Опалубка своими руками: как сделать правильно съемную опалубку. лучшие идеи применения для различных видов фундамента (95 фото)

Изготовление и монтаж опалубки из дерева и листовых материалов

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Подготовленный материал разрезаем по требуемым размерам.

Щиты можно монтировать на каркас из металла или при помощи обыкновенных поперечных стоек (при небольшой высоте щита). При наличии каркаса значительно упрощается крепление щитов между собой в одном ряду, но это утяжеляет конструкцию и делает ее более дорогой. Элементы крепятся при помощи саморезов или гвоздей с внутренней стороны или вставляются в каркас.

Устанавливаем щиты на место, производим отсыпку грунтом нижней части — это обеспечит устойчивость и предотвратит утечку бетона. Все параллельные щиты должны быть стянуты между собой специальными шпильками или проволокой.

Осуществляя монтаж опалубки стен, не забываете соединить верхние ряды перемычками. Проверяйте правильность установки каждого элемента при монтаже, кроме того, необходимо контролировать расположение опалубки относительно осей зданий, правильность углов.

В завершение производим усиление каркаса распорными откосными стойками. Монтируя опалубку, установите гильзы из труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.

Монтаж опалубки из пенополистирола

Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:

• надежностью,
• простотой сборки,
• обладает отличными теплоизоляционными качествами.

Применение такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелые элементы, монтируемые по принципу конструктора. Крепление опалубки стен, ее элементов осуществляется при помощи специальных пазов на каждом блоке. Монтаж стены осуществляется в следующем порядке.

Блоки опалубки надеваются на арматуру, выпуски которой были сделаны из фундамента. В специальные пазы закладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стены опалубки в каждом ряду. Пустоты блоков заполняются бетонной смесью, сделанной с применением мелких фракций наполнителей.

Порядок бетонирования каркаса

Когда сборка опалубки лестницы своими руками подошла к концу, проверьте, насколько плотно скреплены все ее части. После полной заливки нагрузка от раствора будет весьма сильной, а потому малейший недочет может привести к разрыву конструкции. Если вы намерены делать перила, то лучше заранее собрать всю конструкцию и установить ее на свое место.

Раствор бетона приготавливается в следующей пропорции: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды. Понятно, что с большой массой цементного раствора лопата, палка и ведро – слабые помощники. Требуется использование бетономешалки. Вряд ли стоит браться за ворочание такого состава своими руками. Раствор должен быть довольно жидким, чтобы его можно было легко залить в подготовленные коробы из дерева.

Приготовление бетонного раствора

По поводу самого процесса заливки есть много мнений. Некоторые специалисты считают, что его необходимо начинать с верхнего уровня. Может, этот способ действительно чем-то лучше, но часть мастеров начинает работу снизу, объясняя это тем, что таким образом нагрузка бетона распределяется равномерней. При работе следует соблюдать определенный ритм: заливается ступенька, трамбуется раствор, разравнивается мастерком. Чтобы бетон привык, делается небольшой перерыв (примерно 5–10 минут). После можно сделать переход к другому элементу, который обрабатывается аналогичным образом.

Когда заливка окончена, следует прикрыть все это полиэтиленовой пленкой

Эта мера предосторожности позволит бетону не растрескаться при высыхании. Процесс схватывания будет длиться около месяца

После можно уже снять опалубку и начать отделку конструкции декоративными деталями и материалами. Часть деревянных деталей в виде клиньев можно оставить в бетоне. Выступающие части надо будет спилить и сравнять края с гранями ступеней. Срезы обрабатываются штукатуркой. Если не планируется отделка бетонных ступеней и предполагается декорирование щебнем или плиткой – лучше скреплять их непосредственно на незастывшем растворе.

Фото опалубки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

• Монтаж сайдинга своими руками
• Теплый пол своими руками
• Баня своими руками
• Наливной пол своими руками
• Декоративная шпаклевка своими руками
• Установка унитаза своими руками
• Столбы для забора своими руками
• Натяжной потолок своими руками
• Подсветка потолка своими руками
• Утепление лоджии своими руками
• Перегородка своими руками
• Проводка своими руками
• Деревянный пол своими руками
• Откосы своими руками
• Как сделать краску своими руками
• Кладка кирпича своими руками
• Декоративная штукатурка своими руками
• Забор из профнастила своими руками
• Камин своими руками
• Утепление дома своими руками и основные способы теплоизоляции
• Забор из сетки
• Установка пластиковых окон своими руками
• Внутренняя отделка своими руками
• Забор своими руками
• Как сделать балкон своими руками
• Печь своими руками
• Дверь своими руками
• Беседка своими руками
• Залить бетон своими руками
• Жидкие обои своими руками
• Стяжка пола своими руками
• Фундамент своими руками
• Каркасный дом своими руками
• Прихожая своими руками
• Вентиляция своими руками
• Поклейка обоев своими руками
• Бетонное кольцо своими руками
• Крыша своими руками
• Укладка ламината своими руками
• Лестница на второй этаж своими руками
• Отмостка своими руками
• Ремонт ванной комнаты своими руками
• Поликарбонат своими руками
• Установка дверей своими руками
• Гипсокартон своими руками
• Арка своими руками
• Обшить вагонкой своими руками
• Проект дома своими руками
• Ворота своими руками
• Душевая кабина своими руками
• Укладка плитки своими руками

Назначение опалубки

Опалубка – это вспомогательная конструкция, необходимая для придания фундаментному основанию из бетона или других материалов, заданной формы. Бетонная смесь удерживается внутри этой формы до полного ее отвердевания. Можно сказать, опалубка является формообразующей основой будущего основания строения, определяющей его размеры и пространственное положение.

Опалубку обычно монтируют из, заранее заготовленных, элементов, называемых щитовой палубой.

Стандартная конструкция опалубки включает:

• щитовые ограждения для придания формы;
• крепежные приспособления для фиксации щитов на каркасе и друг с другом;
• вспомогательные леса для поддержания щитов в фиксированном положении.

Строительство монолитного дома из пенобетона с помощью скользящей опалубки

 Строительство монолитного дома началось в середине сентября и завершено в конце ноября (в форме коробки) – самое лучшее время для работы с пенобетоном. Нет летней жары и морозы еще далеко, что позволило лить пенобетон «чистый», без добавок и пластификаторов.

 Для отливки стен из пенобетона в качестве съемной скользящей опалубки (или ещё называют «шагающая») использовали листы из экструдированного полипропилена «Ютафол» (толщина 50 мм). Данная опалубка позволяет заливать массив высотой до 800 мм единовременно.

 Ранее уже рассказывалось об аналогичном строительстве монолитного дома из пенобетона с использованием съемной опалубки. Съёмная опалубка и шагающая опалубка – вещи принципиально разные!

 Крепление осуществляется струбцинами, которые регулируются резьбовым способом, что позволяют наливать стены толщиной от 100 до 600 мм.

Различная длина листов (600, 800, 1000, 1200 и 1500 мм) позволяет без труда сооружать стеновые массивы, хорошо вписываясь в оконные и дверные проёмы.

Существенным недостатком такой опалубки является невозможность её использования в фигурных формах (закруглённые и угловатые стены), что сужает спектр её применения.

  Данное сооружение отливалось из пенобетона марки 500 армированного полипропиленовым волокном (длина 9 мм), удельная масса которого в кубе составляла 1200 грамм. Для приготовления пенобетона использовался цемент ПЦ 500 Д0, карьерный песок (фракция 0,25 микрон) без глинистых образований, вода и пенообразователь «Синтетик СТ».

Толщина наружных стен составила 500 мм, а внутренние перегородки отливались толщиной 100 мм. Армирование металлом не применялось. Пенобетона приготавливался в смесителе «Циклон» (250 литров) под избыточным давлением. Время одного замеса – 8,5 минут.

Подача смеси на объект осуществлялась прорезиненным гофрированным рукавом длиной 28 метров.

 Строительство монолитного дома шло по классической технологии. Под основание стен, с помощью газовой горелки, был уложен слой гидроизоляции (рубероид). На него была смонтирована опалубка, которую внутри закрыли полиэтиленовой пленкой.

Это позволяет хорошо отделять листы от бетонной массы, не применяя дополнительную смазку поверхностей эмульсолом, что не снижает адгезию и положительно сказывается при конечной обработке стен.

Чтобы бетонная масса не выдавливала эту шагающую опалубку наружу, струбцинами к листам дополнительно прижимались деревянные планки, которые крепились с заходом на смежные панели.

 В силу технологических особенностей данное сооружение отливалось в пять этапов. Первый слой заливался в течение 14 часов. Следующие сутки раствор из пенобетона находился в опалубке и набрал до 60% своей прочности. Это дало возможность демонтировать опалубку и приступить ко второму этапу монтажа панелей.

Смысл скользящей опалубки состоит в пошаговом поднятии её, по мере заливки стен. Для этого используются отверстия от монтажа струбцин предыдущего слоя, где они находились вверху. На следующем слое эти отверстия уже находятся внизу.

  Таким пошаговым методом было отлито четыре яруса по 800 мм каждый. Пятый ярус одновременно со стеной образовывал слой перемычек над дверными и оконными проемами. Поэтому туда заливали раствор из пенобетона марки 800.

  Для компенсации потери теплосопротивления этот слой при заливке снаружи был утеплен пенопластом толщиной 80 мм.

 После отливки ограждающих стен, внутри помещения были отлиты межблочные перегородки высотой 1500 мм (желание заказчика), предназначение которых понять сложно.

  Пока отливались внутренние перегородки, наружные стены набрали достаточно прочности, что дало возможность монтировать арматурный каркас перекрытия. Для этого использовали готовые арматурные блоки от системы монтажа перекрытий «Террива».

 Параллельно с этим процессом монтировали основание перекрытия, используя для этого листы «Ютафол». Сверху эти панели устилали полиэтиленовой лентой.

  Перекрытие толщиной 180 мм отливали секторами, используя пенобетон марки 800. После заливки каждого сектора, ему давали время для схватывания и накрывали сверху пленкой.

  Опалубку перекрытия демонтировали через 10 дней после заливки всей плиты.

Вопросы и ответы

Выдержит ли картон бетонную массу? Толщина стенки Сонотьюб от 2,4 до 5,7 миллиметра. Как показали испытания, такой толщины достаточно, чтобы выдержать давление бетона при скорости заливки в час. Колонны выше 10 метров рекомендуем заливать в два захода равными частями.

Можно ли применять картонную опалубку в дождь и снег? Да. Опалубка покрыта водоотталкивающим слоем, который выдерживает до 24 часов в дождь и снег. Чтобы вода не заливалась внутрь, верхний конец опалубки необходимо закрыть плёнкой.

Как правильно хранить картонную опалубку? Храните опалубку в сухом месте и не ставьте на влажный грунт. Если храните опалубку дольше 3 дней, держите её вертикально, чтобы картон не потерял форму. При горизонтальном хранении положите опалубку на поддон или подставки. Распределите подставки равномерно, чтобы расстояние между ними было не более 2 метров — так опалубка не провиснет.

Особенности возведения круглой опалубки

Часто возникает необходимость возвести круглую конструкцию, в таком случае все подготовительные работы проводятся, как описано выше. В качестве материала можно выбрать пластик или фанеру, но это не прочный материал и подходит в том случае, если планируете строить небольшую беседку.

Можно использовать доски, такая конструкция будет более прочной, монтируется она по принципу бочки. Если приобрести пенополистирольные блоки соответствующей формы, то работы будут проводиться просто, но стоимость данного материала высокая. Еще одним вариантом является использование металлических листов. В этом случае для их соединения придется использовать дополнительное оборудование.

Технология армирования стен

Проволока или стержни из стали, которые помещают в бетон для повышения его прочности на изгиб и растяжение, называют арматурой. Слово это на латыни обозначает «вооружение».

Вооруженный и укрепленный сталью бетон (точнее, уже железобетон) представляет собой совершенно новый материал, в котором компоненты обладают высокой прочностью сцепления. Правильно выполненная технология армирования стен сделает их крепкими на долгие годы. Для примера: стальной стержень диаметром 1,2 см, погруженный в бетон на 30 см, можно вытянуть из бетона, приложив силу около 400 кг. На это сцепление не влияют температурные перепады (и у стали, и у бетона коэффициенты теплового расширения почти не отличаются).

Способы армирования стен

В железобетоне каждый компонент выполняет свою работу: нагрузку на растяжение несет сталь, на сжатие — бетон. И если сталь вооружает бетон, то бетон защищает сталь от коррозии и сильного нагревания, что позволяет железобетону выстоять при сильных пожарах. Поэтому армирование стен в строительстве применяют очень часто. Появляющиеся волосяные трещины неизбежны при предельных нагрузках, но эти трещины не критичны ни с точки зрения прочности материала, ни с точки зрения устойчивости стали к коррозии.

В строительной практике армируются такие железобетонные изделия: бетонные балки над дверными и оконными проемами, плиты перекрытия, панели из железобетона, балки мостов, ригели цеховых построек в промышленных зданиях, монолитные стены и др.

Для лучшей адгезии стальная арматура обладает рельефной поверхностью, на нее наносят различные насечки. Армирование монолитных стен будет намного качественнее и прочнее при соединении арматурного каркаса в одну сварную конструкцию.

Армирование стен из газобетонных блоков

Не всегда материалы, из которых возводят те или иные сооружения, выносят предельные нагрузки. Поэтому армирование стен можно производить сеткой из стекловолокна. Покрытая слоем штукатурки, она тоже участвует в теплоизоляции сооружения. Таким образом, армирование монолитных стен — это один из важных шагов в строительстве домов.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

Как изготавливается пенополистирольная опалубка? Порядок технологического процесса монтажа понятен всякому строителю.

Если это необходимо, сделать это можно с помощью нескольких рядов кирпичной кладки. Уровень фундамента должен быть точным, потому что выровнять его блоками за счет толщины растворе не получится. На фундамент укладывается гидроизоляция и далее идет кладка блоков.

• Первый ряд блоков надевается на вертикальную арматуру, которая выходит из фундамента. По завершению укладки первого слоя, в пазы блоков опять помещаются прутья арматуры (горизонтально). Наращивание опалубки вверх производится подобно кубикам LEGO, однако, нужно внимательно следить за выравниванием по вертикали.
• После трех или четырех рядов пенопластовых блоков начинают заливку раствора, с непременным уплотнением глубинным вибратором или вручную. Заливать следует наполовину верхнего ряда блоков.
• Все коммуникации надо вывести в отверстия в стенах до заливки бетона.

В итоге получится стеновая конструкция типа «сэндвич», два слоя пенополистирола, а между ними монолит.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.

Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.

Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.

Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).

Стойки соединяют между собой раскосами.

На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.

Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.

Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Монтаж опалубки стен

Если изготавливать и устанавливать опалубочные конструкции без привлечения специалистов (собственными силами), то можно существенно сэкономить на возведении здания. Но для этого необходимо точно знать, как проходит монтаж опалубки стен.

Разновидности

Опалубка стен нужна для возведения вертикальных ограждающих конструкций из монолитного железобетона. Она может изготавливаться из металла, древесных материалов и полимеров. Опалубочные щиты обязательно должны иметь каркас, который не позволит бетонной массе деформировать опалубку.

По способу монтажа выделяют следующие виды опалубки стен:

• Съёмная опалубка может быть перемещаемой или стационарной.
• Несъёмная опалубка обычно выступает в роли утеплителя стен.

Щитовая стеновая опалубка изготавливается из следующих материалов:

• Металлические щиты используют при строительстве многоэтажных домов и габаритных сооружений.
• Древесина. Доски и брусья чаще всего используют для самостоятельного изготовления опалубки в частном строительстве.
• Из фанеры с каркасом из стальных уголков и полос делается целая опалубочная система многоразового использования. Такую опалубку выгодно брать в аренду.
• Полимерные материалы часто используются для изготовления многоразовой лёгкой и долговечной опалубки стен. Такая опалубочная система применяется при многоэтажном монолитном строительстве.
• Несъёмная опалубка чаще делается из пенопласта или пенополистирола. По сути, это готовые блок-формы для заливки бетона.

Съёмная опалубка из фанеры для стен может быть использована в частном строительстве для возведения дома из бетона. Несъёмные элементы опалубки стен следует использовать, если вы хотите получить утеплённые стены. Блоки такой опалубки легко соединять между собой, поскольку они имеют специальные пазы и пустоты для заливки бетона.

Как сделать опалубку для стен?

Если вы решили изготовить опалубочные конструкции сами, то вам понадобятся следующие материалы для опалубки стен:

• доски не тоньше 2,5 см (лучше использовать 5-ти сантиметровые);
• с помощью брусьев делают каркас для опалубочных щитов.

Съёмная опалубка для стен делается следующим образом:

1. Из досок необходимо изготовить щитовые элементы. Для этого доски можно уложить и сбить их между собой при помощи реек или брусков. Длина щитового элемента определяется протяжённостью досок, а его высота зависит от высоты стеновой конструкции или может быть немного выше. При этом стоит помнить, что крепежи вбиваем со стороны досок, а не каркаса.
2. После изготовления нескольких щитов соединяем их в единую конструкцию. Для этого используем соединительные элементы (обычно брусья).
3. Снаружи и изнутри углов будущих стеновых конструкций устанавливаем угловые вертикальные брусья. Каждый угловой брус выставляется по уровню и соединяется с соседними элементами кусками досок. Монтаж угловых брусьев выполняют так:

1. Далее крепим сразу два ряда щитов. Монтаж стеновой опалубки – технология:

• в первую очередь крепим щиты с внутренней стороны будущих стен;
• после того как мы выровняем положение щитов по отвесу, монтируем подпорные элементы и упоры. В качестве главного упора можно использовать брус, заколоченный в землю;
• теперь начинаем крепить щиты с внешней стороны;
• верхние и торцевые свободные края обоих щитов соединяем посредством распорок из бруса;
• монтируем упоры и подпорные элементы для внешнего щита.

1. Чтобы после застывания бетона опалубка легче снималась, застилаем внутреннюю поверхность щитов полиэтиленовой плёнкой.
2. В просвет между щитами устанавливаем арматурный каркас.
3. Теперь пришёл черёд заливать бетонный раствор.

Советы опалубщикам

1. Толщина стен на последнем этаже не может быть меньше 10 см. Толщина стеновых конструкций каждого нижележащего этажа должна быть на 30-50 мм больше, чем у верхнего.
2. Для получения ровных стен лучше использовать новые доски, которые ранее не подвергались контакту с бетонным раствором.
3. Если при изготовлении стены нужно оставить цоколь, можно использовать доску нужной ширины, уложенную на ребро под щит вдоль фундамента.
4. Чтобы опалубка выдержала вес заливаемого бетона, обязательно используйте распорные элементы – наклонные брусья, которые одним концом упираются в грунт. Шаг таких распорок – примерно 1 м. Угол, под которым распорный элемент должен примыкать к щиту, равен 30-45 градусов.
5. После изготовления опалубочной конструкции (перед заливкой бетона) нужно убедиться в параллельности кромок щитов. Это проверяется при помощи бруса и уровня.
6. Чтобы прочность бетонной стены была достаточно высокой, используйте пластификаторы и вибраторы.

Устройство и требования

При строительстве опалубки для монолитных фундаментов необходимо руководствоваться общепринятыми стандартами и требованиями, изложенными в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2018), а также пользоваться рабочими чертежами.

Материал, вариант конструкции и способы крепления выбирают с учетом требуемой устойчивости и жесткости относительно напора раствора в процессе бетонирования. При этом опалубка должна обеспечивать проектное положение монолитной плиты по высоте и точность ее размеров.

Конструкция должна быть прочной и не допускать утечки цементного молока через щели и швы. Для этого все зазоры перед бетонированием должны быть тщательно заделаны. Чтобы облегчить процедуру распалубки, внутреннюю поверхность щитов смазывают цементным раствором, гидрофобным составом, либо другой антиадгезионной смесью.

Местные неровности на плоскости опалубки не должны быть больше, чем 3 мм. Заливая бетон, строители должны контролировать состояние вспомогательной конструкции, чтобы вовремя предотвратить деформации, которые могут возникнуть под давлением раствора.

Возведение лестницы из бетона на второй этаж частного дома

При сооружении лестницы из бетона нужно внимательно изучить требования действующей нормативно-технической документации.

Расчет одномаршевой бетонной лестницы

Расчет угла наклона бетонной лестницы

Изначально нужно осуществить ряд подготовительных работ:

• выбор конструкции;
• теоретический расчет прочности пролета;
• определение номенклатуры и количества необходимых стройматериалов и комплектующих изделий.

Далее приступают к разработке конструкторской документации исходя из следующих правил:

• Угол наклона лестничного марша должен находиться в пределах от 25 до 45°. Предпочтительным вариантом является угол наклона 45°, при котором лестница наиболее удобна и безопасна в эксплуатации. Однако во многих случаях угол наклона лестницы принимают равным 25 и 35°.
• Исходя из угла наклона лестницы и зная ее высоту, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальными размерами ступенек считаются: высота подступенка -17 см, а ширина проступи (размер от края ступеньки до подступенка) – 29 см. Число ступенек для одномаршевой конструкции не должно превышать 18, в остальных случаях не больше 16. Определяя количество ступеней, их геометрические размеры можно изменять в пределах 3 см.
• Ширина марша в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Если лестница будет расположена между двумя стенами, ее ширина принимается равной расстоянию между стенами. Когда одна сторона марша висит в воздухе,ширина должна составлять примерно 80-90 см.
• Размеры лестничной площадки, которая примыкает к двери, должны быть достаточными для того, чтобы на ней свободно разминулись два человека и могла беспрепятственно открываться дверь.

Соблюдение перечисленных параметров позволит сделать пользование лестницей комфортным и безопасным.

Изготовление опалубки

Опалубка для межэтажной лестницы

Чтобы сделать бетонную лестницу своими руками, понадобится изготовить и установить опалубку. Для этого нужно подготовить:

• водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
• обрезные строганые доски толщиной 25-30 мм;
• брус сечением 100х100 мм;
• стальные уголки и саморезы для дерева;
• сетку из арматуры диаметром 10-12 мм и размером ячейки не более 5х5 см.

Сетку связывают мягкой проволокой диаметром от 0,7 до 1,0 мм. Размер ячейки при этом должен иметь размер 5х5 см.

Соединение элементов опалубки между собой осуществляют саморезами, что значительно облегчит разборку по окончании работ.

При возведении уличной (входной) лестницы необходимо обустроить фундамент, глубина которого должна соответствовать глубине основания дома.

Опалубка для криволинейной лестницы

Опалубку железобетонной лестницы своими руками собирают в следующем порядке:

1. Устанавливают нижнюю часть, представляющую собой набор щитов, собранных из листовой фанеры и/или досок. При этом ее укладывают на подпорные бруски под заданным углом наклона. Количество и шаг установки брусков должно совпадать с количеством и шагом ступенек.
2. Монтируют боковые части опалубки. Если одна сторона лестницы примыкает к стене, устанавливают только одну боковую часть.
3. К боковым частям опалубки стальными уголками крепят доски или фанерные листы, формирующие подступенки, количество и размеры которых должны соответствовать расчетным значениям.
4. Все стыки, обращенные к бетону, зачищают и заглаживают цементно-песчаным раствором.
5. Пролеты в несколько ступеней укрепляют армирующей сеткой, установленной на специальных пластмассовых подставках. Высота установки 2-3 см от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Установленная опалубка во время заливки бетона должна быть неподвижной.

Заливка бетоном

Заливка бетоном опалубки

При заливке бетона в опалубку необходимо соблюдать следующие требования:

• заливать бетон начинают с нижних ступенек;
• заполнение опалубки бетоном осуществляется безостановочно;
• в процессе заливки раствор необходимо тщательно утрамбовывать по всей площади залитой конструкции;
• поверхность каждой ступени выравнивают и заглаживают, добиваясь при этом горизонтальности;
• лестницу укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток и в жаркую погоду регулярно смачивают водой.

Заливают конструкцию тяжелым бетоном марки М200. Изготовить его можно и самостоятельно исходя из следующих пропорций:

• цемент М400 – 1 кг;
• промытый и просеянный речной песок – 2,8 кг;
• гранитный щебень (фракции 10-20 мм) – 4,4 кг;
• пластификатор (жидкое мыло) – 10 мл;
• вода – 0,7 л.

Демонтаж опалубки

Опалубку разбирают не ранее, чем через 25-28 суток. Это расчетное время застывания бетона при температуре окружающего воздуха 20-25°С. За это время бетон наберет 70-80% марочной прочности.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

• имеют большую массу;
• отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
• при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
• при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

• при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
• в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
• шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
• в узел примыкания укладывают желобу;
• перфорация внутри дренов не требуется;
• уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

• использование тонкостенных конструкций;
• защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
• длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

• разметка территории и создание траншеи для установки;
• укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
• дренаж конструкции;
• армирование;
• заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

• на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
• траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
• укрепление опалубки в виде переднего щита.
• армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Опалубка для фундамента

При сооружении опалубки для любого фундамента своими руками необходимо, прежде всего, помнить, что бетон создает огромное давление своей массой. Поэтому опалубка должна быть надежной и очень прочной, чтобы короб смог противостоять давлению бетонной массы и не сломался. Собрать опалубку можно из различных материалов: досок, фанерных щитов, пенополиэстирола или металла.

Опалубка для фундамента из пенополиэстирола

Выделяют два типа опалубок:

• съемные
• несъемные

Съемные конструкции особенно удобны тем, что их можно использовать несколько раз. Это позволяет сэкономить на строительных материалах при масштабной стройке. Их убирают сразу после затвердевания бетонной массы. Чаще всего съемный вариант опалубки делают досок или металла. Удобство металлических разборных опалубок состоит в том, что они подобно конструктору собираются и разбираются при необходимости. Опалубки необходимы не только при изготовлении фундамента, но и при заливке стен, колонн и перекрытий.

Опалубка для фундамента из дерева

Замена пришедших в негодность перекрытий

Нередко в домах, где не применялись специальные пропитки, деревянные перекрытия гниют, что создаёт опасность для проживающих. Конечно, можно их заменить снова на древесину, однако сборные монолитные конструкции будут значительно надёжнее и долговечные. К тому же, если использовать в качестве блоков из полистирол-бетона. А вот установить бетонные перекрытия из железобетонных плит в этом случае не получится. Ведь завести их внутрь краном не получится, а вручную и вовсе невозможно. К тому же вес плит довольно велик и фундамент частного дома их просто не выдержит.

Монтаж сборно-монолитных перекрытий можно производить даже в уже отстроенном помещении

Пошаговая инструкция монтажа сборных монолитных перекрытий

Иллюстрация	Описание действия
	Блоки для подобных перекрытий имеют малый вес, однако по причине большого количества придётся нанимать технику для их перевозки и разгрузки. Хотя, удалив фиксирующие ленты, выгрузить их из кузова грузовика можно и вручную.
	Для начала необходимо собрать опалубку и установить временные опоры. По окончании монтажа они убираются, хотя некоторые, не мешающие проходу через дверные проёмы, можно и оставить. Они пригодятся при утеплении стен.
	Установив продольные балки необходимо смонтировать опоры и для них. Сегодня подобный материал можно взять в аренду. Купить же такие трубы практически невозможно, да это и не требуется. Они понадобятся лишь на 3-5 дней.
	Следующим шагом можно располагать опорные балки с тригонами. Сделать это несложно, однако здесь требуется внимательность. Каждая из них должна заходить на стену не менее чем на 12-15 см.
	Для того чтобы изначально не производить множество замеров, между парами (с обеих сторон) нужно установить по одному блоку. К тому же, это позволит не вымерять угол установки каждой из балок.
	Когда все балки установлены, укладываем блоки как можно плотнее друг к другу. Это не позволит бетону протечь в щели.
	После того, как блоки уложены, они накрываются дорожной сеткой. На стыках она размещается внахлёст, при этом ещё и крепится к тригонам при помощи вязальной проволоки.
	Заливку бетона лучше всего производить при помощи насоса – так слой будет равномерным. Если работа выполняется вручную, лучше выполнять её частями, устанавливая съёмную опалубку для каждой из них.
	По окончании монтажа должна получиться ровная поверхность, которая практически не уступает железобетонным перекрытиям, но, при этом, значительно легче.

Таким образом, можно сделать вывод, что подобная работа под силу даже начинающему домашнему мастеру, не имеющему квалификации и опыта в подобных работах.

Строительство стен при помощи съемной опалубки

Технологии монолитного строительства активно развиваются. Построить дом из съемной опалубки и шлакобетона быстро, дешево и не требует соблюдения сложных нормативов

При выполнении данной работы важно правильно сделать съемную опалубку для стен

Стены, в отличии от фундамента, должны быть максимально гладкими. Поэтому набирать щит для нельзя. Из цельных материалов эксперты рекомендуют:

• пластик,
• ламинированный ДСП.

ДСП очень надежный и практичный материал, с которым легко и удобно работать. Лист можно разрезать на удобные куски, из которых будут сформированы щиты. Применение такой конструкции позволит сэкономить на строй материалах, но не даст идеально ровных стен. В местах соединения щитов будут небольшие наплывы заполняющей основы. Эти изъяны прячутся при помощи декоративной штукатурки или «шубы».

Монтаж опалубки делается точно также, как и в случае с фундаментом.

Если планируется делать стены под покраску, то выбор за съемной пластиковой опалубкой. Эта технология позволяет бесшовно заливать любые по размеру поверхности. Пластиковые опалубки производятся промышленным способом и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы изготовить их в домашних условиях понадобятся:

• наборные пластиковые панели,
• П-образный профиль,
• деревянные балки 5х5 см.

Для работы используем 4-х метровый профиль. Даже если высота стен будет меньше 3-х метров, обрезки профиля пойдут на опоясывающий каркас. Профиль устанавливается каждые 30 см. Для того, чтобы определить сколько его нужно: длину стены в метрах делим на 0,3

Далее, с внутренней стороны набираем на профиль пластик. В скрытой части панель прикручиваем шурупами к профилю. Когда фиксируем следующую пластину, она прячет шуруп. В итоге получается бесшовное соединение. Если длинна стены больше 6 м, то панели фиксируются в разброс. Это позволяет избежать шва в местах соединений.

С внешней стороны горизонтальный профиль связывается между собой перпендикулярно. Для этого понадобятся обрезки. Их края загибаются таким образом, чтобы образовавшийся изгиб удобно было прикрутить к несущему профилю. Укрепляющий пояс делается на высоте 10 см от земли, и далее каждые 50 см.

На высоте 40 см от верхнего уровня опалубки закрепляется опорная балка. Она ставится в распорку и поддерживает конструкцию. Балки необходимо установить каждые 30 см. Иногда балки заменяют стяжными винтами, это упрощает конструкцию, но в основе остается изоляция. После извлечения винта образовывается полость, которая активно разрушает стену.

Стена из бетона или шлакобетона должна заливаться сразу вся целиком. Частичное выполнение работ не допускается, так как это значительно понизить эксплуатационные характеристики. Для экономии стены заливают по очереди.