Что делать если затопило участок? причины подтоплений приусадебных территорий

Запреты на строительство

Встретить на площадке верховодку или грунтовые воды не очень радостное событие для застройщика.

Подземные воды могут наносить вред объекту при его строительстве и в последствии при эксплуатации. При таких обстоятельствах существуют ограничения на строительство.

При обнаружении высоких грунтовых вод, специалисты даже могут дать рекомендации по отказу от строительства объекта. С верховодкой еще можно найти методы борьбы. Например, дно траншей и котлована выложить гидроизоляцией в несколько слоев, залить бетонные полы высокой маркой цемента.

Уж если и тогда будет подтапливаться подвал или цокольный этаж строения, то это будет происходить в сезон дождей и паводковых вод. В засушливое лето верховодка уходит вниз, через грунт или по водоупорному слою, залегающему под углом. На песчаном грунте проблем с верховодкой нет. В таких местах воды существенного влияния на постройки не оказывают, а вот на сельскохозяйственные работы очень даже.

Проблемы возникают при строительстве зданий в низине, на берегу реки. Для ликвидации верховодки принимают необходимые меры по проведению осушительных мероприятий. Система отвода вод поможет справиться с этим явлением.

Именно грунтовые воды создают препятствия строителям. Особенно при наличии в составе почвы глинистых сланцев и тонкозернистых песков, которые под воздействием воды реформируются в плывуны. Чем выше расположение УГВ, тем меньше сопротивление грунта. Уровень грунтовых вод считается высоким, если водоносный слой встречен на глубине до 2 м.

По строительным стандартам необходимо выполнение требования в плане расположения УГВ. Он должен находиться ниже, чем уровень промерзания грунтов. В соответствие с СНиП, нижний уровень основания здания и грунтовые воды должны быть расположены на расстоянии порядка 0,5 м.

Высокие грунтовые воды размывают бетонные конструкции и строительные сооружения.

Отведение грунтовых вод — дорогостоящее и кропотливое мероприятие, поскольку они постоянные, агрессивные, имеют большой объем.

Здесь уже необходима целая система водоотлива. От уровня грунтовых вод зависят затраты по строительству, расходам на обслуживание и эксплуатацию строения. Проектирование фундаментов строений без геологического отчета не допускается.

Поэтому, чтобы подземные воды не стали неожиданностью, необходимо выполнить изыскательские работы.  Для этого заключают договор с геологоразведочной фирмой.

Заканчиваются они составлением отчета, который будет содержать информацию:

• о присутствии и типах водоносных слоев;
• о качестве и содержании воды;
• об уровне притока;
• о структуре грунтов.

Не предусмотрено проведение изыскательских работ в летний или зимний период. Исследования выполняют весной и осенью, в этот период УГР достигает максимальной отметки.

На сколько опасен залив квартиры канализацией?

Залив квартиры канализацией одна из самых серьезных проблем сантехники из-за риска заражения жильцов. Вода из канализации полна загрязнений, вирусов, бактерий и патогенных организмов, которые представляют серьезную угрозу для людей и домашних животных. В отдельных случаях могут привести даже к смерти. В этой воде могут присутствовать токсичные вещества, такие как пестициды, остатки фармацевтических препаратов, грибов и т.д. Сточные воды также содержат органические вещества, которые вызывают запах, привлекающий мух. Они могут стать переносчиками загрязнений, находящихся в сточной воде.

В составе канализационных масс, наиболее распространены следующие бактерии опасные для здоровья человека:

• Кишечная палочка – вызывает спазмы в животе, диарею, иногда смерть;
• Acanthamoeba – вызывает инфекции глаз, носа, горла и ушей;
• Сальмонелла – вызывает спазмы в животе и диарею;
• Helicobacter Pylori (хеликобактер пилори) – увеличивает вероятность возникновения язв желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритов, дуоденитов, рака желудка;
• Гепатит А – вызывает инфекцию печени (болезнь Боткина / «желтуха») и печеночную недостаточность;
• Лептоспироз – создает мышечные боли и рвоту.

Остерегайтесь: разливы сточных вод содержат загрязняющие вещества, которые могут вызвать серьезные заболевания. Возбудителями болезней в неочищенных сточных водах являются бактерии, грибки, паразиты и вирусы, которые могут вызывать серьезные заболевания, включая бактериальные инфекции, столбняк, гепатит А, лептоспироз (Leptospira), инфекции Cryptosporidium & Giardia и желудочно-кишечные заболевания.

Советы

Водосточные трубы имеют свойство постоянно забиваться, появляются дыры на поверхности предметов. Вода течет по ним вниз по периметру дома, а не к углам и от дома.

Уровень грунтовых вод может стоять высоко в земле. Слой земли становится мокрым, и на поверхности образуются лужи, если на фундаменте дома имеются трещины, жидкость просочится в подвал.

Многие люди знают, что у их дома есть эта проблема, и они выбрали установку отстойника для исправления ситуации.

Однако, если жилье только сейчас начинает обрастать трещинами в своем основании, нужно быстрее позаботиться о решении проблемы.

Проверяем и восстанавливаем коммуникации

Нельзя использовать канализацию и водопровод пока не очистите их от грязи. Проверьте все трубы на заломы и трещины. При их обнаружении замените поврежденные участки трубопровода новыми.

Затопление дорог в паводок чревато отсутствием помощи специальных служб

При наличии на участке питьевого колодца следует откачать из него воду, постройку полностью продезинфицировать. Для этой работы лучше пригласить специалистов, которые уберут ил, обработают стены специальными составами. Если вы решили выполнять дезинфекцию колодца самостоятельно, следуйте плану:

• откачайте колодец насухо, перекройте доступ воды;

• удалите ил и мусор со дна, снимите верхний слой грязного песка, и замените его: можно использовать песок, щебень, или гравий;

• бетонные кольца колодца проверьте на предмет коррозии, удалите наросты, снимите плесень медным купоросом;

• очистите поверхности металлической щеткой;

• обработайте бетонные кольца безопасными антикоррозийными средствами: Акватабс, Септолит, Экобриз; также можно использовать хлорную известь или белизну;

• проверьте герметизацию, при необходимости восстановить ее помогут цементно-полимерные средства: AQUAFIX, MEGACRET-40, AQUAMAT-ELASTIC;

• промойте колодец и откачайте воду, в которой наверняка остались средства;

• можно приступать к заполнению.

Обязательно проверьте состояние электропроводки и газопроводов. Для этого, а также для просушки розеток, коробки передач и прочего, лучше вызвать специалистов.

Будьте осторожны

Электричество в деревянном доме можно использовать только после того, как он будет полностью осушен! Для подключения необходимого оборудования в процессе сушки помещений придется использовать удлинители из подсобных построек, а при отсутствии такой возможности – газовые генераторы, тепловые пушки на бензине или солярке.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

• вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
• дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

Последовательность действий:

1. Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

   Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

2. Установить в приямок насос с автоматикой, подключить его к шлангу для слива. Вода будет накапливаться в углублении и сразу откачиваться, а пол в цоколе будет сухим.

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

• состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
• ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.

Порядок работы:

1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.
2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

   Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

3. Второй слой гидроизоляции — битумная мастика. Она должна лечь равномерно толщиной не меньше 2 см.
4. Стены оштукатурить с армирующей сеткой, пол залить стяжкой с металлическим армированием. Дождаться полного застывания и высыхания.

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

Этапы строительства:

1. Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

   Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

2. Засыпать слоем щебня, выстелить дно траншеи геотекстилем, чтобы защитить дрену от заиливания. Сверху прокладывают перфорированную трубу, в отверстия которой будет собираться вода и стекать в коллекторный колодец. Сверху опять засыпать щебнем и закрыть геотекстилем. Получится подушка и обмотка.

   Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

3. До уровня поверхности засыпать щебень и песок, сделать глиняный замок, уложить дёрн или сделать отмостку.

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Осушаем подвал

Если в процессе строительства подвального помещения были нарушены определенные нормы, то рано или поздно может возникнуть ситуация, что подвал будет затоплен грунтовыми водами. Зачастую случается это по весне или осени, так как в эти сезоны начинают выпадать осадки и таить снега.

В первую очередь, если в подвале обнаружилась вода, ее нужно оттуда убрать. В случае, если ее не так много, можно справиться и своими руками. Если же объема воды много, то придется использовать специальное оборудование – дренажный насос. Такие агрегаты, в основном, изготавливаются компактными, но их мощности будет достаточно, чтобы выкачать с подвала всю воду, даже если в ней содержатся мелкие примеси и различный мусор.

После того, как из подвала будет удалена вся вода, помещение следует тщательно просушить, убрав из него все предметы, ящики, стеллажи, шкафы и так далее. Процедура осушения сопровождается естественной вентиляцией, то есть открываются все двери и окна, если таковые имеются.

Далее, если подвал высыхает слишком долго, процедуру можно ускорить, установив вспомогательное оборудование – вентиляторы и осушители воздуха. К слову, эти два прибора лучше включать в одно время, так как вентилятор не может высушивать воздух, но может его циркулировать.

Наиболее быстрый способ, позволяющий осушить подвал после его затопления – установить в помещении жаровню. Причем сделать ее можно своими руками, для чего понадобится старое ведро или любая емкость из металла

Если подвал сушится именно таким методом, то важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось

Вышеупомянутая жаровня также хороша тем, что дым, образуемый во время ее работы, позволяет удалить из помещения подвала споры плесени и грибка. Однако, дополнительная дезинфекция лишней не будет, поэтому стены лучше всего обработать веществами с содержанием хлора.

Наиболее распространенные средства, которые позволяют удалить грибок и плесень из подвала – растворы извести и медного купороса. Этим раствором профессионалы советуют обрабатывать каждую поверхность подвала, естественно, после того, как из него откачают воду, и он будет высушен. Обработка потребуется также всей мебели, которая была установлена в подвале.

Делаем дно

Дно является очень важным элементом, представляющим одновременно пол и фундамент будущего погреба. От правильности его постройки будет зависеть очень многое.

Каким бы ни был способ дренажа и уровень грунтовых вод (даже если их, вообще, нет), основание готовиться точно так же, как под дренажные трубы: утрамбованный песок, геотекстиль, а затем крупная фракция.

Затем собирается опалубка для будущей бетонной плиты, дно и стены которой выстилаются рубероидом или плёнкой, которые не позволят во время заливки уйти воде из цемента в землю до его застывания.

Толщина политы должна быть около 20 см, при этом её необходимо армировать, иначе из-за движений грунта, особенно характерных подтопляемым участкам, пол пойдёт трещинами.

Заливку также необходимо производить по возможности одновременно, чтобы бетон схватился сразу весь, иначе плита будет не монолитной, быстро разрушится, а также сможет пропускать влагу.

Цемент для пола необходимо брать как можно качественнее, например, М300, а при его заливке воспользоваться специальными добавками, предающими водоотталкивающий эффект.

Пол в котловане под погреб будет сохнуть намного дольше, поэтому возводить стены можно будет не ранее, чем через 28 дней.

Как сделать погреб, если близко грунтовые воды: пошаговое руководство

Для того чтобы определиться, как построить погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выбрать вариант его возведения. По типу основных конструкций помещение для хранения запасов имеет разделение на:

• наземное;
• полузаглубленное;
• заглубленное полностью.

Виды погребов на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в соответствии с их расположением относительно главной постройки делятся на:

• отдельно стоящие;
• пристенные, т. е. примыкающие;
• в подполье, т. е. под домом.

Все эти виды подвалов при постройке имеют свои особенности.

Какой выбрать материал

Если садовод всё же решил строить погреб на участке с близким залеганием грунтовых вод. Ему необходимо помнить, что от влаги так или иначе, быстрее разрушаются все материалы просто одни больше, а другие меньше.

Ни в коем случае нельзя использовать для строительства дерево или кирпич, так как дерево моментально сгниёт, а также не будет сдерживать влагу от проникновения внутрь.

А кирпич, несмотря на кажущуюся крепость, очень легко крошиться и разрушается от влаги, а из-за пористой структуры пропускает сырость внутрь. Вариант строительства земляного погреба по понятным причинам даже не должен рассматриваться.

Лучше использовать современные материалы, специально предназначенные для таких случаев, например, водостойкие марки цемента, которые способны застывать даже под водой.

Камень является самым крепким материалом, но его использование не рассматривается, так как мало кто может найти столько природных камней нужной формы и размера возле своего участка, а само возведение стен из него требует определённых строительных навыков.

Как подготовить место

Проведя проверку уровня подтопления участка, многие крепко задумываются, как сделать погреб если рядом грунтовые воды и можно ли это, вообще, осуществить.

Теоретически, построить погреб можно даже под водой, главное — правильно выполнить процесс строительства и правильно подобрать водостойкие материалы.

При строительстве погреба на участке с высоким залеганием грунтовых вод необходимо, прежде всего, обустроить хороший дренаж, особенно важный, если будущая постройка не представляет собой монолитный бетонный саркофаг.

Если уровень воды в нём слишком высокий или она поднимается слишком быстро, необходимо откачать воду при помощи специального дренажного насоса.

При этом следя за стенками и дном котлована, так как слишком быстрое осушение может привести к оплыванию и размыванию стен и самого дна.

Далее, начинается сам процесс обустройства дренажа, который можно сделать как внешним, так и внутренним.

Материалы и инструменты

Подготовьте материал:

• фанеру;
• асбестоцементные трубы;
• блоки из легкого бетона;
• элементы свай;
• пенополистирол;
• камни;
• рубероид;
• песок;
• полиэтиленовую пленку;
• деревянный брус;
• минеральную вату;
• доски;
• рейки;
• керосин;
• гудрон;
• гайки;
• болты;
• деревянные решетки.

Инструменты:

• лопату;
• ножницы;
• строительный уровень;
• молоток;
• гвозди;
• пассатижи;
• рожковый ключ.

На фото – погреб-лабаз

Причины появления воды в подвале

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

• гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
• дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

• нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
• засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
• прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
• обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Устройство дренажа вокруг частного дома – система отвода воды с участка и от фундамента

Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести – ваш дом или дача будут в безопасности.

Как избавиться от воды с помощью насоса

Что делать, если подтопление уже произошло, как откачать воду из подвалов? Проще всего использовать для этого дренажный насос. Даже если у вас нет такого оборудования, то практически в любом городе есть организации, которые сдают насосы в аренду либо же оказывают услуги по откачке воды за вполне приемлемую цену.

Чтобы самостоятельно удалить жидкость, скопившуюся в погребе, при помощи дренажного насоса, следуйте такой инструкции:

1. По центру помещения сделайте углубление ниже уровня пола. В него вставьте пластиковую бочку или другой сосуд, который выполнит функцию кессона.
2. В стенах резервуара по бокам проделайте несколько перфорированных отверстий.
3. Чтобы в отверстия не попадала жидкость, оберните бочку водонепроницаемой тканью.
4. На дно сосуда насыпьте слой мелкого гравия, который сыграет роль фундамента для насосного оборудования.
5. Затем установите насос внутрь кессона, а простеночное пространство залейте бетонным раствором.
6. Подсоедините к прибору шланг для всасывания жидкости и трубопровод для ее отведения.
7. Когда углубление начнет заполнять вода, специальный поплавок определит уровень жидкости, и помпа автоматически запустится в работу, откачивая ненужную влагу.
8. Когда вода будет откачана, поплавок опустится и мотор помпы отключится.

Таким образом можно предотвратить подтопление подвального помещения и сохранить имущество, находящееся в нем. Кроме того, дренажный насос способен быстро осушить фундамент строения и избавиться от накопившейся в нем влаги. Даже если немного воды останется в погребе, то правильно обустроенная система вентиляции удалит лишнюю влажность и сырость.

Определение виновника происшествия и предъявление требований

Пострадавшей стороне не всегда легко найти, кому предъявлять требования о возмещении ущерба. Обычно виновниками являются жильцы (наниматели) выше расположенной квартиры или Управляющая компания. Последняя отвечает за состояние общедомового имущества.

Обслуживающая организация несет ответственность за гидроизоляцию стен и фундамента, содержание труб общедомовых помещениях, состояние ливневой канализации, а также за стояки воды, отопление, радиаторы, расположенные в квартирах.

Кроме того, при причинении убытков арендатору следует учитывать содержание арендного договора. Соглашение может включать дополнительные условия пользования нежилым помещением. Например, проведение работ по гидроизоляции, осуществление ремонта и др.При затруднении определения виновника затопления лучше обратиться к юристам. Они помогут выявить ответчика и составить исковое заявление. Для взыскания полученных расходов используются внесудебные и судебные методы. Для пострадавшей стороны лучше всего, если виновник согласиться оплатить ущерб. Однако при наличии разногласий решать вопрос придется в суде, что существенно затягивает процесс взыскания средств на ремонт помещения и оплату иных расходов.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

• Если грунтовые воды близко или весной/осенью их уровень значительно повышается, необходима наружная гидроизоляция. На стены снаружи наносят жидкие составы (лучше) или наплавляют рулонные (дешевле, но менее эффективно).
• Если погреб строится на склоне, выше него необходимо уложить в грунт дренажную трубу, которая будет отводить стекающие по склону осадки.
• Вокруг погреба (или здания, под которым он находится) делают отмостку, которая отводит осадки, стекающие с крыши.

• Внутри погреба в противоположных углах должно быть две вентиляционные трубы диаметром не менее 125 мм. Одна из них заканчивается на уровне пола — на 10 см выше. Через нее поступает воздух с улицы или помещения (приточная труба). Вторая заканчивается почти под потолком — на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице должны быть закрыты зонтиками, чтобы в них не попадала листва и осадки. Вытяжная труба (та, которая оканчивается возле потолка) должна быть выше и на ней лучше установить дефлектор — для активизации тяги. Ее можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга должна быть лучше. Еще одна тонкость: чтобы тяга была хорошей, вентканалы с естественным движением воздуха должны быть прямыми. Если необходимо сделать отвод в сторону, его угол наклона должен быть не менее 60° относительно горизонта, длинна наклонного участка не должна превышать 100 см.

• Между помещением, расположенным сверху и подвалом должна лежать пароизоляция, предотвращающая проникновение влаги как из подвала, так и в подвал.

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.