Сообщества строительство и всё что с ним связано блог утепление каркасного дома

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» ( hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону

Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Паро изоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные паро проницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм

Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Миф 7. Каркасный дом пожароопасен

В таких зданиях все несущие элементы стен и кровли должны иметь огнезащитную обработку. Желательна также зашита их от воздействия высоких температур листовыми или плитными материалами. К ним как раз относится обшивка из ЦСП и ГКЛ — негорючих материалов. Обшивка из двух слоев ГКЛ повысит предел огнестойкости конструкции на 30 минут (и заодно улучшит звукоизоляцию стены). А в целом, предел огнестойкости конструкций каркасных домов составляет 30-60 минут, что соответствует нормативам и должно быть отражено в сертификате производителя. Также требования по пожаробезопасности следует учесть при размещении дома на участке. Между каркасными строениями требуется большее противопожарное расстояние, чем между каменными.

Резюме:

Cтепень огнестойкости каркасных домов ниже, чем каменных, для повышения их пожаробезопасности деревянные конструкции обрабатывают антипиренами и применяют дм внутренней обшивки два слоя ГКЛ.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб

м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Минусы каркасного строительства

Минусы каркасных домов не так существенны, как плюсы, но не сказать о них нельзя, так как строительство дома – серьезный шаг. Например, нельзя не взять в расчет, что такой дом несколько сложнее возвести, нежели строение из кирпича. Так как при таком виде строительства необходимо учитывать все нюансы и четко соблюдать технологический процесс.

Каркас рассчитывается с учетом всех возможных нагрузок, необходимо просчитать упругость и жесткость всего материала, из которого будет строительство. Так, при строительстве дома из кирпича процесс более однообразен, так как кладка, по своей сути, гораздо примитивнее, нежели строительство такого рода. При каркасном строительстве используется большое разнообразие различных материалов, в связи с этим качество самого изделия напрямую зависит от качества каждого из используемых материалов.

Крайне важно при строительстве обращать внимание на каждый из стыков, максимально внимательно отнестись к проседанию утеплителей и наполнителей, исключить любую возможность продувания панелей. Доставляет некоторые трудности и подгонка элементов обшивки, процесс этот не так чтобы прост, тем более, если при строительстве используются щиты малых размеров. Минусы каркасных домов, как показывают мнения серьезных экспертов, еще и в том, что такое строение достаточно сложно сделать по-настоящему энергосберегающим

Минусы каркасных домов, как показывают мнения серьезных экспертов, еще и в том, что такое строение достаточно сложно сделать по-настоящему энергосберегающим

Доставляет некоторые трудности и подгонка элементов обшивки, процесс этот не так чтобы прост, тем более, если при строительстве используются щиты малых размеров. Минусы каркасных домов, как показывают мнения серьезных экспертов, еще и в том, что такое строение достаточно сложно сделать по-настоящему энергосберегающим.

В отличие от каменного, кирпичного или бревенчатого строения у такого дома невысокие показатели сроков службы и самое большее, на что вы можете рассчитывать, это век. Хотя если к данному строению подойти со всей серьезностью и совершать периодически капитальный ремонт с заменой поврежденных деталей и с заменой пленок и утеплителя, то в принципе, срок эксплуатации может быть продлен на неопределенный срок.

Высокие пожароопасные показатели – это минусы каркасных домов. Каркас, изготовленный из древесины, и правда превосходно горит. Избежать или, во всяком случае, снизить риски возгорания такого дома можно, используя утеплители, не поддерживающие огонь, или пропитав детали из дерева растворами, предотвращающими возникновение огня.

Древесина больше, нежели другие материалы, подвержена гниению, это напрямую зависит от места и региона применения. Как и в случае с пожароопасностью, эту проблему помогут решить подходящие пропитки. Качественно выбранный антисептик решит эту проблему, но со временем придется процедуру повторять.

Экологичность, которой может похвастаться каркасный дом, имеет свои «за» и «против», и не все строения подобного рода отвечают требованиям экологичности. Обшивая стены строения, используются синтетические материалы, и такое сырье, как гипсокартон или ОСБ, достаточно сомнительны в воздействии на человеческий организм. С другой же стороны вопрос все равно открытый, так как пропитки, которые используются при современном строительстве, уже сами по себе достаточно вредны для здоровья.

Серьезные недостатки каркасного дома, как отмечают многочисленные отзывы, заключаются в том, что в стенах такого дома может проживать великое множество различных вредителей. И если у нас на родине проблема с термитами не стоит, то Канада и США давно ведут эту битву. Наши владельцы подобных домов сталкиваются с другой проблемой — мыши. Эти паразиты заводятся в тех домах, где хозяин решил сэкономить на утеплителе и использовал для этого пенопласт.

Конструкция пирога каркасной стены по финской технологии

Сразу обращаю ваше внимание на сложность перекрытий каркасного дома. С подобной работой не может справиться человек, не располагающий соответствующим опытом и ресурсами

Правильно собранный пирог стены включает ряд компонентов:

• каркас, собранный из деревянного бруса. Классические размеры составляют 150х150 мм. В России большинство производителей поставляет пиломатериалы в стандартных размерах. Это значительно упрощает работу. При желании, чертеж можно приспособить под брусья меньшего или большего размера;
• утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. Она гарантирует высокий уровень теплоизоляции. Ее объем заполняет все внутренние пустоты, помимо вентиляционного зазора. Мы чаще используем утеплитель в рулонах или плитах, поскольку в таком формате его легче закрепить на вертикальной поверхности. При необходимости обрешетку можно усложнить, чтобы создать пространство для закладки дополнительного слоя теплоизоляции;
• супердиффузионная мембрана. Ее структура позволяет отводить влагу из утеплителя, но не пропускает ее вовнутрь. Тонкая пленка служит одним из основных компонентов тепловой защиты здания. По этой причине ее отсутствие не допускается;
• древесноволокнистая плита в качестве внешней обшивки. Вместо нее можно установить дешевое ОСП, но я не советую здесь экономить. Установка тонкой и недорогой обивки приведет к снижению эффективности утеплителя. В таком доме нельзя будет жить зимой, а стены быстро придут в негодность;
• изоляция. Изнутри вплотную к утеплителю крепится слой пароизоляции, не позволяющий влаге изнутри дома проникнуть в минеральную вату. Как известно, подобные изоляционные материалы теряют свои свойства при намокании.

После завершения строительных работ с наружной стороны помещения проводится отделка. Обшивка может быть изготовлена из вагонки или гипсокартона. Второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет в дальнейшем улучшить стартовую отделку на усмотрение владельца.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются

Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат

Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Конструкция каркасного дома

• Жестким скелетом дома служит каркас из сухого дерева. 
• С наружной стороны он обшивается негорючими цементно-стружечными плитами. 
• С внутренней — облицовочными плитами или другим погонажным материалом. 
• А внутри стена заполняется огнестойкой минеральной ватой или стекловатой. 

Плюсы и минусы каркасной схемы

 К ее преимуществам относятся:

• Быстрые темпы строительства: деревянная коробка под отделку возводится за неделю.
• Принципиальное отсутствие усадки. Это дает возможность выполнять внутреннюю отделку сразу после сборки дома.
• Разнообразие архитектурных решений. Скелет конструкции не ограничивает выбор дизайна дома и позволяет применять практически любые материалы для отделки стен.
• Энергосбережение: каркасные дома намного легче кирпичных, бетонных и привычных деревянных. А значит, они более энергоемкие. 
• Легкость несущих и ограждающих конструкций. Это позволяет возводить дома на облегченных фундаментах.
• Сравнительно невысокая стоимость. Она достигается за счет использования современных материалов для теплоизоляции.
• Сооружение каркасного дома возможно в любое время года.

Есть ли недостатки у такого безупречного сооружения? Было бы странно и подозрительно, если бы их не было.

• К относительным недостаткам можно отнести повышенную слышимость внутри помещения. По крайней мере, на первом этаже вам, скорее всего, будет слышно, когда кто-то из родственников ходит по мансарде. Каркасный скелет добросовестно передает структурный шум деревянной конструкции.
• Первые серии каркасных домов грешили повышенной склонностью к пожарам. Однако сегодняшние теплоизоляционные материалы (например, каменная вата, способная выдерживать температуру до +900…+1000 °С) вкупе с антисептической пропиткой древесины и автоматическими средствами пожаротушения исключили «каркасники» из числа лидеров в этой области.

Завершим конспективный обзор плюсов-минусов каркасных домов информацией о модной ныне экологичности. Каменная вата производится из природного камня. А конструкционный скелет представляет собой комплект деловой древесины разных типоразмеров. Вряд ли кто-то усомнится в натуральности камня и древесины и их экологической чистоте. Или у вас иное мнение?   

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Бассейн под полом

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

А почему поперек? Обратите внимание на эту деталь!

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили — будет капель!

Вот утепление потолка
Только не надо ничем сверху прикрывать! Так ведь прикроют обязательно!

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном домеДмитрий Белкин

Статья создана 25.11.2014

Статья отредактирована 28.11.2014

Каркас дома и его прочность, каркасный дом своими руками

От правильности устройства и качества монтажа каркаса стен зависит прочность и долговечность всего дома, поэтому проектирование и возведение такого строения следует проводить со знанием дела. Особенно в том случае, когда каркасный дом возводится своими руками. Основой каркаса чаще всего являются доски и брус. Доски должны быть обрезными, с поперечным сечением 50Х150мм, а брус – сечением 150Х150мм. Материал должен иметь низкий коэффициент влажности, а готовые детали должны быть хорошо отстроганными, прямолинейными и точно соответствовать размерам, указанным в чертежах проекта

Если детали каркаса произведены в заводских условиях, то о качестве беспокоиться не следует, но при самостоятельном изготовлении на качество следует обратить особое внимание

При современных способах черновой обшивки каркаса стен плитами ОСП (ориентировано-стружечными плитами) достигается значительная жесткость и прочность всей конструкции. Однако не стоит забывать также и о таких элементах, как внутренние постоянные подкосы. Они изготавливаются из материала высокого качества. Они устанавливаются в каркасе без торцевых зазоров, в нужном для обеспечения прочности конструкции количестве. Как верхняя и нижняя обвязки каркаса стен, так и колонны изготавливаются либо из бруса сечением 150Х150мм или 150Х200мм, либо из набора досок, имеющего в сумме соответствующее сечение. Торцы стоек и колонн плотно пригоняются к деталям верхней и нижней обвязок.

На прочность дома каркасного типа напрямую влияет вид и качество изготовления фундамента. Строительство каркасных домов своими руками предполагает самостоятельное сооружение хорошего фундамента. Несмотря на относительно небольшой собственный вес каркасного дома, при его высокой прочности, фундаментное основание должно быть максимально надежным. Чаще всего каркасные здания возводятся на малозаглубленных ленточных фундаментах небольшой толщины. Зимнее промерзание грунта вызывает вспучивание, часто неравномерное, что может привести к перекосу оснований, и как следствие этого – к деформации элементов всего дома. Поэтому тонкие фундаменты лучше применять на устойчивых грунтах с однородным составом и достаточно глубоким залеганием грунтовых вод. На влажных и неоднородных почвах надежнее служат свайные фундаменты.

При небольшом весе каркасного дома самыми надежными показали себя фундаменты на винтовых сваях. Они достаточно просто и быстро монтируются, и не требуется их выдержки в течение целых месяцев, как в случае отливки бетонных конструкций. Нижние, винтовые, части металлических свай такого типа, после их вворачивания в грунт, находятся ниже границы промерзания почвы. Поэтому неравномерное вспучивание почвы при промерзании не вызывает перекосов  в частях дома. Соответственно, не расшатывается, в течение определенного времени, непосредственно и сам каркас, не происходит его ослабления, а затем и повреждения. Таким образом, при грамотном и продуманном подходе к строительству каркасного дома не очень сложно добиться высокой прочности, значительной долговечности и большой надежности всего строения. Возводя каркасный дом своими руками, следует добиваться того, чтобы и каркас дома, и фундамент на винтовых сваях были выполнены как можно более аккуратно и тщательно.

Другие материалы сайта по теме каркасных домов:

• Как снизить стоимость строительства каркасного дома
• Строительство каркасного дома своими руками
• Утепление каркасного дома своими руками
• Ленточный фундамент своими руками

Если Вы хотите сразу узнавать о том, что на моем сайте появились новые статьи обо всем, что связано со строительством, ремонтом и благоустройством загородного дома и усадьбы, то можете сделать это с помощью предлагаемой формы подписки:

Теги статьи: построить дачный дом, деревянные каркасные дома, каркасные дома для постоянного проживания, как построить каркасный дом, каркас дома, каркасный дом своими руками, строительство каркасных домов своими руками, фундамент на винтовых сваях