Облицовка фасада сайдингом - лучшая пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Сайдинг – это популярный отделочный материал на основе поливинилхлорида . Используется преимущественно для отделки фасадов и стен разнообразных строений, в том числе и частных домов. Имеет множество преимуществ, в числе которых возможность крепления панелей с одновременным выполнением работ по теплоизоляции отделываемых поверхностей. При этом все необходимые мероприятия можно выполнить своими руками.

Сайдинг своими руками с утеплением

Содержание пошаговой инструкции:

Какой утеплитель наиболее оптимален

Существует правило, определяющее соотношение свойств материалов стен, по которому паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. То есть, паропроницаемость первого внутреннего слоя (например, штукатурки) должна быть наиболее высокой, а у последнего слоя ( в нашем случае — утеплителя) — самой низкой, что обеспечивает отсутствие препятствий для вывода пара.

При несоблюдении этого правила влага понемногу накапливается на границе двух слоев, вызывая необратимые последствия. Их опасность в том, что процесс очень медленный и незаметный — визуально он заметен лишь тогда, когда стены уже сильно промокли.

С этой точки зрения самым удачным материалом для наружного утепления становится минвата. Ее паропроницаемость позволяет производить установку на любом стеновом материале — никаких проблем с выводом не будет.

Требовательность минваты к гидроизоляции особых проблем не вызывает — используется слой гидроизоляционной мембраны, пропускающей влагу в одну сторону. Единственным важным моментом становится безошибочный монтаж пленки нужной стороной внутрь.

ВАЖНО!
Многие пользователи утверждают, что их дом утеплен снаружи пенопластом и никаких отрицательных последствий не произошло. В этом случае происходит вывод паров изнутри другими способами — в основном, при хорошей вентиляции дома

Любое изменение ситуации непременно вызовет появление конденсата, намокание стен и т.д. В данном случае имеется просто удачное стечение обстоятельств, не более того.

Особенности выполнения работ по монтажу сайдинг-панелей

Обрешетка из древесины наилучшим образом подходит для установки винилового сайдинга. Материал этот практичен, экономичен, долговечен, для него не требуется усиленный каркас и укрепление фундамента здания.

В случае, если выбор материала для облицовки деревянного здания пал на другие, более тяжелые виды сайдинга (фиброцементный, металлический, цокольный), нужно будет установить обрешетку, выполненную из металлического профиля.

Выбор вида сайдинга для дома из дерева зависит от прочности фундамента и стен здания, их несущей способности. Нельзя забывать и о требованиях пожарной безопасности.

Расчет количества сайдинга

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом требует составления эскиза здания и расчет количества панелей и доборных элементов. Сайдинг и комплектующие следует выбирать одного брэнда, чтобы они подошли по размерам.

Количество уголков

Чтобы рассчитать количество угловых профилей, необходимых для монтажа сайдинга, важно измерить высоту вогнутых и выступающих линий здания

Расчет прочих элементов

Число J-профилей и околооконных планок находятся путем измерения периметра окна. Показатель умножается на количество окон в доме. Также рассчитывают число профилей для дверей.

Характеристики пенополистирольных утеплителей

Пенопласт

Пенопласт обладает очень низкой гигроскопичностью, в чем значительно превосходит волокнистые утеплители. Стены, обшитые пенопластом, не требуют также и дополнительной ветрозащиты. Это один из самых бюджетных вариантов утепления, хотя и не самый эффективный. Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не накапливался конденсат на стенах.

Пенопласт

Плюсы пенопласта:

доступная стоимость;
низкая теплопроводность;
малый вес;
легкость монтажа.

Минусы:

по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителей;
листы материала легко ломаются, поэтому при транспортировке и монтаже необходима осторожность;
пенопласт повреждается грызунами;
относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.

Утепление фасадов пенопластом

ЭППС (экструдированный пенополистирол)

Этот материал имеет схожие с пенопластом характеристики, но по всем показателям он гораздо лучше. ЭППС широко применяется в промышленном и частном строительстве, его монтаж не требует больших усилий или специальных навыков.

Экструдированный пенополистирол

Плюсы:

высокая плотность и прочность материала;
практически нулевая гигроскопичность;
отличные теплоизоляционные свойства;
хорошие показатели шумоглощения;
длительный срок службы;
относительно малый вес.

Минусы:

стоимость ЭППС примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
не дает стенам «дышать»;
может повреждаться грызунами;
относится к горючим материалам.

Параметры	Пенопласт	ЭППС
Теплопроводность	0,035 Вт/(м·K)	0,028 — 0,032 Вт/(м·K)
Водопоглощение	0,5 — 1%	0,1 — 0,4%
Плотность	11-35 кг/м3	30-40 кг/м3
Степень горючести	Г1 – Г4	Г1 — Г4
Толщина	20-100 мм	40-100 мм
Размеры	500х500 мм, 600х1200 мм, 1000х1000 мм	580х1180 мм, 600х1200 мм

Обрешетка под сайдинг

Деревянная обрешетка

Непосредственно обшивку дома сайдингом начинают с монтажа обрешетки. Самым простым и дешевым вариантом является применение деревянных реек или брусков. Для них выбирают сухую древесину, чтобы избежать ее деформации в процессе высыхания. Все элементы должны быть обработаны антисептиком.

Необходимость обрешетки обусловлена не только тем, что необходимо выровнять стены, но и обустройством места для закладки утеплителя. Шаг обрешетки — 30-40 см и зависит от региона и ветровой нагрузки, глубина ее напрямую зависит от материала утеплителя.

Металлическая обрешетка

Данный тип обрешетки чаще применяют на домах из кирпича, газоблоков, а также при необходимости укладки утеплителя. Металлический каркас имеет большую жесткость и прослужит очень долго.

Используя подвесы, можно задать необходимые отступы от стены без особых усилий. Для того чтобы в итоге на сайдинге не было ржавых разводов, следует применять оцинкованный или анодированный крепеж.

Монтаж утеплителя под сайдинг

Независимо от выбранного материала и способа его крепления, сначала нужно правильно подготовить поверхность. Для этого снимают все, что может помешать работе – приборы освещения, наличники, декоративные элементы и другие предметы, а затем тщательно осматривают стены. Выравнивать основание не нужно, а вот заделать трещины и убрать грибок следует обязательно.

В качестве обрешетки под сайдинг используют деревянный брус или металлические профили. Если вы предпочитаете брус, стоит предварительно обработать его антисептической пропиткой, чтобы избежать порчи древесины от конденсата и развития плесени.

Характеристики минераловатных утеплителей

Каменная вата

Технические характеристики базальтовой ваты

Свойства материала

Из всех разновидностей каменной ваты самым востребованным считается базальтовый утеплитель. Он отличается наиболее низким содержанием связующих компонентов, куда входят опасные для здоровья формальдегидные смолы и фенол, а значит, является одним из наиболее экологически безопасных материалов. Волокна, из которых состоит утеплитель, не колкие и достаточно гладкие, поэтому за одежду они не цепляются, раздражения на коже не вызывают, выполнять работы можно без защитных перчаток.

Базальтовый утеплитель

Технические характеристики базальтовой ваты

Параметры	Значения
Теплопроводность	0,035-0,041 Вт/(м·K)
Водопоглощение	не более 2%
Паропроницаемость	0,55 мг/мчПа
Плотность	30-225 кг/м3
Рабочая температура	от-180 до 700 ᵒС
Степень горючести	не горючий материал
Толщина материала	от 30 до 150 мм
Размеры	500х1000 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм

Производители выпускают каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и жестких плит, в рулонах. Для монтажа под сайдинг наиболее удобными являются жесткие и полужесткие плиты, а вот рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.

Плюсы каменной ваты:

материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает трудностей при монтаже;
не горит и не выделяет вредных веществ;
в нем не развиваются микроорганизмы, в том числе – грибки;
снижает уровень шума до 20%;
срок эксплуатации составляет 40-50 лет без потери основных характеристик.

Минусы:

производство материала требует высоких затрат, соответственно, цены на каменную вату достаточно высоки;
при раскрое и встряхивании материала тонкие волокна ломаются и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. Вследствие этого во время теплоизоляционных работ нужно всегда использовать респиратор.

Есть немало производителей, которые для удешевления процесса изготовления применяют вместо чистых горных пород разнообразные промышленные отходы, но при этом выдают свою продукцию за высококачественный базальтовый утеплитель. Визуально распознать подделку очень сложно, особенно человеку неопытному, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем марок. Сейчас высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:

Rockwool;
Кнауф;
Урса;
Isover;
Технониколь.
Утеплитель производителя Техниколь

Минеральная вата ISOVER

Стекловата

Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовых и шлаковых утеплителей, но она все еще используется в различных сферах. По виду она не сильно отличается от каменной ваты, но обладает большей хрупкостью, поэтому многие производители дополнительно армируют материал при помощи прошивки стальными нитями. Особенностью стекловаты является то, что стеклянные волокна при малейшем воздействии разрушаются и образуют тонкую пыль, легко въедающуюся в кожу, проникающую в дыхательные пути, глаза и вызывающую сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.

Стекловата

Технические характеристики

Параметры	Значения
Теплопроводность	0,039-0,047 Вт/(м·K)
Паропроницаемость	0,6 мг/мч*Па
Водопоглощение	1,5-1,7%
Плотность	11-25 кг/м3
Степень горючести	от НГ до Г1
Толщина материала	50-100 мм
Размеры	610х1170 мм, 600х1250 мм
Рабочая температура	от-60 до 450 ᵒС

Плюсы стекловаты:

благодаря низкой теплопроводности, стекловата отлично удерживает тепло в доме. Слой материала толщиной 50 мм аналогичен по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке метровой толщины;
при изготовлении стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
стекловатные плиты имеют небольшой вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим распрямлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
материал легко режется и монтируется на стены;
в стекловате не развиваются микроорганизмы и не заводятся насекомые и грызуны;
по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата стоит значительно дешевле.

Минусы:

высокая ломкость волокон требует усиленной защиты и осторожности в работе, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
средний срок эксплуатации стекловаты составляет 10 лет, потом она дает сильную усадку и не обеспечивает даже минимальную теплоизоляцию стен;
стекловата впитывает влажные испарения и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.

Стекловата в рулонах

Минеральная вата

Укладка утеплителя

При утеплении минватой лучше использовать не рулонный материал, а плиты. Они удобно размещаются между направляющими и закрепляются каждая отдельно. Для этого применяют пять пластиковых дюбелей с большими шляпками, вбивают их вверху, внизу и посередине плиты утеплителя. Укладывать утеплитель нужно максимально плотно, чтобы не возникали мостики холода. Для повышения эффективности можно укладывать материал в два слоя, перекрывая верхней плитой имеющиеся стыки.

Технология утепления минеральной ватой

Пример теплоизоляции пенопластом и пенополистиролом

Утепление пенопластом выполняется с использованием клея и дюбелей.
Уложенный утеплитель закрывают специальной мембраной, служащей для ветро- и гидроизоляции. Этот рулонный материал дополнительно герметизирует стыки и защищает изоляционный слой от внешнего воздействия.
Мембрана крепится к обрешетке степлером, полотна укладывают с нахлестом и проклеивают бутиловой лентой.
Диффузный материал не пропускает влагу внутрь и выпускает пар наружу. Между мембраной и сайдингом оставляется зазор для вентиляции.

Технология утепления под сайдинг

Производство вентилируемого фасада под сайдинг не зависит от используемого теплоизоляционного материала, технология его монтажа стандартна:

Установка лесов и демонтаж водосточных труб, ламп, лишних кабелей.
Монтаж пароизоляционного слоя, служащего надежной преградой от пара, защищающего несущие стены от плесени и грибка и предотвращающего образование конденсата.
Сборка обрешетки из металлических профилей или брусков с учетом размеров теплоизолятора.
Фиксация утеплителя с помощью дюбелей-грибков.
Монтаж второго слоя обрешетки с внешней стороны утеплителя.
Гидроизоляция поверхности, защищающая утеплитель от влаги и сырости.
Наружная обшивка стен сайдингом.

Рисунок 4. Технология монтажа сайдинга.

Точное исполнение всех этапов позволит создать дома оптимальный микроклимат.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа вентилируемого фасада и дальнейшей отделки сайдингом потребуются:

пароизоляционные и гидроизоляционные материалы;
брус или металлические профили;
теплоизоляционный материал;
сайдинг;
доборные элементы.

Свойства материала требуют использования специализированных инструментов для резки.

Рассчитайте утепление своего дома

Перед закупкой материала и наружной теплоизоляцией дома сайдингом своими руками необходимо произвести его точный расчет.

Требуется просчитать необходимое количество панелей, учитывая площадь стен, дверных и оконных проемов, полезную площадь самой панели и добавляя 10 % на отходы.
Рассчитать количество доборных элементов.

Как правильно подготовить стены

Деревянные поверхности стен требуют особой подготовки. Старое, отслаивающееся покрытие снимают, все щели и швы устраняют герметиком или паклей. Очищенные стены обрабатывают антисептиками.

Установка обрешетки

Крепление каркаса начинают с крайних элементов. Брусья для обрешетки устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга и надежно фиксируют шурупами. Расстояние между элементами обрешетки зависит от размеров теплоизоляционного материала.

Рисунок 5.Утепление дачного дома.

Использование деревянной обрешетки

Для деревянного каркаса используют сухой брус сечением 50х50 мм. Вся поверхность бруса обрабатывается защитной грунтовкой.

Использование металлической обрешетки

Для изготовления металлического каркаса используют оцинкованные профили. Гибкость металла позволяет легко повторить индивидуальные особенности дома и задекорировать инженерные коммуникации.

Монтаж второго слоя

Второй слой каркаса позволит создать воздушную прослойку и послужит надежной зашитой стен от плесени и грибка. Способ монтажа второго слоя обрешетки аналогичен первому и полностью дублирует его.

Обшиваем стены сайдингом

Завершающим этапом утепления дома является монтаж сайдинга. Для этого монтируют направляющие элементы под сайдинг. Первую панель устанавливают на стартовую планку, а заканчивают работу финишной.

Качественная термоизоляция стен в процессе облицовки и монтаж подходящего утеплителя помогут создать оптимальный микроклимат в доме. Декоративная отделка с утеплением не только эффектно преобразят фасад, но избавят от сквозняка и вечного холода.

Показания к утеплению под сайдинг

Любой старый дом пригоден к отделке сайдингом. Главное это целостность наружных конструкций, которая позволит надежно закрепить отделочный материал. Утеплителем набивается обрешетка для монтажа конструкции. В зависимости от способа производства, каждый из утеплителей имеет свои достоинства и недостатки. Но имеются требования, общие к любому утеплителю:

Утеплитель под сайдинг должен иметь паропроницаемость Стены перед утеплением требуется обязательно подготовить. Для этого их нужно внимательно осмотреть на разного рода образования грибка и плесени. Никакое выравнивание стен не требуется, достаточно обработать поверхность антисептиком

Крепление сайдинга

После выполнения всех подготовительных работ, пора приступить к расчету необходимого количества материала, если он не был куплен заранее. Предварительно желательно узнать, сколько стоит выбранный материал.

Ни в коем случае нельзя покупать сайдинг «на глаз», поскольку, скорее всего, в результате материала окажется больше, чем нужно, или наоборот не хватит. Несмотря на то, что каждому хочется сэкономить и не тратить лишние средства, расчет следует производить по правилам.

Количество панелей сайдинга получаем таким образом:

высчитываем общую площадь стен;
делим полученную цифру на длину и ширину панелей.

Необходимое количество конечных и начальных реек получаем так:

высчитываем периметр здания
делим величину периметра на длину одной рейки.

Крепление сайдинга производится в следующем порядке:

Чертим линию монтажа и отступив от нее около 5 сантиметров, на противоположных ее концах вбиваем гвозди. Между ними протягиваем нить и проверяем ее параллельность с линией монтажа строительным уровнем.
Затем, строго по второй линии чертится вторая линия монтажа. По этой линии будет обрезаться верхний край стартовой рейки.
При монтаже начальных планок необходимо оставить между ними зазор около 50 мм, чтобы они не повредились от расширения в будущем, например от воздействия тепла.
Устанавливаем на углах угловые планки. Следует различать внутренние и внешние планки.
Состыковывая угловые планки, рекомендуется обрезать края, в которых есть отверстия, на 20-30 мм. Внутреннюю планку трогать не нужно.
Верхняя планка должна покрыть нижнюю, с зазором около 20 мм.
В магазинах можно приобрести специальные околооконные планки для дверей и окон.
При монтаже планок, их не прибивают плотно друг к другу, а оставляют компенсационные зазоры в 1-1,5 миллиметра.
Гвозди или саморезы крепятся посередине отверстий, ровно, не прижимая края панелей. Сайдинг должен иметь возможность свободно расширяться и сжиматься в процессе эксплуатации.

Следует иметь ввиду, что резать сайдинг следует только пилой с мелкими зубцами или острым ножом. Пила с крупными зубцами раскрошит материал. Последнюю панель монтируют следующим образом. Вначале закрепляют конечную рейку на уровне стены, затем панель закрывают в оставшемся месте, куда она входит с характерным хрустом или щелчком. Верхняя панель устанавливается аналогично.

При обшивке дома сайдингом, необходимо строго соблюдать технологию и обязательно оставлять воздушный зазор под ним. Благодаря ему, воздушные массы, двигаясь вдоль стен, смогут поддерживать один уровень влажности, что позволит избежать появления конденсата и разрушения материала.

Кроме того, такой зазор позволит утеплителю быстро высохнуть, в случае намокания. А в жару, воздушная прослойка воспрепятствует передаче тепла от сайдинга стенам дома. Следует помнить, что утеплитель не стоит закрывать рубероидом, иначе материал и стена может просто сгнить. Насколько долго прослужит обшивка из сайдинга, зависит от качества проведенных работ, внимательности мастера и соблюдения пошаговых инструкций и правил монтажа.

Каркас под сайдинг

Деревянная обрешетка

Итак, как правильно делать каркас? Обрешетку для сайдинга изготавливают из деревянного бруса или металлического профиля. Деревянный каркас стоит дешевле, но он не настолько долговечен.

Сечение используемого бруса должно составлять как минимум 50×50 мм.
Он должен выступать над поверхностью утеплителя на 2–5 см – это обеспечит наличие воздушной прослойки.
Для работы берется сухой пиломатериал, желательно хвойных пород, без пятен гнили и повреждений.
Предварительно он покрывается антисептиком.

Металлический каркас

Металлический профиль обеспечит надежное и долговечное основание, но потребует существенных денежных затрат.

Шаг обрешетки
Его монтаж выполняется на специальные подвесы. Для крепления каркаса к кирпичу потребуются саморезы, а к дереву он прибивается гвоздями.
Профиль или брус для горизонтального размещения сайдинга закрепляется вертикально. Толщина обрешетки зависит от размера утеплительных плит. Шаг закрепления вертикальных направляющих составляет от 50 до 30 см, он должен быть на 1 см меньше, чем ширина утеплителя.
Монтаж обрешетки начинают с угла здания, отступив от него 10 см. Закрепив по уровню две крайние планки, можно натянуть шнур и разместить остальные направляющие в одной плоскости.
Около дверных и оконных проемов потребуются дополнительные бруски или профили.

Требования к теплоизолятору для утепления под сайдинг

Чтобы потраченные на утепление средства не были напрасными, чтобы потом не пришлось срывать садинг и менять утеплитель, важно заранее ознакомиться с требованиями к теплоизолятору. Так как утеплителей на рынке много, то выбор сделать сложнее

Ниже представлен перечень требований к утеплителю, который будет использоваться для утепления под сайдинг:

Низкий коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше тепло будет сохраняться внутри.
Стойкость перед колебаниями температур и защищенность от влаги. Утеплитель под сайдинг будет находиться снаружи, поэтому все негативные факторы внешней среды повлияют на него. Разрушенный теплоизолятор или покрытый грибком не будет полноценно выполнять свои функции.
Экологическая чистота. Лучше предпочитать продукцию, которая не будет загрязнять окружающую среду и вредить здоровью человека.
Защищенность от огня. В идеале, если материал не будет способствовать распространению пламени. А если он экологичен, то при горении токсические вещества не будут выделяться.
Длительный эксплуатационный срок. Подойдет продукция, которая за время эксплуатации не будет терять присущие ей свойства: характеристики, плотность, форму.

Понятно, что выбрать идеальный вариант, который будет идеально вписываться во все требования, предоставленные в списке невозможно. Но есть теплоизоляторы, которые более рационально использовать для домов под обшивку сайдингом.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см

Допускается небольшое провисание.
Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
Все места соединения и крепежа герметизируются.
Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.. Укладка пароизоляции

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

Выполняется разметка.
На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
Подвес загибается буквой П.
Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Советы, на что нужно обращать внимание при покупке

Опытные отделочники советуют при выборе сайдинга отдать предпочтение цокольным панелям.
Лучше выбрать сайдинг с матовым блеском лицевой поверхности. Глянцевая панель раскаляется на солнце, что приводит к деформации материала.
Перед покупкой необходимо проверить сайдинг на пластичность. Для этого слегка загибают тонкий край панели у гвоздевого отверстия. Если он сломался, это говорит о низком качестве, хрупкости материала.
Визуально все панели одной партии должны быть ровными, одинакового размера.

Видео о том, на какие характеристики следует обращать внимание при выборе сайдинга

Характеристики задувных утеплителей

Эковата – это новый материал, изготавливаемый из целлюлозных волокон. В его составе содержится связующее – лигнин, антипирены и борная кислота в качестве антисептика. Эковата представляет собой рыхлую массу, которая наносится сухим либо «мокрым» способом.

Эковата

Пеноизол и пенополиуретан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они обладают небольшим весом, поэтому почти не оказывают нагрузок на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным однородным слоем. При таком способе утепления нет необходимости выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.

Карбамидно-формальдегидный пенопласт — универсальный утеплитель

Утепление дома пеноизолом

Плюсы:

отсутствие мостиков холода;
долговечность;
низкая теплопроводность;
быстрота монтажа.

Минусы:

эти материалы дороже остальных утеплителей;
для нанесения необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.

Теплоизоляция пенополиуретаном

Параметры	Эковата	Пеноизол
Теплопроводность	от 0,037 до 0,042 Вт/(м*K)	от 0,031 до 0,041 Вт/(м*K)
Плотность слоя	28-65 кг/м3	5-75 кг/м3
Паропроницаемость	0,3 мг/(мчПа)	0,21–0,24 мг/(мчПа)
Степень горючести	Г2	Г1
Рабочая температура	от -40 до +120 0С	-60 + 80 ᵒС

Зачем нужно производить утепление?

Утепление — это процедура, направленная на сохранение тепловой энергии дома. С позиций комфортности проживания, на этом функции утепления заканчиваются, но с физической точки зрения ситуация намного сложнее.

Состав внутренней атмосферы жилого дома содержит переизбыток водяного пара. Он образуется от использования нагревателей, во время приготовления пищи, но основным источником пара является дыхание людей.

Находящийся в воздухе пар имеет определенную упругость, создающую т.н. парциальное давление, из-за которого происходит постепенное выдавливание пара через стеновые материалы. Отсутствие возможности вывода вызовет сильное увеличение внутренней влажности, образование конденсата на холодных поверхностях.

При недостаточной толщине стен (или неверно подобранном материале) конденсат начнет собираться на поверхности стен или внутри их толщи. При понижении температуры на улице накопившаяся влага замерзает, увеличивается в размерах и разрывает стены изнутри, что грозит разрушением.

Установка внешнего утепления снижает теплопотери, отчего стены остаются достаточно теплыми. Пар, проходящий сквозь них, не конденсируется и не вызывает намокания. Риск разрушения материалов устранен, конструкции дома — вне опасности.

Подготовка к обшивке и монтаж обрешетки

Важно подготовить дом к обшивке сайдингом и лучше это делать в теплое время года. Вот почему

Снимите все элементы, которые выступают из стен. Наличники, двери решетки и тому подобное — долой на время работ.

Следующий этап — очистка и зачистка стен. Нужно снять с них краску, штукатурку, плесень, грязь и даже пыль. После зачистки закройте щели монтажной пеной.

Стены готовы, переходим к обрешетке. Не стоит просто так крепить сайдинг к стенам. Для обрешетки понадобятся деревянные рейки и оцинкованный профиль.

Для профиля купите или вырежьте рейки размерами 60×40 или 50×50 миллиметров

Перед монтажом важно обработать их антисептиком и просушить

Теперь размечаем на стенах дома прямые линии. По ним будут располагаться рейки и профиль. Сделайте так чтобы контур получился замкнутым и имел угол 90° между вертикальными и горизонтальными рейками. В противном случае панели сайдинга ровно не лягут.

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Выбор обрешетки — какая лучше, деревянная или металлическая

Отделка поверхности обрешеткой из дерева обладает следующими свойствами:

экологически чистый материал, не вредящий здоровью человека;
перед фиксацией требуется обработка препаратами для биологической и огнезащиты;
требуются крупные размеры брусьев, не менее 50×50 мм.

Из положительных сторон строители отмечают небольшую цену, простоту фиксации, экологически чистый свойства. Однако со временем дерево может прийти в негодность.

Металлическая обрешетка считается лучшей, для нее характерны следующие свойства:

повышенная прочность, отсутствие деформации при перепадах температуры, под солнцем, сильным ветром;
отсутствие разрушения со временем;
простой монтаж.

Металл считается более надежным материалом. Но на нем могут появиться очаги коррозии. Чтобы предупредить это действие, поверхность покрывают цинком.