Плитные материалы для каркасного дома

Частые вопросы

Как определить, качественная ли вата?

Качество состава можно проверить, рассмотрев упаковку. На ней обязательно наносится соответствие ГОСТам, ставится печать. Выставляется отметка о прохождении соответствующих экспертиз.

Как понять, подходит ли продукт для дома?

Определить, подходит ли минеральная вата для определенного участка дома, можно по плотности материала. Учитывать стоит эксплуатационные характеристики, толщину стен жилища. Например, вата марки П-75 не подойдет для установки на стенах, здесь лучше использовать более плотные составы.

Какой вид ваты лучше?

Определить, какой вид ваты лучше, технические характеристики какой выше, однозначно не получится. Каждый производитель предлагает продукт, незначительно отличающийся характеристиками. Выбирать стоит, исходя из ценовой категории. Приобретать желательно только продукцию проверенных производителей.

Заводятся ли грызуны в минеральной вате (стекловате, шлаковатае каменной вате, базальтовой) ?

В минеральной вате заводятся грызуны, поэтому стоит задуматься о дополнительной защите материала.

Как утеплить стену изнутри своими руками технология выполнения работ

Выполнить внутреннее утепление можно и самостоятельно. Для этого необходимо следовать технологии выполнения работ. Именно ее мы будем рассматривать дальше.

Подготовительные мероприятия

Если вы думаете, утепления внутренней стороны стен начинается с установки каркаса, то вы ошибаетесь.

Первый этап внутреннего утепления включает:

1. Просушивание поверхности стен.
2. Заделку всех сколов и щелей.
3. Обработку поверхности антисептическими средствами.
4. Нанесение грунтовки, если утеплитель прикрепляется на клей.

Выполнение всех вышеперечисленных действий существенно повышает у стены адгезивные свойства.

Утепление минеральной ватой: установка каркаса

Утепление минватой выполняется в такой последовательности:

1. Обтяните стены гидроизолятором.
2. Сначала собирается каркас из деревянного бруса. Для крепления брусьев используйте саморезы с широкой резьбой.

Устанавливать элементы деревянного каркаса лучше всего в вертикальном положении. Благодаря этому влага, которая будет скапливаться под материалами, сможет беспрепятственно стекать вниз. Ширина между брусками должна быть немного меньше плит минваты.

Сборка пирога

Когда сборка каркаса завершится, вам будет необходимо:

1. Установить плиты минваты между брусками так, чтобы отсутствовали щели.
2. Прикрепить теплоизолятор дюбелями.
3. Натянуть сверху пароизоляционную пленку и закрепить ее.
4. По горизонтали натянуть мембрану.

Стыки на мембране вы можете дополнительно заклеить скотчем.

Чистовая отделка и обшивка потолка

Последним этапом утепления минватой является обшивка поверхности гипсокартоном, вагонкой или фанерой с помощью саморезов или гвоздей. Крепление чистого материала выполняется на бруски каркаса.

Утепление потолка выполняется по той же технологии. Если необходимо утеплить изнутри мансарду или чердак, то рекомендуется накладывать теплоизоляцию сверху потолка. Для жилых помещений лучше использовать пленку для пароизоляции в 2 слоя: 1 слой находится под плитами минваты, а 2 – над утеплителем.

Использование пенополистирола

Если вы хотите сэкономить время, то утеплить стены изнутри можно пенопластом. Этот способ утепления включает такие обязательные шаги:

1. Поверхность стен необходимо выровнять и выполнить их грунтирование.
2. Дальше стены обрабатываются антисептиком.
3. Когда поверхность высохнет, на плите пенопласта делают 6 отверстий: 4 по краям, а 2 посередине. Сделать отверстие необходимо также в стене.
4. С помощью валика поверхность листа смазывается клеем.
5. Пенопласт прикладывают к стене и удерживают на протяжении нескольких секунд.

Приклеивания листов пенопласта следует выполнять в шахматном порядке.

Заключительный этап

Когда все листы пенопласта будут приклеены, необходимо заделать швы:

• Узкие швы заделывают монтажной пенкой.
• Щели от 4 см заклеивают кусочками пенопласта.

Следующим шагом будет крепление армирующей сетки

Технология ее монтажа следующая:

1. Плиты пенопласта смазывают клеем.
2. Сетку умокают в клей, а после этого прикладывают к листам пенопласта.
3. Когда клей высохнет, не забудьте отшлифовать поверхность.
4. Дальше стены можно штукатурить или наклеивать на них обои.

Надеемся, прочитав эту статью, вы убедились, что процедура утепления стен изнутри не является сложной. Справиться с этой задачей под силу даже непрофессиональному строителю.

Чистовая отделка пенополистирола

Если с оклейкой обоев под силу справится практически всем, то оштукатуривание может выполнить человек, который владеет необходимыми знаниями.

Для оштукатуривания листов пенопласта рекомендуется использовать специальную смесь, которая имеет огнеупорные свойства. Дополнительно можете использовать смесь для улучшения «дыхания» утеплителя.

Процесс оштукатуривания происходит в такой последовательности:

1. После полного высыхания клей, поверхность нужно отшлифовать. Кстати, вместо клея для монтажа армирующей сетки можете применять грунтовку.
2. Дальше накладывается смесь толщиной 0,4-0,5 см.
3. Когда примерно через сутки слой высохнет, выполните затирку стен.
4. После этого поверхность повторно грунтуется и покрывается финишным слоем толщиной 0,2-0,3 см.

Штукатурить поверхность разрешается только в сухую и теплую погоду.

Важна ли порода древесины в ДВП

Микроструктура древесины хвойных пород и лиственных — различна. Так, идущие вдоль ствола трубочки — сосуды, по которым поднимается влага от корней к кроне — есть только у лиственных деревьев. Зато в стволах хвойных пород есть межклеточные пространства, заполненные смолой (смоляные ходы). Разнятся свойства и конкретных пород.

Характеристики большинства древесных композитов зависят от свойств дерева, из которого они выполнены. Например, плотность дсп, фанеры из древесины тополя — 450 кг ⁄ м3, берёзы — 650, из хвойной — 550. Из павловнии получают фанеру в 1,7 раза легче берёзовой.

Свойства изделий из разделённой на волокна древесины сохраняют связь с породой, но менее значимую. Макроструктура исходного твёрдого сырья слабее влияет на качественные показатели мдф и хдф.

Опытным путём установлено, что плиты из волокон хвойных деревьев наиболее прочные. Причиной тому особенности фракционного состава древесной массы, форма частиц. Что касается конкретных лиственных пород, то прочнее прочих мдф и хдф из берёзы, «слабее» из ольхи, осины.

Включение лиственной древесины в сырьевую композицию строительного материала чревато снижением его физико-механических характеристик. Плотность и разбухаемость почти не страдают, уменьшается предел прочности на изгиб.

Можно ли избавиться от пароизоляции при создании каркасной стены

Теоретически да. Практически очень сложно (и, поверьте, ненужно).

Для этого нужно следующее.

1. Использовать исключительно экологически чистые теплоизоляторы. Я не думаю, что такие можно найти. Приходят на ум только ничем не пропитанный пенополистирол, пенополиуретан, пенобетон. Все остальные материалы, которые являются волокнистыми, обычно пропитывают антипиренами. Это относится к эковате, например.
2. Можно использовать в качестве внутренней отделки дышащий материал, например, ЦСП или ГКЛ. Использовать в качестве теплоизолятора что-то такое, что не просыпается, например, пенопласт. В качестве внешней обивки просто досками забить и не использовать никакую изоляцию. Такая стена чисто теоретически будет иметь характеристики деревянной. Тем более, что паропроницаемости дерева и пенопласта примерно равны.
3. Использовать в качестве изоляции дышащие материалы. Например, ЦСП. Но на практике швы в плитах все равно со временем расходятся и материал начинает просыпаться, фонить и так далее. Ну, возможно, если только швы проклеить… Но нет никакой гарантии, что не расклеятся с годами (опять непредсказуемый фактор времени). И все равно, при этом нужно очень внимательно относиться к внутренней отделке, ибо и на ЦСП может образоваться конденсат. Конденсата в этом случае столько образовывается, что хоть ведрами вычерпывай.

Хотелось бы заметить, что на мой личный взгляд самым реальным является второй вариант. Но я опять же оставляю ему только и исключительно теоретическую ценность и не советую никому его воплощать в жизнь.

Дополнительное утепление каркасного дома

При строительстве каркасного дома, теплоизоляционные материалы размещают между стойками каркаса, а затем зашивают плитами изнутри и снаружи. Если этого утеплителя недостаточно, можно дополнительно обустроить внешнюю теплоизоляцию.

Утепляя снаружи минеральными ватами, изнутри крепят пароизоляционную мембрану, которая защищает теплоизоляцию от конденсата, то есть паров воздуха из помещения.

Для этого используется алюминиевая фольга, пленка полиэтиленовая или специальная пароизоляционная пленка с функцией вентилирования. Последний вариант дороже других, но с технической точки зрения – это лучшее решение.

Для защиты утеплителя от продувания снаружи крепят ветрозащитный слой. В качестве внутренней обшивки можно использовать ОСП, ДСП или фанеру. Наружную обшивку выполняют евровагонкой, сайдингом и прочими материалами.

Стены каркасного дома можно утеплять изнутри. У этого способа теплоизоляции имеется масса серьезных недостатков. При утеплении стен изнутри, в конструкции образовывается конденсат. Точка росы при внутреннем утеплении будет находиться в несущей каркасной конструкции. Если без внутреннего утепления не обойтись, можно выполнить теплоизоляцию с помощью жидкого пеноизола.

Экологичность

В основе материала лежит древесная стружка и натуральные
смолы, поэтому его можно назвать экологически чистым. Использовать шумоизоляцию
можно как в жилых, так и общественных строениях, обеспечивая эффективную защиту
от звуков и погодных условий.

Производится материал без использования вредных компонентов.
Формирования изделия происходит благодаря смолам, имеющимся в структуре плит,
они натуральные и не имеют вредных составляющих. Пористая структура изделия прекрасно
подходит для тепло и шумоизоляции. Если преследуется цель выбора экологически
чистого утеплителя для стен и потолка, МДВП – это оптимальное решение.

Пошаговая инструкция по монтажу плит ISOPLAAT

Наружное утепление стен

С применением наружной обрешетки и сайдингом

Обшивка каркасного дома

Шаг 1. Разметка.

На балках нижней обвязки по всему периметру дома проводят линию, которая послужит ориентиром для установки плит. Разметку выполняют с помощью пузырькового строительного уровня, угольника, карандаша или маркера.

Ведем разметку рулеткой и уровнем

Шаг 2. Разметка точек крепления плит.

Если поверх «Изоплаата» планируется устройство облицовочной отделки материалом, не требующим устройства каркаса (оштукатуривание, «мокрый фасад»), на каждом полотне делают метки на расстоянии 15 см, что соответствует точкам крепления плит к стойкам каркаса. Разметку наносят постепенно, по мере того, как будет установлена очередная панель.

Шаг 3. Установка плит.

Монтаж панелей ведут от угла дома. Плиту устанавливают так, чтобы ее нижняя кромка располагалась вдоль линии разметки, нанесенной в шаге №1. Длинная сторона панели должна примыкать к угловой стойке каркаса.

Плиту придерживают и крепят сначала в середине, затем – по обеим сторонам от нее. Количество точек крепления зависит от дальнейших планов по облицовке фасада.

Монтаж Изоплата на каркасный дом, стена

Крепление плиты

Обшивка каркасного дома плитами Изоплаат

Шаг 4. Дальнейшая установка плит.

Панели стыкуют друг с другом не вплотную, а с зазором в 2-3 мм. Эта небольшая щель необходима для компенсации изменения геометрических размеров полотен, обусловленных воздействием окружающей среды.

Шаг 5. Герметизация стыков.

Для закрытия щелей между панелями используют либо влагостойкую и морозостойкую монтажную пену, либо влагостойкий силиконовый герметик. После застывания пены и герметика, излишки этих заполнителей срезают ножом.

Фото — обшивка каркаса листами Изоплата

Установка реек под чистовую отделку

Монтаж плит на втором этаже

Поверх плит «Изоплат» крепят ЦСП

Обшивка оконных и дверных проемов плитами ISOPLAAT

Шаг 1. Раскройка панелей.

Нарезку полотен выполняют в соответствии с конструкцией эксплуатируемого здания или проектом строящегося. Нарезка плит осуществляется с помощью электролобзика, оснащенного пилкой с мелким зубом, или ножовки.

Шаг 2. Обшивка проемов плитами «Изоплат».

Для обшивки оконных и дверных проемов применяют те же правила монтажа, что и при обшивке стен. Панели устанавливают на расстоянии 2-3 мм друг от друга. Внешние кромки плит должны точно повторять линии проемов. То есть, панели крепят вровень с соответствующими гранями досок или брусков, которые формируют проем.

Шаг 3. Герметизация стыков.

Заделка щелей между плитами выполняется аналогичным образом: с помощью монтажной пены или силиконового герметика.

Бескаркасный метод обшивки плитами ISOPLAAT

Если стена дома не деревянная, а кирпичная или бетонная, можно использовать бескаркасный метод крепления плит «Изоплат». Но возможность его применения предоставляется только в том случае, если несущее основание имеет ровную поверхность. Допустимые перепады глубин и высот – в пределах нескольких миллиметров.

Это требование выполнимо чаще всего при внутренней отделке помещений тепло- и звукоизоляционными панелями. Поэтому бескаркасный метод фиксации плит «Изоплат» крайне редко используют для наружной обшивки дома. Но если такая возможность имеется, для монтажа можно использовать предложенную инструкцию.

Шаг 1. Выбор клея.

Для фиксации древесно-волокнистых плит «Изоплат» можно использовать влагостойкое и морозостойкое связующее. К таким относят: клей «Церезит СТ 190» и «Баумит Стар Контакт».

Ceresit CT 190

Baumit StarContact

Панели можно приклеивать и с помощью монтажной полиуретановой пены «Макрофлекс», «Пеносил» и аналогов.

Монтажная пена Макрофлекс

Профессиональная монтажная пена Penosil

Шаг 2. Нанесение клея.

Для нанесения и распределения клея используют зубчатый шпатель. От края листа отступают 25-30 см и наносят полосу клея толщиной 0,3-0,5 см. Отступают еще 20-25 см и наносят следующую полосу связующего. Клей должен находиться на шероховатой стороне плиты и на той области стены, на которую будет устанавливаться панель.

Шаг 3. Фиксация плиты на стене.

После установки плиты к стене, ее нужно на некоторое время (указано в инструкции производителя клея) плотно прижать. При наружной обшивке стен дома для этой цели можно использовать длинные доски, которые устанавливают под углом к панели «Изоплат» так, чтобы торец доски вплотную упирался в стену.

Завершающий этап монтажа – герметизация стыков. Для этой цели традиционно используют монтажную пену или силиконовый герметик.

Ветрозащита ISOPLAAT (изоплат) 12 мм

Теплоизоляция фасада

Преимущества и недостатки

Некоторые называют базальтовую вату одной из лучших среди аналогов. За годы использования она подтверждает свой статус. Вот перечень положительных свойств, которые присущи каменной вате:

1. Базальтовые плиты – однокомпонентный материал. Есть варианты с примесями, но их доля слишком мала. Применяется для утепления наружных и внутренних стен.
2. Прекрасные показатели звуко- и теплоизоляции. Теплопроводность у плит низкая, волоконная структура идеально выполняет свои первостепенные задачи: не выпускает тепло, изолирует от звука, гасит вибрационные и звуковые волны. Они превращаются в тепловую энергию.
3. Небольшой вес. Между волокнами находится только воздух. Транспортировать материал просто, так же, как работать с ним. Ввиду низкого веса, делаются сип панели с базальтовым утеплителем. Плитами также утепляют легкие деревянные дома, так как утеплительный слой не будет сильно нагружать конструкцию.
4. Длительный эксплуатационный срок. Если верить специалистам, то базальтовая вата прослужит без изменений 30–40 лет, если соблюдена технология монтажа. Как показывает практика, эти цифры явно занижены, плиты служат дольше.
5. Материал не боится влияния агрессивных химических веществ: щелочь, органические масла, растворители и кислоты.
6. Простой монтаж. Утеплитель для дома продается в удобных матах. Размеры идеальные, чтобы быстро обшить любые поверхности.
7. Не все утеплители могут похвастаться защитой от влаги. Минеральная вата, например, при намокании деформируется и теряет свои свойства. Базальтовые плиты лишены этого недостатка, впитывание влаги составляет мизерные 2–5%.
8. Плита не боится грибковых микроорганизмов и плесени.
9. Материал противостоит негативному атмосферному влиянию. С годами базальтовые плиты будут сохраняться в первозданном положении без потерь характеристик. Колебания температур, влажность – этого продукция не боится. Это позволяет выполнять утепление стен базальтовыми плитами снаружи.
10. В обычных условиях утеплитель не будет воспламеняться. Он огнеупорный.
11. Экологическая чистота. Плиты делаются из экологически чистого и натурального сырья.

Все же, недостатки у продукции тоже есть. Они такие:

Задавая вопрос, какой базальтовый утеплитель лучше выбрать для каркасного дома, важно учитывать условия эксплуатации. Ведь существуют разные производители, которые делают плиты толще или тоньше, плотнее или менее плотнее, с защитным слоем или без него

К примеру, для влажных помещений предпочтительней покупать плиты с алюминиевым покрытием.
Высокая стоимость. Вроде бы это минус, но если учитывать все положительные свойства, то логично, что за качество приходится платить.

Различия между ДВП и ДСП

Древесно-стружечные плиты (ДСП) и ДВП являются распространенными представителями древесных плит, а потому их часто сравнивают между собой. Различие в материалах закладывается на стадии изготовления.

В ДСП древесные волокна имеют форму стружки, которая вытягивается в определенном направлении, а для их закрепления используется связующее вещество, часто содержащее формальдегиды. ДВП формируется из мелко дробленных частичек, а нетоксичная смола применяется в качестве наполнителя.

С учетом структуры и состава плит ДСП уступает ДВП по таким показателям:

• экологическая чистота;
• удельная механическая прочность;
• водостойкость при обычном исполнении.

Главное преимущество ДСП – возможность изготовления плит толщиной до 50 мм (ДВП – до 12 мм). Несмотря на то, что ДСП уступает ДВП по многим показателям, именно толщина играет порой решающую роль. Там где нужна высокая механическая прочность (перегородки, перекрытия, облицовка стен, корпусная мебель и т.д.) преимущество остается за ними.

Более низкая стоимость ДВП делает материал привлекательным при отсутствии серьезных нагрузок – выравнивание поверхности, подложка под облицовочный материал, внешняя отделка, задние стенки мебели. Ламинированные изделия имеют декоративный вид и не требуют дополнительного покрытия

Кроме того, следует использовать такое важное преимущество ДВП, как влагостойкость

Виды базальтовой ваты

Первая классификация базальтового утеплителя связана с формой выпуска. Материал бывает в рулонах, в плитах и в гранулах. Первые напоминают мягкие маты. Плотность ваты в них минимальна.

Противостоять внешним воздействиям рулонный вариант может на стенах и в перекрытиях чердаков. Максимум воздуха в рулонной вате делает ее и максимально теплой. В рыхлых матах лучше всего вязнут звуки. Плиточный утеплитель в тепло- и шумоизоляции уступает.

Впрочем, скорректировать показатель можно, увеличив толщину слоя ваты. В жестком виде она пригождается под плавающей стяжкой полов, в перекрытиях многоэтажек и на фасадах, покрытых по мокрой системе.

Плиты утеплителя подразделяются по жесткости. Есть мягкие. Они лишь чуть плотнее матов. Второй вариант – полужесткие плиты. Максимальная плотность у жестких. Есть так же легкие плиты. Они отличаются от рулонной ваты лишь формой выпуска.

Рулоны и плиты закупают, в основном, частники. На крупных объектах удобнее пользоваться гранулированной ватой. Ее задувают в стены пневматическими аппаратами, подобно эковате, производимой путем переработки макулатуры.

К форме выпуска относят и геометрию базальтовой ваты. Для дымоходов и трубопроводов, к примеру, выпускают рукава. В них есть зазоры для растягивания утеплителя во время надевания на трубы. Зазоры именуют швами. Так что с точки зрения портных рукава из базальтового волокна – лишь непростроченная выкройка.

Любая разновидность этого материала бывает фольгированной, и нет. Дополнительный слой алюминия, как говорилось, защищает сырье от воды. Если влажность вокруг утеплителя постоянна и повышена, пары задерживаются меж волокон. Соответственно, снижается доля воздуха в вате, идут на спад шумо- и теплоизоляционные свойства.

Фольга, как и базальт, негорюча. Крепление же металлического пласта к вате, как и склеивающие ее смолы, менее стойко к огню. Поэтому, вместо клеевого состава меж минеральными нитями и фольгой рекомендовано выбирать проволочную прострочку.

Она удорожает товар и встречается реже. Поискать можно в базальтовой вате Rockwool. Из российских производителей ассортимент предоставляет «Технониколь». Базальтовая вата, как видно, может быть более или менее горюча. Это отражено в маркировке товара. Ставится буква «Г», а рядом цифра от 1-го до 4-ех. Единица – лучший показатель.

«Г4» на упаковке – свидетельство максимальной горючести утеплителя. Впрочем, на базальтовой вате отметок «4», «3», и «2» не бывает. «Г1» предпочтительна маркировка с зачеркнутой буквой. Так обозначают абсолютно негорючую вату.

Различать утеплитель по количеству и характеру скрепляющих смол сложно. Особых отметок на упаковках нет. Продавцы информацией владеют редко. Можно узнать, сделан ли материал в соответствии с ГОСТом, или только с техническим условием. В последнем есть лазейки, позволяющие «играть» с процентовкой и наименованием битумных смол.

Как выбрать утеплитель для каркасного дома

Перед владельцами бюджетной недвижимости всегда будет стоять вопрос – чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания? Изолятор должен отвечать требованиям действующих СНиПов и ГОСТ по пожаробезопасности, обеспечивать необходимый уровень теплопроводности

Для этого при выборе обращают внимание на толщину теплоизоляции, ее тип, коэффициент водопоглощения

Тип утеплителя

Выпускают материалы следующего вида:

• Минеральная вата – хороший баланс между ценой и теплотехническими характеристиками. Жесткость позволяет использовать для любых конструкций особняка;
• Каменная вата – волокна выдерживают самую высокую температуру. Обладает повышенной прочностью, может использоваться в системах «мокрый фасад. Недостаток – завышенная цена;
• Стекловата – самый дешевый утеплитель, формируется из ломких волокон. Рекомендуется для конструкций, которые не испытывают постоянных нагрузок;
• Экструдированный пенополистирол – прочный, долговечный, негорючий материал, не впитывающий воду. Недостаток – низкая паропроницаемость. Рекомендуется купить утеплитель для каркасного дома только при наличии хорошей системы вентиляции или для утепления пола, цокольного этажа.

Все типы теплоизоляции можно использовать при работах, но сфера применения должна учитывать особенности материалов.

Толщина

От этого показателя зависят теплотехнические характеристики конструкций. Для средней полосы России требуется не менее 150-200 мм теплоизоляции с низким коэффициентом теплопроводности, чтобы обеспечить необходимый уровень комфорта. Производители выпускают плиты, толщиной от 20 до 200 мм. Наиболее удобны в работе изоляторы 50-100 мм, которые используют в двухслойных и трехслойных конструкциях, позволяющих снизить риск появления мостиков холода.

Теплопроводность

Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем меньше потребуется теплоизоляции. Наиболее эффективными являются каменная, минеральная вата и экструдированный пенополистирол. У стекловаты коэффициент выше, поэтому ее требуется на 15-20% больше. Это увеличивает транспортные расходы, сокращает полезную площадь здания. Теплопроводность – основной показатель, необходимый для расчетов теплотехников при определении толщины теплоизоляции.

Водопоглощение

В роли изолятора в любом утеплители выступает воздух, который находится между волокнами или в сферах пенополистирола. Если материал впитывает воду, то теплопроводность его резко увеличивается. В коттедже становится холодно, стены и перекрытия начинают промерзать. Рекомендуется использовать изоляторы с водопоглощением не более 1%, а для их защиты от влаги применять пароизоляционную пленку.

Пожаробезопасность

Основной материал конструкции каркасников – дерево. Для защиты этого материала от огня используют антипиреновые пропитки, но основной объем стен и перекрытий – теплоизоляция. Она должна быть пожаробезопасной. Соответствующие параметры имеют каменная, минеральная вата, экструдированный пенополистирол. Стекловата относится к негорючим материалам, но не выдерживает высоких температур. Обычный пенопласт может поддерживать горение и его не рекомендуется применять при строительстве.

Область применения:

Если рассматривать физико-химический состав материала и его
характеристики, то с уверенностью можно сказать, что такие изделия прекрасно
подходят для большинства видов работ в строительстве. Плотные панели ДВП могут
использоваться для формирования кровли, межкомнатных перегородок или мебели.
Что касается мягкого материала, то он является оптимальным решением для
звукоизоляции помещения. Степень звукоизоляции материалом достигает 18 дБ.

Хорошо себя показывает МДВП в качестве теплоизоляции и
подложки для напольного покрытия. Благодаря свойствам материала он не подвержен
образованию бактерий, грибка и плесени. Сделать уютным и комфортным дом
несложно, особенно если использовать соответствующие материалы.

Где применяется?

Каменная вата имеет довольно обширный спектр применения. Большой ассортимент продуктов позволяет выбрать нужный материал. Выполняя функцию тепло- и звукоизоляции, утеплитель может защищать конструкции от разрушительно действующих воздействий.

Вата выпускается в рулонах и плитах, бывает разной плотности, поэтому может применяться как на наружных, так и для внутренних участках объектов. Выбор материала зависит от:

• места, где его будут устанавливать;
• климатических особенностей местности;
• тепловых потерь объекта.

На других участках применяется базальтовая вата с меньшей плотностью.

Различается техническая и промышленная изоляция. Первая нужна, когда существует вероятность очень высоких температур – выше 900° С.

Базальтовый утеплитель применяется для:

• изоляции на любой конструкции или здании – он может устанавливаться горизонтально, вертикально, наклонно;
• утепления по штукатурке;
• теплоизоляции навесного вентилируемого фасада;
• внутреннего утепления оградительных конструкций;
• в системах сэндвич-панелей, бетонных панелях;

Вывод

Если вы решили нанять специалистов, то не стоит оставлять работу без присмотра. Нужно постоянно контролировать процесс изоляции. Можно просить объяснить их каждый проделанный шаг – почему они сделали именно это, а не что-то другое. Бояться выглядеть глупым или наивно не стоит.

Хорошие специалисты не откажут вам в разъяснениях и выполнят свою работу качественно вне зависимости от ваших расспросов.

Очень внимательным следует быть в смете, ее всегда можно подкрутить в не в вашу пользу. Профессионал будет вести дело прозрачно, поэтому если вы его попросите показать смету, он вам не откажет. Это поможет избежать скрытых платежей во время сделки.