте установки.

После окончания соединений проводов надо еще раз проверить правильность смонтированной схемы. В последнюю очередь устанавливается декоративная рамка с клавишей.

Схема полной установки выключателя.

На этом подключение выключателя электрического света с одной клавишей считается завершенным. Можно подавать напряжение, затем проверять работу освещения.

Пусконаладочные работы

После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.

Инструкция проведения проверки и отладки:

Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае – ищется проблема и устраняется.
Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
Тестируется работоспособность осветительных линий.
На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.

При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.

Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).

Подводка силового кабеля к отдельно стоящей бане

Различаться может количество фаз (и, соответственно, вольтаж) и способы заземления проводников. В принципе, у вас всегда есть выбор — 380 вольт на трех фазах или 220 вольт на одной фазе, потому что до потребителя идет 380, а на месте уже делится до 220.

Трехфазный силовой кабель обычно будет иметь пять жил, однофазный — три жилы. Однако тут нужно внести ясность. Количество фаз, как уже сказано, три или одна, оставшиеся провода — это заземление. А оно может быть совмещенным, то есть нуль и земля могут быть одним проводом, что нехорошо и неправильно, но по разным экономическим соображениям тотально использовалось в старых системах подачи электричества потребителю. В этом случае проводов 4 и 2 при заводке в баню. А сама система заземления называется TN-C.

Расщепление единого нуля на «нуль рабочий» (N) и «нуль защитный» (PE) в трансформаторе дает другую систему заземления, которая обозначается TN-S. Если же расщепление производится непосредственно на вводе проводов в здание, то это TN-C-S.

Заземление может быть сделано не только на трансформаторе, но в самой бане, где для парной или только для силовых установок (например, для электропечи) будет создан отдельный глухозаземленный контур.

ВАЖНО! При создании отдельного контура для печи нужно позаботиться о дополнительной молниезащите, потому что в грозу может возникнуть пик между N и РЕ. Помимо этого обязательной станет установка УЗО на входе и отдельные УЗО для конкретных цепей.. Независимо от того, какая у вас система заземления, вести силовой кабель до бани можно либо по воздуху, либо под землей

Картинка ниже дает полное представление о том, как именно провод должен вестись по воздуху

Независимо от того, какая у вас система заземления, вести силовой кабель до бани можно либо по воздуху, либо под землей. Картинка ниже дает полное представление о том, как именно провод должен вестись по воздуху.

ВНИМАНИЕ! Рассчитывать сечение силового кабеля следует из будущей нагрузки (плюс обязательные 20% сверх). Большой запас делать не стоит, потому что он сказывается на сечении, а оно — на весе

От веса же зависит основательность опоры, если вести воздушным путем.

Рекомендуем для воздушной проводки использовать кабель СИП, но он не дешев. Если речь идет о бюджетном варианте, можно сделать так: провести стальной трос в пластиковой оплетке, а к нему с помощью изолированных (в изоляции) проволочек подвешиваете кабель ВВГ нужной толщины (не менее 2,5 мм сечением).

У подземной проводки есть плюсы и минусы. Ветром ее, конечно, не сорвет, и упавшее дерево вреда не нанесет, но грунт — среда агрессивная. Нужно принимать в расчет уровень подземных вод (норматив требует закладки кабеля на глубину не менее 70 см), кислотность или щелочность среды, подвижность грунта. Дополнительную изоляцию можно создать за счет прокладки кабеля в трубе, но тут советуйтесь со специалистом — некоторые категорически против труб.

Кабель нужно использовать бронированный — с металлической оплеткой между слоями пластиковой изоляции. В трубу его класть не обязательно. На дно траншеи сыплется песок (10 см), на него «змейкой» кладется кабель. Засыпается песком, потом сверху кладется защита — кирпич, шифер, разнообразные строительные остатки — доски, обрезки железа и т.п. На входе в баню ставьте стальную втулку под наклоном, длина которой должна быть больше ширины отмостки.

Установка и подключение

Этапы установки

Все устройство, которые монтируют в электрический щиток, обладают унифицированными размерами, что значительно облегчает установку. Для главного крепления можно использовать DIN-рейку, которая сделана в виде металлического профиля. Посадочные места измеряют модулями. Эта единица соответствуют 1 единице места, которое занимает одноплюсный выключатель автоматического действия.

При расчете мест, которые будут использованы в щитке, следует учесть, что 2 модуля – это один двухполюсный автомат, а 3 модуля – один трехполюсный. При установке однофазного УЗО потребуется 2 модуля, а для трехфазного четыре. В один модуль вмещается один клемник, а для электрического счетчика может потребоваться от 6 до 8 модулей (все зависит от конструкции).

Для начала устанавливают вводное устройство для защиты в автоматическом режиме. После этого схема расключения кабеля может быть выполнена в двух вариантах:

В линейной схеме все УЗО располагаются после вводного автомата, а после автоматические выключатели. В таком случае на линии будет трудно найти появившуюся неисправность.
По групповой схеме сначала устанавливаем общее УЗО для группы, а уже после автоматы. В таком случае при аварии будет отключена одна группа, а остальные будут работать в обычном режиме.

Установку приборов проводят по общим правилам:

Провода внутри и на входе щитка должны быть одинакового сечения.
Каждый прибор должен быть размещен так, чтобы сверху был вход, а снизу выход.
Зажимать многожильные провода можно при помощи наконечников НШВИ.
Чтобы соединить в одной клемме два провода, воспользуйтесь наконечниками, которые предназначены для двух проводов.

Подключение проводов и кабелей в щитке

Для начала нужно снять изоляцию с жил. После этого можно начать соединять провода между собой. Если вы используете многожильные проводники, то будет удобно сделать все наконечниками с нужным вам сечением, опрессовка которых проводится пресс-клещами.

Технология расключения кабеля намного проще благодаря использованию специальных шин. У них есть плоские контакты, которые выглядят как штыри, которые соединяются с контактами. Эти гребенки выпускают не для всех типов приборов и не подойдут к другим моделям из-за другого шага штырей. Из-за этого рекомендовано покупать единый набор и от одного производителя, чтобы в дальнейшем упростить себе работу.

Лишние провода срезают, и оставляют лишь нужное для подключения. При расключения нужно строго соблюдать цветовую маркировку, которая соответствует разным жилам и проводникам. При выполнении подключений с нарушениями вы можете создать все условия для короткого замыкания, возгорания или пробоя проводников.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

Обычно ремонт состоит из нескольких этапов:
перепланировка (если необходимо);
сантехнические работы;
предмонтаж трасс кондиционирования;
строительные работы – штукатурка, монтаж потолков;
установка сантехнических изделий – умывальников, душевых кабин, унитазов;
разводка электричества;
установка дверей, напольных покрытий;
поклейка обоев, покраска;
монтаж электроустановочных изделий – розеток, выключателей, а также светильников.

Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

Рисуем план электропроводки

Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

Для выполнения схемы нам понадобиться:
тетрадный лист;
линейка;
ручка;
цветные карандаши или фломастеры.

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

Пример плана электропроводки в квартире

На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
Розетки. Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
Осветительные приборы. Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку.
Выключатели. Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
Пути прокладки кабелей. Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см.
Распределительные коробки. Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
Распределительный щиток. Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.

Размечаем

Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
далее намечаются линии, по которым будет производиться штробление стен;
определяются места для распределительных коробок;
выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.

В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.

Шаг №5 — Проверяем работу и что делать, если ничего не работает

Если прокладка проводки в квартире закончилась и все точки подключены, нет концов с неизолированными токопроводящими частями, то можно включить основное УЗО. Все остальные автоматы должны быть отключены. Затем необходимо проверить контрольной отвёрткой или другим индикатором фазы на всех входах L автоматов присутствие фазного напряжения. На входных клеммах N должно быть обязательное его отсутствие. В противном случае, не включая автоматы линий, выключают УЗО и делают внимательную сверку соединения проводников по схеме с шаблона (Рис. 2).

Далее включают автоматы линий и проверяют работоспособность освещения, розеток и аппаратов электроустановок. Если какой-то участок не работает, изучают целостность кабелей и правильность их соединения с помощью тестера — эквивалента нагрузки переменного тока.

Предыдущая
ЭлектрикаЧто нужно знать о разводке электрики в квартире по потолку
Следующая
ЭлектрикаМонтаж электропроводки в бане и парилке своими руками

Спасибо, помогло!Не помогло

Установка и подключение

Этапы установки

В линейной схеме все УЗО располагаются после вводного автомата, а после автоматические выключатели. В таком случае на линии будет трудно найти появившуюся неисправность.
По групповой схеме сначала устанавливаем общее УЗО для группы, а уже после автоматы. В таком случае при аварии будет отключена одна группа, а остальные будут работать в обычном режиме.

Установку приборов проводят по общим правилам:

Провода внутри и на входе щитка должны быть одинакового сечения.
Каждый прибор должен быть размещен так, чтобы сверху был вход, а снизу выход.
Зажимать многожильные провода можно при помощи наконечников НШВИ.
Чтобы соединить в одной клемме два провода, воспользуйтесь наконечниками, которые предназначены для двух проводов.

Подключение проводов и кабелей в щитке

Монтаж проводки

Пошаговая инструкция по монтажу проводки в гараже включает в себя несколько пунктов, каждый из которых посвящен отдельному виду операций. Все они проводятся в определенной последовательности и начинаются с подготовительных мероприятий.

Пошаговый план содержит следующие обязательные пункты:

Разметка трасс прокладки кабельных жгутов.
Проделывание штробов (если электропроводку решено развести скрытым способом в толще стен).
Обустройство ниш для установки розеток и выключателей.

Отступы при разметке трассы электропроводки

От розеток и выключателей трасса намечается строго вертикально вверх, где под самым потолком устанавливается распределительная коробка. Это позволит в будущем учитывать предполагаемое место прокладки проводов и при необходимости сверления не повредить их.

Если в помещении проложены отопительные трубы – трассы проводки должны располагаться на удалении от них не менее, чем 25 см. Места под розетки намечаются на расстоянии примерно 0,3 метра от пола, а под выключатели – порядка 1,0 метра. Одновременно с этим выдерживается удаление проводов и мест монтажа электроустановочных изделий от косяков дверей и рам окон (оно не должно быть менее 10-15 см). В отличие от жилых квартир, в гаражах выключатели устанавливаются в районе гаражных ворот или калитки. Глубина штробов выбирается в зависимости от толщины кабеля или проводного жгута (согласно ПУЭ этот показатель не должен превышать 2,5 см).

Различные крепежные изделия для кабеля или провода представлены на фото ниже:

Хомут-стяжка, универсальный крепежный элемент для фиксации проводников
Стяжка предназначена для крепления кабеля на бетонных и кирпичных основаниях
Скоба металлическая для крепления кабеля
Скоба пластиковая для крепления кабеля
Изолятор электрический для крепления ретро проводки
Дюбель стяжка для крепления проводниковой или кабельной продукции
Дюбель-хомут для крепления плоского и круглого кабеля
Самодельный крепеж из стальной ленты
Самодельный крепеж из кусков провода
Клипсы-пластиковые для крепления круглого кабеля или гофрированной трубы
Пластиковый кабель-канал

Ввод силового кабеля и монтаж электрощита

Если капитальный гараж стоит отдельно от дома – силовой кабель подводится к нему по воздуху (на опорных столбах).

Требования к трассе проводки воздушной линии и ввод в здание.

Требования к трассе проводки воздушной линии выглядят так:

Высота протяжки проводов СИП над проезжей частью – не менее 6 метров.
Их удаление от земли на участке пешеходной зоны – 3,74 метра.
Высота расположения точки ввода в гаражное строение – не ниже 2,75 метра.

Воздушный и подземный ввод силового кабеля в гаражный бокс. В кооперативных объединениях часть работ, связанную с подводкой нуля и фазы, берет на себя местная администрация. В этом случае ввод кабеля питания осуществляется от общей линии с наружной стены гаражных боксов.

Подключение щита учета к линии электропередач и ввод электропитания помещение гаража смотрите на видео:

Коммутационные элементы вводного устройства размещаются в электрическом щитке, навешанном на стене строения недалеко от входа. В шкафу размещается следующее коммутационное и защитное оборудование:

Рубильник (вводный автомат).
Счетчик учета.
Линейные автоматические устройства.
УЗО и шина заземления.

Здесь же может быть установлен самодельный или покупной понижающий трансформатор. Схема электрощита для гаража со счетчиком электрической энергииСхема электрического щита в гараже без счетчика. На схеме электрического щитка указываются марка и тип кабеля, соединяющего все эти элементы. Возможны два варианта схемных решений для гаражей:

В первом случае в помещении не предусмотрена смотровая яма.
Во втором варианте исполнения придется заложить специальный трансформатор, обеспечивающий питанием 12 или 36 Вольт переносную лампу и светильники в смотровой яме.

Внутренняя разводка и освещение смотровой ямы

Внутренний монтаж электропроводки выполняется либо скрытым (в штробах), либо открытым способом – в металлическом рукаве, кабель-канале или гофре.

Освещение смотровой ямы необходимо выполнить светильниками с пониженным напряжением на 12, 24 или 36 вольт, в зависимости от приобретенного вами понижающего трансформатора. В качестве источников света нередко применяются светодиодные ленты, рассчитанные на 12 Вольт. В этом случае питание можно брать от АКБ, поскольку потребление у светодиодных элементов мизерное.