Когда, чем и как конопатить дом из бруса: материалы, способы утепления, технология работ

Недостатки конопатки

1. Конопатные работы сопровождаются достаточно сильным шумом, так как для качественного уплотнения утеплителя в щели по лопатке необходимо наносить удары специальным деревянным молотком, таким образом, эта процедура неизбежно будет мешать спокойной повседневной жизни.

2. Также необходимо считаться с тем, что уплотнительный материал будет растаскиваться из швов птицами, которые используют его для строительства гнезд. Зачастую, для отвлечения птиц от строения, в качестве приманки рядом раскладывают небольшие кусочки утеплителя.

3. В толще уплотнительного материала с течением времени могут завестись насекомые и разнообразные микроорганизмы, в процессе жизнедеятельности они разрушают утеплитель, что приводит к потере его физических свойств и высыпанию из зазоров. Чтобы избежать этой проблемы, деревянные дома обрабатывают специальными защитными пропитками и покрытиями.

Цена конопатки сруба является дорогой работой, а так как для получения оптимального результата эту процедуру необходимо проводить многократно, то становится понятно, что затраты на качественную обработку строения будут немалыми. Также нужно помнить, что если зданию необходима первичная или повторная конопатка сруба, цены на используемые материалы и работу мастеров – конопатчиков будут зависеть от особенностей конструкции дома и углового соединения бревен.

Еще одной особенностью конопатки является то, что проконопаченные швы, как правило, выглядят не очень привлекательно, поэтому им зачастую требуется дополнительная декоративная отделка. В качестве уплотнительных материалов традиционно использовались льняная пакля, шерстяной войлок и мох, отличающиеся надежностью, доступностью и хорошей теплоизоляцией. Однако в последнее время появились более современные ленточные утеплители на основе натуральных волокон льна и джута. Главное их преимущество заключается в том, что при их использовании нет необходимости в двойной конопатке, благодаря чему существенно снижаются сроки строительства. Именно поэтому на сегодняшний день наиболее популярным является джутовый утеплитель, отличающийся высокой прочностью, низкой гигроскопичностью и превосходными прядильными качествами.

Выполненная с соблюдением всех технологических правил конопатка сруба позволяет надежно утеплить строение и обеспечить его влаго- и ветрозащиту на долгие годы.

Как правильно конопатить брусовой дом джутом

Дом из пиломатериала естественной влажности конопатят в два этапа: при возведении сруба и после его усадки, первую операцию называют первичной конопаткой, вторую – финишной. Первичную конопатку делают в два приема: прокладывают джут-ленту между венцами в процессе возведении сруба, после возведения стен, швы обрабатывают начисто. При прокладке джут-лентой зазоров между бревнами или брусом необходимо придерживаться следующих правил:

Поверхности венца перед конопаткой очищают от налипшей грязи, стружки и опилок, джутовую ленту раскатывают по одной стороне стены, через каждый метр закрепляют строительным степлером. При укладке частями, края соединяют встык,
Ленту обрезают по боковой кромке бруса, в бревенчатом срубе – по линии укладочного паза,
Нагели вбивают через джутовую ленту насквозь, в месте прокола делают надрез крест-накрест,
Операции повторяют на следующем венце.

К первичной чистовой конопатке приступают после укладки стен и монтажа крыши, конопатить начинают с нижнего венца. Материал вбивают в межвенцовые стыки до состояния упругости с применением специального инструмента, после завершения работ на первом венце, переходят на второй. Операция трудоемкая, требует старания и значительных усилий. По расценкам строителей, стоимость этой работы – до 100 рублей за метр.

После завершения работ на внешней стороне, операцию повторяют изнутри дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри не различаются. Затраты времени на конопатку одноэтажного дома 8х8 могут составить 5-7 дней.

Способы конопатки При конопатке начисто, межвенцовые в щели вбивают джут-ватин, операцию выполняют двумя способами:

«В растяжку» – в щель вбивают скрутку-косичку из джут-ватина диаметром 20-25 мм, таким способом конопатят швы с большими зазорами,
«В набор» – щели конопатят ленточным утеплителем шириной 5-7 мм, края ленты поочередно забивают в щель, затем утапливают срединную часть.

Мастера рекомендуют: между венцами джут-ленту прокладывать с напуском до 60-70 мм, свободный край заворачивают, подбивают в щель и конопатят «в набор». В сложных случаях утеплитель забивают врастяжку, шов начисто обрабатывают «в набор».

После выдержки дома под усадкой, ранее проложенный слой утеплителя деформируется, межвенцовые щели раскрываются, на этом этапе конопатки сруба работу необходимо выполнить фактически заново. В процессе усадки в теле бруса обрадуется глубокие продольные трещины-пазухи, такие трещины конопатят льняной паклей и запечатывают герметиком, для отдельных трещин термоизоляция льняным материалом более эффективна.

Нужно ли конопатить дом из бруса

При возведении брусовых домов на каждом венце производится укладка утеплителя. Под собственным весом сруб неизменно дает усадку. Это естественный процесс, избежать его невозможно. Древесина подсыхает, меняет свои геометрические параметры: брус «садится», утеплитель местами сминается, появляются щели. Это может быть не заметно для глаз, но в среднем сруб высотой 3 метра через год может дать усадку в 10-12 см.

Щели в брусе после усадки Источник content.onliner.by

Для повышения теплотехнических характеристик брусового дома, обязательно выполняют конопачение бруса. Эта процедура нужна для следующих целей:

Предотвращение утечки тепла. Между венцами сруба при усадке возникают щели, так называемые «мостики холода». Появляются сквозняки, тепло выдувается. Конопатка позволяет сохранять тепло и улучшать тепловые показатели дома.
Исключение обледенения стен. В случае отсутствия конопачения, через щели, образованные при усадке бруса, тепло будет выходить наружу. В связи с разницей температур в холодный период года влага, попадающая в щели бруса, обледеневает, что приводит к дальнейшему растрескиванию древесины.
Увеличение эксплуатационных показателей дома. После конопачения в брусовом доме создастся полноценный тепловой баланс. Сохранение тепла позволит экономить ресурсы на отопление дома. Сруб будет находиться в более комфортных условиях эксплуатации при полном отсутствии обледенения наружных и внутренних стен.

Так выглядит проконопаченный брус Источник 1brus.ru Конопачение является обязательным этапом при строительстве. Оно позволит сохранить тепло в доме, сэкономить ресурсы на отопление, а также увеличит срок эксплуатации строения в целом.

Процесс заполнения щелей между бревнами

Если зазор между бревнами ровный и приблизительно одинаковый, запихивать утеплитель в углубления можно специальной широкой лопаткой — дорожником. Это позволяет ускорить работу. Если углубления неравномерные, с узкими щелями, для этого лучше использовать инструмент с острым кончиком. Если щели кривые и вбивать в них уплотнитель придется под углом, то лучше применить косую металлическую конопатку.

Обрабатывать швы и зазоры джутом можно разными способами. Выбор метода зависит от размера щелей и желаемой эстетичности. Существует 2 основных подхода к укладке уплотнителя:

В растяжку. Материал для уплотнения берется отдельными прядями и вталкивается тонким инструментом вдоль зазора между бревнами. Из свисающих остатков джута формируют валик и с силой утрамбовывают в паз при помощи тонкого инструмента и молотка. Подобный метод подходит для обработки небольших щелей, позволяет создать хорошую теплоизоляцию. Но стена при этом выглядит не вполне эстетично из-за выглядывающих из-под бревен остатков утеплителя.
В набор. Данный метод позволяет обработать даже самые большие щели. Для этого берутся волокна джута необходимой длины, которые затем сматываются в клубки. Чем больше щель, тем более крупный клубок нужно сформировать. Потом сформированными шариками набивают плотно щели при помощи стамески и молотка. При использовании этого метода края утеплителя не выпячиваются из зазоров между бревнами, благодаря чему обработанные стены выглядят более эстетично.

Конопатку надо выполнять равномерно, по кругу, уровень за уровнем. Продвигаться следует снизу вверх. Если обрабатывать каждую стену отдельно, то все строение может перекоситься из-за неравномерного распределения тяжести. Следует учитывать тот факт, что после конопатки строение может вырасти в высоту почти на 15 см.

Сколько раз надо конопатить сруб

Опытные мастера рекомендуют выполнять данную процедуру трижды:

1.Во время строительства: щели заделывают при сборке сруба, а также закладывают между бревен утеплитель.

2.После первой зимы, по завершении строительства, становятся заметными большие зазоры, сруб только начинает усаживаться. Примечательно, что весь процесс усадки занимает около пяти лет, поэтому двух процедур конопатки сруба будет недостаточно.

3.Перекручивание, слёживание используемых брёвен, а также излишнее намокание будет требовать дополнительного уплотнения швов.

Инструмент и способы выполнения конопатки

Забивают паклю (или другой материал) с помощью инструмента под названием — «конопатка». Это специально изготовленные деревянные или металлические лопатки разного вида и предназначения. Названия непросвещенному человеку мало что скажут о достоинствах каждого отдельного инструмента, если вкратце, то:

«Наборная» — применяется для конопатки пазов
«Кривая» — предназначена для конопатки в углах и закругленных местах
«Дорожник» — специальная лопатка для осаживания пакли и устройства валика из пакли
«Разбивная» — служит для расширения слишком тесных пазов сруба.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острые, чтобы не перерубить паклю, и гладкими чтобы предотвратить вытаскивание материалов из шва.

Выбирая метод уплотнения швов, предварительно нужно посоветоваться с профессиональным мастером, который поможет выбрать оптимальное решение.

Известно два способа, которые используют для конопачения строений из сруба:

1. Конопатка в набор — позволяет уплотнить широкие щели, обеспечивая высокое качество утепления. Пряди набираются в петли, после чего ими начинают забивать швы. Материал подбивается снизу и сверху, а также дополнительно уплотняется дорожником.

2. Конопатка врастяжку — межвенцовый уплотнитель растягивается по всей длине шва. Для начала нужно утрамбовать одну сторону, после этого свернуть материал в валик, подбивая низ специальной конопаткой. Этот способ применяют в основном для щелей небольшого размера. Чтобы уплотнить швы, используют, в основном мох, паклю и не жёсткие ленточные — джут или льноватин.

Нюансы технологии

Уплотнитель наносится равномерно, по периметру строения, в направлении снизу кверху, причём слой должен быть строго одинаковый по толщине, поскольку при неправильном выполнении процесса, дом может перекоситься. Технология уплотнения зданий из бруса и брёвен будет различаться.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем по всей длине бревна, обязательно волокнами поперек паза. Материалы утепления должны выступать за края шва не менее 50мм.

Бревно необходимо установить на жёлоб, дабы максимально исключить залив воды в швы, к примеру, после выпадения осадков. Благодаря прямому расположению, брус больше подвергается намоканию, поэтому его утепление необходимо выполнять более тщательно.

Утеплять или нет

Да, деревянные дома – это постройки, которые всегда будут отличаться:

экологичностью;
красотой;
теплотой;
прочностью.

Дерево – это материал, у которого очень низкий уровень теплопроводности. Поэтому если дом располагается в регионе с теплым и мягким климатом и при этом в нем проживают только временно, то в плане утепления можно ограничиться минимальными мерами. В данном случае подразумевается утепление швов между бревнами специальным межвенцовым утеплителем, а также обработку стен специальными средствами.

Но вот если регион холодный, с суровыми зимами, то без капитального утепления и серьезной системы отопления не обойтись!

Благодаря утеплению увеличивается срок службы деревянного дома, а внутри него станет значительно теплее. При этом древесина будет надежно защищена от разных неблагоприятных факторов. Кроме того, утепление деревянного дома позволяет снизить расходы на обогрев зимой.

Однако в этом случае крайне важно не превратить дом в коробку, которая мало того, что не дышит, так еще и выглядит невзрачно

А потому выбирать вид утеплителя нужно с предельным вниманием, чтобы он не мешал естественной «работе» древесины

Традиционные уплотнители

Способы конопатки.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны. Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены. Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см. Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год – полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно. Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость – мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку. Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины – она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Как утеплить дом из бревна снаружи

Защищать дом от холода желательно с улицы. Тем самым вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада, влажный воздух будет свободно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и выветриваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то к утеплению приступать следует только тогда, когда сруб сядет. Иначе все конструкции могут повредиться.

Конопатка бревенчатого дома

Перед утеплением сруба, необходимо тщательно проконопатить стены мхом или джутом. Данные материалы способны быстро отдавать в окружающую среду всю накопленную влагу. Производить все работы следует только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивается между бревнами специальной лопаткой и трамбуется до тех пор, пока материал заходит. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

Конопатка бревенчатого дома своими руками

Устройство вентилируемого фасада

Утепление сруба лучше делать по технологии вентилируемого фасада. Данная конструкция позволит срубу «дышать» и отдавать в атмосферу излишки влаги. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада с использованием сайдинга, мы добавили видео – инструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

Конопатка сруба и обработка стен антисептиком;
Монтаж обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя;
Укладка теплоизоляции на фасаде между направляющими;
Монтаж ветрозащитной пленки поверх всей конструкции;
Набивка обрешетки для вентзазора и монтаж сайдинга.

Утепление фасада дома минватой под сайдинг

Ветрозащитная пленка и пароизоляция будет защищать утеплитель от намокания, но будет свободно пропускать влагу из слоя теплоизоляции наружу. Для лучшей вентиляции между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада следует оставить вентиляционный зазор в 20-30 мм. Внизу и вверху следует устроить продухи, чтобы снизу под обшивку проникал поток воздух и забирал излишки влаги с поверхности пленки.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Утепление дома из бревна выполняют при выявлении теплопотерь в местах сопряжения элементов конструкции. Теплоизоляция может быть внутристенной, наружной или внутренней

Важно! Герметизация и утепление – не одно и то же. Если утеплитель позволяет дому «дышать», то герметик – нет

Бревенчатые срубы хорошо сохраняют тепло при условии, что все зазоры между брёвнами тщательно проконопачены. Если толщина стен позволяет противостоять морозам, то можно ограничиться конопаткой, сохранив структуру натурального дерева и снаружи, и внутри.

Как утеплить сруб снаружи? До начала работ по утеплению новый сруб должен постоять не меньше года, чтобы он успел просохнуть и осесть.

Важно! Перед началом работ обязательна обработка антисептиком и антипиреном

Выбор материала для утепления

Основные требования

Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

Высокий уровень теплоизоляции.
Экологичность.
Гигиеничность.
Воздухопроницаемость.
Влагоустойчивость.
Пожаробезопасность.

Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы. Свойства данных материалов приведены ниже:

Свойства данных материалов приведены ниже:

Мох устойчив к гниению и обладает антибактериальными свойствами.
Войлок требует специальной обработки, в противном случае в нём заведутся личинки моли.
Джут и льноватин – прочные, плотные, устойчивые к гниению материалы, обладающие низкой гигроскопичностью.

Утепление снаружи

Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.

Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».

Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость

Виды и характеристики джутового уплотнителя

Джутовый межвенцовый утеплитель получают из натурального сырья, что объясняется его свойствами, по которым он практически не отличается от сухой древесины. Фактически джут представляет собой сухую траву, так как это растение является одним из представителей семейства трав. В свое время эта прядильная культура смогла заменить лен, который долгое время использовали в строительстве. Однако если обратиться к истории, то можно узнать, что первые дома со срубом утепляли при помощи мха.

Здесь речь идет о том мхе, который произрастает на болотах северных территорий нашей страны. В то время он был единственным материалом, который мог эффективно справиться с возникшей перед строителями задачей. Но это была не единственная причина его использования. Его оценили в том числе и из-за антисептических свойств.

С того времени компании провели серьезную работу над улучшением характеристик этого материала, в результате чего сегодня они предлагают более совершенный джутовый утеплитель, который обладает следующими свойствами:

Способствует созданию максимально плотного контакта конструкций из бревен или бруса;
обеспечивает хорошую герметизацию стыков;
дает возможность циркулировать пару, благодаря чему древесина может сохнуть;
Не создает условий для появления грибка;
Устойчив к гниению из-за повышенного содержания лигнина;
Отличается приятным золотистым оттенком, что особенно важно при конопатке.

Еще стоит упомянуть о плотности утеплителя из джута. Эта характеристика непосредственным образом влияет на свойства и способ монтажа этого теплоизолятора на брус. Для качественного джута рекомендуемой плотностью считается показатель, равный 600 г/м2, а толщина слоя должна составлять от 0,8 до 10 мм. В то же время волокна в длину должны достигать не более 2,5–3 см

Длина ворсинок — не менее важный параметр, на который также стоит обращать внимание

Люди, которым приходилось проживать в деревянном доме из бревна или профилированного либо клееного бруса, знают, какие неприятности могут доставить им птицы. В поисках материала для строительства гнезда они часто используют межвенцовый утеплитель, находящийся в стыках бруса. Если ворсинки имеют недостаточную длину, не превышающую 3 см, то птиц такой изолятор вряд ли заинтересует. Все дело в недостаточной надежности материала. Ведь они могут построить гнездо из более доступных материалов — ветоши, палочек и травы, а тратить время на выковыривание из венцов дома сомнительный материал они не станут.

Современный джутовый уплотнитель для укладки на брус предлагается как в чистом виде, так и с примесями других материалов:

войлок – до 15%;
лен – до 50%.

Чистый джут, войлочный материал и лен-джут предлагаются в виде рулонов, которые могут иметь различную ширину, толщину и плотность. Помимо этого в продаже можно найти специальную паклю для заделывания стыков бруса. Она выглядит как обычный лен и отлично подходит для конопатки резьбовых соединений металлических труб.

Что пригодно именно для стен бани?

Для бани можно использовать только тот межвенцовый утеплитель, который пропускает через себя влагу, совершенно при этом не накапливая ее – это все материалы с капиллярной структурой волокон. Мох, джут, лен и некоторые их производные. Да, такими свойствами обладают только натуральные материалы! А все синтетические влагу всегда накапливают, отчего потом дерево гниет, а швы вообще не вентилируются.

Опытные строители, за плечами которых – не одна деревянная баня или дом, советуют выбирать межвенцовый утеплитель не по рекламе, и не по успешности применения у соседей – а исключительно по каждому конкретному случаю. Где-то действительно и пенопласт необходим – бывают такие технологии строительства, но для большинства построек он совершенно не пригоден.

Итак, на что в первую очередь нужно обратить внимание – это на плотность утеплителя. Для массивных бань из профилированного бруса достаточно и толщины утеплителя в 3-4 мм, если его плотность достигает 300-400 г/м2

А вот для парных из тяжелого оцилиндрованного бревна этот показатель уже другой – 4-5 мм, а плотность должна быть не менее 500-600 г/м2. Для бани-дома с двумя этажами ориентируйтесь на 8-10 мм толщины и 700-800 г/м2 плотности. А вот где могут возникать проблемы: если уплотнитель имеет плотность 300-400 г/м2, но при этом его положили в 6-7 мм – ожидайте в скором времени «проплешины». Надежного утепления здесь не получится. Если уплотнителя наложили на 5-6 мм, но при этом плотность его от 700-800 г/м2 – это уже слишком «набили». Так материал не сможет после усадки постройки потом равномерно заполнить все возможные неровности брусьев.

Итак, какой утеплитель использовать? Это зависит не только от того, сырой вы купили лес, или сухой, но и от обработки самой древесины. Так, для бани из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса вам подойдут такие натуральные материалы слоем по 5-10 мм:

Лен-джут;
Джутовый войлок;
Льняной войлок.

А для рубленой бани используйте по 10-15 мм:

Льняной войлок;
Джутовый войлок;
Паклю строительную, продаваемую в тюках;
Паклю ленточную льняную или джутовую;
Мох.

Вот и все тонкости. Хорошо разберитесь в этом вопросе перед постройкой бани – от этого напрямую зависит качество ее стен!

Технология конопатки

Все! Инструмент готов. Далее делаем следующую процедуру. У нас есть тюк пакли. Выдираем из нее бороду не очень больших размеров и засучиваем ее в веревку. Обычно эта веревка толщиной с указательный палец, но может быть тоньше или толще в зависимости от ваших щелей. После этого сделанной конопаткой загоняем получившуюся веревку в щель между бревнами. Здесь вы обязательно заметите, что ваши руки слишком нежны и слабы для такой работы и вам захочется взять молоток, чтобы конопатить с большей эффективностью. Вы, конечно, можете это сделать, только при этом не увлекайтесь. Вы легко можете напихать между бревнами столько пакли, что оторвете бревно от бревна и поднимете дом. Не допускайте этого.

Другая тонкость. Вы можете найти такие места, где бревна, особенно это характерно для бруса, прилегают друг к другу с удивительной точностью, и вы не можете не то, что всунуть между ними паклю, но даже вбить хоть на 5 мм нашу конопатку. Не обольщайтесь и не стремитесь заточить инструмент до уровня бритвы! Обычно это значит, что, обойдя стену с другой стороны, мы увидим между теми же бревнами щель, в которую влезает ладонь! Это очень характерный случай, когда брус свернут винтом. Очевидно, что в этом случае следует конопатить с той стороны, с которой это сделать можно. И вообще, упрессовывать паклю свыше всяких разумных пределов является ошибкой начинающего конопатчика.

И, наконец, последний совет. Когда вам покажется, что дом проконопачен, советую забить щели между бревнами узкими рейками, а еще лучше, проложить между щелью и рейкой дополнительный жгут из пакли. В разрезе стена получится такая:

или, если у вас дом из круглых бревен, то такая

Обратите внимание, что по внешнему виду проконопаченная стена из круглого леса выглядит теплее, чем стена из бруса. Мне тоже кажется, что сруб из круглого бревна лучше. Единственный плюс бруса в том, что дом из него можно построить, не будучи специалистом, и с единственным помощником

Других преимуществ бруса по отношению к бревну я не вижу. Но это уже лирика

Единственный плюс бруса в том, что дом из него можно построить, не будучи специалистом, и с единственным помощником. Других преимуществ бруса по отношению к бревну я не вижу. Но это уже лирика.

К разговору о личном опыте. Помните моего соседа, который купил дом, не то что не проконопаченный, а сложенный вообще без пакли? Так вот, мы попробовали описанный метод конопатки с рейками на его доме, и у нас все получилось! Я потом и себе так же сделал и не жалею.

Заметьте, что весь свой совет я писал в предположении, что вы собираетесь отделывать свой дом каким-нибудь отделочным материалом. Если это не так, то достойным завершением процесса конопатки будет пропитка пакли, которая видна снаружи здания масляной краской. Обычно это делается вместе с покраской всего дома. Таким образом, вы убережете свой проконопаченный дом от расконопачивания птицами.

Напоследок прошу прощения у знатоков и ревнителей русского языка за слишком смелое обращение со словом конопатка и однокоренных к нему.

Статья создана 07.08.2007

Статья отредактирована 15.12.2011

Технология теплоизоляции стен межвенцовым утеплителем

Выбор способа утепления

Укладка ленты без загибов. Способ применяется при строительстве домов из клееного бруса, который отличается высоким качеством изготовления. Материал кладется на поверхность верхнего ряда в один слой и крепится строительным степлером.
Укладка межвенцового утеплителя с односторонним загибом. Этот способ применяется в домах из профилированного бруса. При монтаже материал складывается вдвое сгибом внутрь с отступом от краев в 5 мм и фиксируется степлером. Вариант используется в случае монтажа дома или бани из профилированного бруса естественной влажности. После высыхания пиломатериалов с одной стороны стены могут появиться щели, поэтому уплотнитель загибают. При определении количества изолятора учитывайте, что его понадобится в два раза больше.
Укладка с двусторонним загибом. Используется в домах из рубленых или оцилиндрованных бревен, у которых ширина паза под утеплитель разная по всей длине стены. Для возможности корректировки ширины полосы ее подворачивают с двух сторон. Толщину межвенцового утеплителя для сруба можно увеличить, вложив внутрь паклю. Если после начала эксплуатации дома появляется необходимость дополнительного утепления, выполняют финишную конопатку щелей с помощью ленточного материала или пакли.

Выполнение паза в бревне

Размеры паза зависят от минимальной зимней температуры той местности, где ведется строительство:

Минус 20 градусов — ширина выборки не менее 10 см;
Минус 30 градусов — не менее 12 см;
Минус 40 градусов — не менее 14 см;
Общие рекомендации — ширина продольного паза должна быть не менее половины диаметра бревна.

Укладка межвенцового утеплителя

Осмотрите пазы на брусьях, в которые будет уложен изолятор. Как правило, они выполняются вручную и среднего качества, поэтому необходимо запастись не только полосами утеплителя, но и паклей, которая поможет заполнить оставшиеся зазоры.
Просверлите в брусе отверстие под нагель.
Очистите профиль от щепок. Можно пропитать паз средством для защиты от насекомых и гниения.
Положите на бревно рулон материала и раскатайте на всю длину вдоль стены согласно выбранному способу укладки. Межвенцовый утеплитель для бруса должен на 5 мм не доходить до его края.
Если пиломатериалы грубо обработаны, ленты выбирайте широкими, чтобы свисали по 5 см с каждой стороны. Лишние части понадобятся для конопатки стены. Толщина межвенцового утеплителя для бревен или грубо обработанных брусьев может достигать 15 мм. Полосы при необходимости можно укладывать в два слоя.
Зафиксируйте ленту строительным степлером, забивая скобы в шахматном порядке.
Выполните в ней отверстие под нагель.
Сверху уложите бревно, которое должно надежно зажать изделие. Проконтролируйте, чтобы между колодами не было просветов, особенно если они неровные или грубо обработанные. Установите в отверстия нагели и соедините брусья.
Если с бревен свисают полосы, выполните первичную конопатку. Для этого стамеской задвиньте ленту на длине 0,5-1 мм вглубь щели. Можно слегка постучать киянкой по стамеске.
Если почувствуете, что утеплитель перестал проваливаться, прекращайте процесс и аккуратно отрежьте лишние части.
Продолжайте работу на следующем участке по кругу.
После заделки зазоров на одном уровне необходимо законопатить тот же уровень изнутри, чтобы не перекосить сруб.
Повторите операцию на следующем стыке. Работа — не трудная, но долгая. На устранение щелей может уйти несколько дней.

Многие синтетические уплотнители, такие как политермы, продаются с липким слоем. Перед укладкой межвенцового утеплителя с поверхности удалите защитную ленту и приклейте изделие к древесине.

Расходники и инструменты

Для такой процедуры покупают специальные инструменты, которые облегчают процесс работы.

К ним относятся:

конопатка разных видов (наборная или прямая, кривая, разбивная);
дорожник;
киянка.

Многие специалисты советуют применять деревянные конопатки, а не металлические.

Предназначение инструментов:

Кривая конопатка применяется для угловых швов, лезвие ее имеет ширину 50-60 мм.
Разбивная разновидность инструмента имеет ширину 30-35 мм, используется, как ясно из названия, для «разбивания» пазов, чтобы облегчить прокладку утепляющих волокон между ними.
Дорожник применяется для формирования валиков из пакли, чтобы шов был красивым. Обычно имеет ширину 170 мм.
Киянка — деревянный молоток для забивания утеплителя в зазоры.

Эти основные инструменты позволят сделать конопатку быстро и качественно. Помимо них для работ понадобится стремянка, перчатки и расходные материалы — мох, а также емкость для его вымачивания вместе с мылом и маслом.

Особенности льна

Сотни лет назад растительные волокна применялись как межвенцовый утеплитель при возведении деревянных домов и бань. Сегодня этот способ тоже востребован — много где встречается бревенчатый сруб, законопаченный паклей. Последняя есть не что иное, как продукт вторичной переработки льна.

Также популярными становятся материалы из коротких волокон растения. Выпускается такая продукция в виде матов или рулонов толщиной 50-100 мм, а ее плотность варьируется от 25 до 50 кг/куб. м. Современный льняной утеплитель отличает высокая технологичность, равномерность ленты, исключающая необходимость дополнительно конопатки, долговечность, хорошие теплоизоляционные свойства.

Материал удобен при работах — он легко фиксируется враспор за счет упругости. Природный утеплитель не отличается высокими огнеупорными свойствами, однако этот вопрос решается производителями по-разному — одни добавляют соли бора при изготовлении, другие обрабатывают готовую поверхность огнезащитными растворами или присадками.

Чем и как конопатить дом из бруса