Утепление кровли изнутри минватой: пошаговая инструкция

Утепление крыши изнутри минватой своими руками

Жить в комфортных условиях – мечта каждого. Владельцы частных домов имеют возможность самостоятельно утеплять свое жилище. Даже если чердачное помещение не используется в качестве мансарды, а выполняет чисто технологическую функцию, его все равно необходимо утеплять. Это необходимо для того чтобы теплый воздух из дома не выходил через чердак наружу. На протяжении многих лет и по настоящее время наиболее популярным способом сохранения тепла является утепление крыши и чердака минватой.

Характеристики минеральной ваты как утеплителя

Наиболее часто используемый материал минвата для утепления крыши выпускается в рулонах и плитах. Большой популярностью этот теплоизоляционный материал пользуется уже не одно десятилетие благодаря своим свойствам:

• Грызуны и насекомые не портят его и не строят здесь свои норы, минеральная вата также не способствует появлению грибка.
• Материал достаточно долговечен и при правильной его установке может прослужить более чем 50 лет.
• Минеральная вата не поддерживает горение и поэтому не способствует распространению огня. До температуры 900оС не изменяет своих свойств и формы.
• Экологическая чистота гарантирована поставщиком и доказывается наличием сертификата. В процессе производства все токсические вещества из продукта удаляются и в продажу поступают только безопасные для человека продукт.
• Хорошо защищает от шума.
• Утепление крыши минватой не отличается большой сложностью и может быть проведено самостоятельно.
• С течение времени материал не подвергается деформированию в отличие от некоторых других.

Недостатки

Наряду с такими немаловажными положительными характеристиками, минеральная вата имеет и свои недостатки, из-за чего могут возникнуть нежелательные последствия со стороны самочувствия, но их можно избежать, придерживаясь элементарных правил техники безопасности. При утеплении крыши минватой своими руками необходимо это учитывать.

По структуре листы или плиты минеральной ваты в большей или меньшей степени рыхлые, поэтому могут крошиться, при этом мелкие частички, попадая на открытые участки тела или в дыхательные пути, начинают их сильно раздражать. Появляется покраснение на коже, зуд и сильный кашель.

Обращая внимание на все вышесказанное, при утеплении кровли минватой пользоваться спецодеждой, перчатками и респиратором обязательно. Правила техники безопасности при самостоятельной работе

Правила техники безопасности при самостоятельной работе

В случае утепления кровли минватой самостоятельно внутри чердачного помещения нужно придерживаться следующих мер безопасности:

• Обязательно предусмотреть проветривание.
• Режущие инструменты должны быть очень острые для того, чтоб материал меньше крошился и меньше образовывалось мелкодисперсных частиц стекловолокна в воздухе.
• Использовать маску-респиратор и защитную спецодежду. После проведения работ обязательно промыть руки и лицо в большом количестве проточной воды.

Этапы утепления кровли изнутри

Прежде чем начать утепление крыши изнутри минватой требуется провести некоторые подготовительные работы:

• Проверить деревянные конструкции своей крыши на наличие разного рода дефектов – гниения, трещин и т. д. В случае если обнаружились подобные неприятные явления на балках или стропилах их рекомендуется либо очистить, либо заменить.
• Все замененные части кровли необходимо покрыть влагоотталкивающим антисептическим покрытием. Это можно с легкостью сделать в домашних условиях.
• Необходимо проверить на корректную работу вентиляционной, электрической, водопроводной и газовой систем в случае прохождения этих коммуникаций по чердачному помещению.

После того как проведены все расчеты, закуплен весь необходимый материал и выполнена подготовительная работа по проверке состояния чердачного помещения можно приступать к следующему этапу работы — как утеплить крышу минватой своими руками. Любой мужчина, умеющий держать в руках молоток, сможет утеплить крышу, но, несмотря на кажущуюся простоту, к процессу необходимо подойти очень серьезно и следовать приведенным ниже рекомендациям.

Как утеплить крышу, чтобы не было конденсата

Теплоизоляция начинается с укладки гидроизоляционной пленки с небольшим провисанием перпендикулярно стропилам. Стыки материала проклеивают скотчем, чтобы исключить зазоры. После этого этапа, на стропила набивают бруски в 50 мм и кладут обрешетку из досок. В случае утепления готовой крыши гидроизоляционную пленку крепят с помощью степлера под стропила, проклеивая стыки пленки строительным скотчем.

Фото. Утепление кровли дома изнутри

Стропильную систему желательно предварительно обработать антисептиком. Теплоизоляцию укладывают между стропил враспор, в качестве черновой подшивки обычно используют рейки. Если маты утеплителя укладывают в несколько слоев, то для создания нужной толщины, стыки верхнего слоя полностью перекрывают нижним рядом. Другими словами, нижний слой утеплителя располагают сдвигом или перпендикулярно первому ряду.

Далее кладут пароизоляционную пленку, которую располагают гладкой поверхностью в сторону утеплителя. Шероховатая поверхность пароизоляции задерживает пары влаги, поэтому ее укладывают в сторону теплого помещения. Если положить пароизоляционную пленку наоборот, то она не будет выводить влагу из теплоизоляции, и на ее поверхности будет образовываться конденсат. Пленку крепят также с помощью степлера, проклеивая все стыки.

Далее на стропила крепят деревянные бруски или металлический профиль, на который монтируют обшивку. Если отделка данного помещения не предусмотрена, то можно выполнить подшив стропил досками, обработанными антисептиком. Не забывайте, что теплоизоляция кровли своими руками позволит сэкономить в доме до 25% тепла, а на металлических кровлях исключит образование наледи и конденсата в зимний период.

Правильная схема утепления ската крыши

Подготовительный этап

Для теплоизоляции кровли потребуется набор инструментов:

• Электрический лобзик или циркулярная пила.
• Шуруповёрт.
• Ножовка по дереву.
• Молоток.
• Степлер.
• Лестницы и стремянки.
• Устройства для подъема материалов: блок или лебёдка.

Пошаговая инструкция укладки паро- и гидроизоляции

При утеплении скатной крыши минватой можно использовать кашированный фольгой вспененный полиэтилен. Материал обладает структурой с закрытыми ячейками. Он выполняет не только пароизоляционную функцию, но и служит утеплителем и демпфером. Пенофол — популярнейшая марка фольгированного вспененного полиэтилена. Толщина – от нескольких миллиметров до сантиметра. Покрытие из алюминия рифлёное или гладкое. Фольга выполняет функцию отражения лучей ультрафиолета.

Утепление крыши по стропилам – пошаговый алгоритм

• Укладывают гидроизоляционную мембрану (при её отсутствии) с нахлёстом в 20 см с вверх в низ (для отвода влаги с кровельного матерриала).
• Минеральной ватой заполняют межстропильное пространство в два слоя в шахматном порядке.
• Набивают брус горизонтально размером сечения 50мм*50мм с шагом по центрам 58 см.(в ширину на 2 см меньше утеплительного материала).
• Ячейки заполняют теплоизоляцией с плотностью 40кг/м3 и более.
• После укладки минваты монтируют пароизоляционную плёнку с помощью степлера сверху вниз с нахлёстом 15-20 см. Швы проклеивают.
• Стыки по периметру со стеной проклеивают каучуковым скотчем.
• Устанавливают контррейку вентиляционную под облицовочные плиты (ОСП, гипсокартон) с соответствующим шагом.
• Плиты монтируют в шахматном порядке.

Рекомендации по теплоизоляции кровли минватой

• При теплоизоляции крыши минеральной ватой не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий между гидроизоляционной плёнкой и кровельным материалом.
• Оставляйте зазоры между плёнкой и ватой с обеих сторон, если укладывается обыкновенная плёнка.
• Для плотного прилегания теплоизоляции к поверхности стропильных ног выбирайте вату, чтобы её ширина была больше расстояния между стропилами на 2 см.
• Плиты минваты плотно прикладывайте друг к другу.
• Обустройте слой паро- и гидроизоляции при монтаже минеральной ваты.

Технология утепления

Настало время рассказать, как утеплить плоскую крышу самостоятельно. Поскольку недостатки сыпучих утеплителей не позволяют говорить о них, как о лучших вариантах для обустройства, мы коснемся использования минераловатных плит и экструдированного пенополистирола.

Минераловатными плитами

Сразу строит оговориться, что далеко не всякие минераловатные плиты можно использовать для утепления плоской эксплуатируемой крыши или классической мягкой кровли. Лучше всего для этой цели подходят базальтовые плиты, волокна в которых направлены в разные стороны – это позволяет им выдерживать высокие нагрузки. Конечно, можно защитить непрочный утеплитель стяжкой (сухой или мокрой), но это создаст дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Технология утепления минеральной ватой:

1. Основанием для укладки служат железобетонные плиты перекрытия или металлические профлисты.
2. Вне зависимости от типа основания перед укладкой утеплителя его застилают пароизоляционной мембраной. Если пренебречь этим моментом, со временем минераловатные плиты пропитаются конденсатом и перестанут удерживать тепло, а уложенная поверх них гидроизоляция украсится «волдырями». Пароизоляционные мембраны бывают одно- и двусторонними. В первом случае между мембраной и основанием нужно оставить свободное пространство буквально в 3-4 см, чтобы конденсат мог свободно испаряться. При использовании двусторонней мембраны вентиляционный карман оставлять необязательно. В качестве альтернативы мембранам можно воспользоваться обычным строительным полиэтиленом или наплавляемыми материалами (битум, полимерный битум). В итоге пароизоляция должна закрыть все горизонтальные и вертикальные плоскости, причем заводить покрытие необходимо чуть выше уровня, до которого будет доходить утеплитель.
3. Минераловатные плиты следует укладывать в один или два слоя. Во втором случае нужно заранее рассчитать толщину будущего кровельного пирога и при необходимости усилить теплоизоляцию слоем тонких и высокопрочных плит. Обычно так поступают в северных регионах, где уровень влажности и температурные колебания настолько велики, что выводит из строя обычные утеплители.
4. К основанию плиты прикрепляют телескопическими дюбелями или клеят на битум – способ зависит от типа основания. Дюбеля лучше использовать для профлиста, но и для бетонных плит они подойдут, однако крепежи для бетона стоят дороже, чем для металла. Если вы предпочитаете механический способ крепления, пароизоляция должна быть наплавляемой. Клеить утеплитель на битум довольно хлопотно и дорого, но именно этот способ рекомендован для утепления крыш с бетонными основаниями. На поверхность наносят слой битума и приклеивают плиты встык. Если нужно создать второй слой утеплителя, битумом промазывают поверхность первого слоя и наклеивают на него дополнительные плиты «в разбежку» (чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого).
5. Если утеплитель был закреплен механическим способом, то и гидроизоляцию поверх него следует фиксировать так же, то есть при помощи дюбелей.

Экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол отличается высокой прочностью и водонепроницаемостью, а потому чаще всего используется для утепления инверсионных кровель. На плитах имеются щелевые замки, которые обеспечивают очень плотную поверхность, но для пущей надежности все стыки рекомендуется проклеить строительным скотчем.

Прелесть пенополистирола в том, что работать с ним очень просто и быстро:

1. Сперва на плиту основания укладывают плиты, проклеивая щели соединений строительным скотчем. Если нужно уложить второй слой, плиты монтируют «в разбежку».
2. Поверх пенополистирольного утеплителя устилают геотекстиль, призванный оберегать нижние слои пирога от загрязнений и механических повреждений.
3. На геотекстиль насыпают 5-10 см слой гравия или щебенки. Иногда для дополнительного дренажа между геотекстилем и присыпкой укладывают профилированную мембрану.
4. Наконец, щебень или гравий заливают стяжкой и укладывают финишное покрытие. Если на эксплуатируемую кровлю планируется высадить газонную траву или цветы, поверх засыпки следует устелить дополнительный слой геотекстиля, после чего насыпать 15-20 см плодородного грунта.

Утеплить плоскую кровлю не так просто, но мера эта относится к разряду необходимых, если вам хочется жить в теплом доме и не переплачивать за отопление.

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Температурный диапазон, °С	Гигроско пичность
Показатели	0,035-0,042	75-200	От -190 до +1000	Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

• П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
• ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Класс горючести	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,028-0,034	15-50	Г3	0,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па	Огнестойкость
Показатели	0,019-0,032	45-60	0,001	Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,038-0,047	11-25	НГ или Г1	0,6

Стекловата в рулоне

Эковата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,32-0,41	35-75	Г2	0,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Температур ный режим эксплуата ции, °С	Тепловое отражение, %	Водопогло щение, %	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,037-0,049	-60 до +100	95-97	0,35-0,7	0,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как укладывать гидроизоляцию под холодную крышу

Как правило, холодные крыши создаются из стандартного набора материалов и конструкций, а именно:

Обрешетка и контробрешетка. Данная система может создаваться как из пиломатериалов, так и из металла, главное, чтобы вентиляционные ходы хорошо справлялись со своей задачей. В случае использования древесины контробрешетка будет создавать воздушную прослойку, которая позволит порывам ветра выдувать излишнюю влагу из кровельного пирога.

• Гидроизоляционный продукт. Для холодных систем лучше всего использовать специальные мембранные пленки, защищающие деревянные и металлические продукты от всех видов осадков. Они могут крепиться поверх самой обрешетке, перед монтажом кровельного материала или под обрешетку, дабы влага не поступала изнутри жилых помещений. Впрочем, можно совместить два способа и получить закрытый кровельный пирог, надежно защищенный от влаги с обеих сторон.
• Финишное покрытие. В данном случае будет использовать металлочерепица или профлист.

ВАЖНО: Такой набор часто используется на хозяйственных постройках или на простых кровельных системах частных домов. Это отличный вариант, если вы хотите сэкономить уйму денег и времени

Виды минеральной ваты

Разновидности минваты для утепления крыши

В зависимости от материала, который служит сырьем для изготовления минваты, выделяют 3 разновидности минеральной ваты:

• Стекловата.
• Базальтовая или каменная вата.
• Шлаковая вата.

Стекловата

При производстве стекловаты используются те же материалы, что и для изготовления обычного стекла. Под действием высокой температуры все компоненты расплавляются и затем в специальных центрифугах раздуваются паром для образования тонких стеклянных нитей. Затем волокно обрабатывается связующими материалами и после просушивания ему придают нужную форму.

Стекловата для утепления крыши

Толщина волокон стекловаты может быть от 5 до 15 мкм.

Преимущества стекловаты:

• Сохраняет свои свойства при температуре от -60°С до +450°С.
• Обладает высоким уровнем звукопоглощения.
• Имеет высокую теплопроводность.
• Обладает высокой прочностью и упругостью, что позволяет легко утеплить кровлю своими руками.
• Относительно невысокая стоимость, по сравнению с другими утеплителями.
• Возможность сжиматься в несколько раз, что позволяет сэкономить средства на транспортировке стекловаты.
• Высокая огнеупорность, а также устойчивость к плесени.

Тем не менее, многие отказываются от использования стекловаты ввиду серьезных недостатков этого материала.

При работе с минватой необходима спецэкипировка

Недостатки стекловаты:

• Необходимость работать в специальной одежде, очках, респираторе и перчатках, чтобы защитить все тело от попадания волокон на кожу. Стекловата способна вызывать серьезное раздражение, поэтому пренебрегать техникой безопасности при утеплении своими руками нельзя!
• Низкая термоустойчивость по сравнению с другими утеплителями.

Базальтовая или каменная вата

Для изготовления базальтовой ваты используются горные породы. Производство такого утеплителя очень похоже на изготовление стекловаты. Толщина волокон базальтовой ваты может быть от 3 до 5 мкм.

Базальтовая вата для утепления крыши

Преимущества базальтовой ваты:

• Обладает высоким уровнем звукопоглощения.
• Имеет высокую теплопроводность.
• По сравнению со стекловатой имеет более высокую термостойкость, не разрушается в пределах от -180°С до +700°С.
• Прочность и устойчивость к деформации.
• Волокна базальтовой ваты не вызывают такого сильного раздражения, как при работе со стекловатой.

Ввиду этих преимуществ, утепление крыши изнутри минватой осуществляется при использовании именно базальтовой или каменной ваты.

Недостатки базальтовой ваты:

• Более высокая цена.
• Из-за наличия в связующих компонентах фенолформальдегидных смол, при температуре свыше 700 °C выделяется фенол. Но ввиду того, что такой температуры минвата не достигает в использовании, вряд ли это можно отнести к серьезным недостаткам.

Шлаковая вата

Ранее шлаковой ватой пользовались часто, однако сейчас по сравнению с другими утеплителями из ее преимуществ осталась только низкая цена.

Шлаковата для утепления крыши

К недостаткам шлаковой ваты можно отнести:

• Низкая теплопроводность.
• Короткий срок службы, через 10−15 лет свойства ваты будут теряться.
• Как и у стекловаты, волокна ломкие, поэтому вата небезопасна при укладке.

Подготовительные работы

У подготовительных работ при утеплении крыши есть особенность — в основном сводится к настилу односторонней пароизоляционной мембраны типа А или АМ (строители говорят «гидроизоляции»). Необходимость такого вида работ (пароизоляции) показана в материале «Укладка пароизоляции своими руками».

Перед укладкой ветрозащитной мембраны необходимо убедиться в целостности деревянных конструкций кровли (начинающие загнивать, заменить), а затем обработать антисептиками и антипиренами.

В процессе фиксации мембраны, следует соблюдать несколько правил:

• между мембраной и финишным покрытием кровли должен быть вентиляционный зазор. По СНиП не менее 6 см, на практике 4-5 см;
• укладывать следует на стропила, а не на обрешетку под кровлю;
• движение воздуха должно быть свободным по всей поверхности ската крыши. Если вентиляция носит условно-ограниченный характер, т.е. существует для каждого просвета между стропилами или рейками (досками) по-отдельности, то зимой в обязательном порядке в отдельных местах появится лед. В этом могут легко убедиться те, кто работы по теплоизоляции выполнял самостоятельно;
• между стропилами мембрана должна провисать примерно на 1 см. Если натянуть плотно, то под действием температурных колебаний может порваться, как электрические провода во время сильного мороза;
• крепится степлером. Скобы в обязательном порядке проклеиваются скотчем;
• укладывается внахлест (15-20 см);
• швы заклеиваются строительным скотчем;
• если утепляется готовая крыша, мембрана может укладываться по двум технологиям:

1. ровным полотном снизу стропил, после чего проводится утепление поэтапно по двухслойной обрешетке, где первый ряд набивается горизонтально, второй, по первому, вертикально;
2. по стропилам, но с заходом внутрь стропильной системы. В этом случае утеплитель укладывается между стропилами, по технологии утепления изнутри без готовой кровли.

Укладка ветрозащитной мембраны при утеплении готовой крыши.