Правила надежного армирования ленточного фундамента

Понятие и особенности ленточного фундамента

Своеобразное геометрическое строение ленточных фундаментов заключается в слишком большой протяженности бетонной полосы, по сравнению с ее шириной и глубиной залегания.

Нагрузка от стен, перекрытий и крыши здания равномерно распределяется на каждый участок сплошного основания, расположенного по всему периметру несущих стен. Испытывая давление большого веса, бетонный камень не может сам по себе компенсировать нагрузку на изгиб и деформируется. Чтобы придать ему достаточную прочность, необходимо использовать в устройстве фундамента закладку арматуры.

Полученный в результате железобетон, гарантированно станет надежным основанием для дома. Расчет количества и сорта стальных элементов внутри бетонной конструкции зависит от общей массы несущих стен и перекрытия, а также от геологических особенностей конкретной местности.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

• Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
• Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
• Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
• Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Описание и особенности

Ленточным он называется потому, что все его части соединены воедино. То есть, такой ленточный фундамент для одноэтажного дома представляет собой траншею, которая располагается по всему периметру дома. В нем, в зависимости от площади, может присутствовать центральная стенка. Её глубина либо такая же, либо меньше до 30 см, чем у внешнего периметра.

Что касается особенностей, то ленточные основания могут быть совершенно разные по габаритам. Они определяются размерами будущего дома, а также возможностью дальнейшей кладки кирпича, либо обустройством отделки иным способом. Чем толще ширина фундамента, тем дороже вы заплатите на выходе, при расчете с доставщиком бетона. Чем длиннее стены вашего дома, тем дороже будет себестоимость работы.

На стоимость ещё может повлиять глубина основания. Этот критерий должен быть рассчитан идеально, поскольку он определяется глубиной промерзания грунта. Средняя глубина для центральной части нашей страны составляет не менее 120 см.

Не менее этой глубины стоит закапывать и подвод воды, поэтому труба должна пройти под бетонным основанием. В то же время, такое основание может быть мелкозаглубленным, либо укомплектованным на глубину 1,5 метра.

Как армировать ленточный фундамент

Застройщики придерживаются конкретных правил. Работу по армированию фундамента с расчетом арматуры, укладкой и вязкой ведут по принятым в строительстве нормативам.

Арматурный пояс часто делают отдельно, потом готовый «скелет» по частям опускают внутрь опалубки. Можно работать сразу в траншее, но одному человеку это не по силам.

Вязку прутов ж/б конструкций делают стальной проволокой с периодическим профилем размером 3-5 мм. Она мягкая, но выдерживает более четырех перегибов.

Как рассчитать сечение арматуры

Пользуются двумя способами:

• Онлайн-калькулятор. Вводят исходные данные (параметры ленты, марку бетона), получают результат.
• Высчитывают вручную.

Так как армопояс состоит из стальных стержней, вязальной проволоки и муфт соединения прутков, каждый элемент рассчитывают отдельно.

Начинают с определения диаметра металлических ниток. Для этого чертят поперечное сечение будущего фундамента – оно прямоугольное. Если ленту, для примера, будут закладывать на глубину 80 см, а ширина основания 30 см, то сначала перемножением сторон высчитывают площадь сечения: 80х30=2400 см2.

На этой площади, по нормам, может быть расположено 4 продольные нитки (по две в верхнем и нижнем ярусах). Занять они могут 0,1% (или несколько больше) площади – это составит 2,4-2,8 см2. Полученный результат делят на 4, получают сечение прута 6-7 мм.

Количество продольной арматуры – как правильно подсчитать

Ленточный фундамент монолитом протекает под всеми самонесущими и несущими стенами. Рассчитывают количество продольных рабочих стержней просто. Исходят из длины ленты – ее считают по разработанной заранее схеме силового каркаса. Длина ленты – есть длина одного рабочего стержня (нитки). Далее считают, сколько таких ниток будет проложено. Затем количество стальных прутов умножают на длину ленты.

После переходят к поперечным перемычкам – конструктивной арматуре. Ее шаг в решетке – не менее 30 см. Количество поперечной арматуры определяют делением длины ленты в сантиметрах на 30. Сколько материала уйдет на одну перемычку определяют так: ширину армопояса складывают с его высотой, затем удваивают. Результат умножают на число перемычек.

Шаг арматуры в ленточном фундаменте

Обязательный для застройщиков СНиП 52-101-2003 предписывает располагать стальные пруты в одном ряду не ближе 40 см. Крайние продольные элементы должны находиться в 5-7 см от боковых стенок. Поэтому, если фундамент шире полуметра, то строители армируют его шестью прутами. Поперечный шаг фиксирующих прутьев – 30-50 см.

Прямые участки фундамента армируют цельными кусками стержней. С завода они идут по 11, 7 метра. В местах стыковки делают нахлесты длиной от 35 до 50 диаметров рабочего прута.

Армирование углов и примыканий

В ответственных участках – углах и примыканиях – просто связать рабочие нитки недостаточно. Угловые элементы армируют тремя способами:

1. Внешнюю продольную нитку (1 шт.) загибают под прямым углом – 90°. Так же поступают и с внутренними стержнями – в этой плоскости их 2 шт. Затем внутренние крепят к наружной нитке. Загиб внутренних прутов должен быть в 50 сечений продольных нитей. Дистанцию между конструктивными элементами строители сокращают в половину от того шага, которым пользовались на протяжение всей ленты фундамента.
2. Другой метод соединения углов – анкеровка. Для этого изготавливают Г-образные элементы. Протяжение каждой стороны (плеча) в этой конфигурации должно составить 50 диаметров продольных ниток каркаса. Технология соединения внешних прутов между собой предусматривает проволоку, делается это через Г-образную деталь. Каждый внутренний продольный прут соединяют с внешним посредством такой же конструкции. Итак, чтобы укрепить один угол, требуется три Г-образных хомута, а в местах сопряжения стен – два.
3. В угловых местах с наибольшими нагрузками от строения устанавливают П-образную деталь. Ее ширина должна равняться ширине металлического каркаса. Длину берут в 50 диаметров рабочих нитей. Их вяжут с внешними сторонами буквы «П». Чтобы усилить углы здания необходимы 2 подобных элемента.

Во всех трех схемах монтажа поперечных перемычек сохраняется незыблемое строительное правило – шаг составляет половину от основного.

Этапы строительства

Подготовка основания под здание выполняется в несколько этапов.

Разметка территории под фундамент

В соответствии с планом дома, размечается территория. Предварительно убирается весь мусор, растения, выкорчевываются кусты, деревья. Желательно снять примерно 10 см верхнего почвенного слоя.

При помощи колышков и натянутой веревки отмечаются границы дома и все внутренние несущие стены. Следует проверять, чтобы угол между стенами был строго 90º, за исключением случаев, когда проект предусматривает сложную конфигурацию стен.

Траншея

В данном случае траншея служит для удобного формирования свай. Она выкапывается на глубину не более 40 см и той ширины, которая без проблем позволит установить деревянную опалубку и заняться выкапыванием отверстий под сваи.

После того, как они будут сформированы, траншею можно закопать, т.к. выполняющая роль ростверка бетонная лента не должна лежать на грунте. Под ленточную часть можно насыпать песок до нужной высоты.

Куда вкапывать столбы?

Количество, диаметр, глубина свай должны быть определены на этапе расчета. Столбы устанавливаются по углам здания, под несущими стенами, в углах соединения этих стен, а также в тех местах, где предусмотрена установка какого-то тяжелого оборудования.

Например, если планируется монтаж печи, камина и т. п., может потребоваться усилить фундамент в этом месте. В этом случае имеет смысл установить по углам этой усиливаемой площадки сваи.

Для выкапывания отверстий под сваи используют буры, которые подбираются в соответствии с расчетными значениями диаметра свай. Диаметр должен быть немного больше, чтобы была возможность установки опалубки и укладки гидроизоляции.

Для того чтобы сэкономить на количестве бетона, можно увеличить площадь опоры сваи на грунт за счет более широкого ее основания. Тем самым, не увеличивая диаметр и вес сваи, снижается нагрузка на грунт за счет более широкой опорной поверхности. Это можно сделать, если использовать специальный бур ТИСЭ.

Внимание! Для справки, бур ТИСЭ отличается от обычного наличием откидного плуга, который позволяет сформировать полость большего диаметра в нужной части выкапываемого отверстия под столб. На самое дно засыпается песок, возможно, с добавлением щебня, слоем примерно 10 см

Опалубка

Перед бетонированием требуется возвести опалубку, а также армировать отверстие под сваю. В качестве опалубки могут использоваться доски, фанера, металл, специальные, покупаемые в магазинах, щиты и т. д. Отверстия гидроизолируются при помощи свернутого в трубу рубероида в 2 слоя.

Опалубкой для сваи может быть асбестоцементная труба, которая остается потом в земле. Рубероид, трубы вставляются в отверстие под сваю до конца. Внутри формируется армирующий каркас из арматуры диаметром 12-16 мм.

В зависимости от диаметра сваи, арматура может устанавливаться прямоугольником, или иметь в сечении треугольник с центральным прутом. Вертикальные отрезки связываются горизонтальными прутками и проволокой с шагом примерно 30 см. Арматура должна располагаться по центру трубы, не касаясь стен.

Концы арматуры должны выступать над концами трубы на 15-25 см, т. к. к ним будет привязываться армирующая основа ленточной части фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово под заливку бетоном. Сначала заливается слой в 20 см, при этом рубероидная труба приподнимается, что дает возможность раствору растечься по всему основанию сваи, сформировав опорный «башмак».

В процессе заливки могут образовываться воздушные карманы, из-за чего в этом месте существенно снижается прочность всей конструкции. Чтобы избавиться от пустот, лучше заранее позаботиться о погружном вибраторе.

В крайнем случае, нужно свежезалитый раствор протыкать куском арматуры. После формирования опоры, можно заливать всю трубу. Свая должна быть изготовлена за один день.

После того, как все сваи забетонированы, приступают к формированию ленточной части.

Ленточная часть фундамента не рассчитана на соприкосновение с грунтом, ее задача – передавать нагрузку на сваи. После их заливки, опалубку следует засыпать песком, уложить гидроизолирующий слой материала, армировать, причем арматура должна присоединяться в пруткам, торчащим из залитых свай, и заливать раствором.

После того как бетон застынет, опалубка снимается, а песок из-под ленты удаляется. В результате – столбы удерживают вес всего здания, опираясь на грунт ниже уровня его промерзания, а бетонная лента-ростверк служит основой для возведения стен.

О том, как правильно сделать столбчато-ленточный фунадмент своими руками, смотрите ниже на видео:

Расчет количества материала

Для расчета основного материала, то есть рифленой арматуры для продольных элементов каркаса, а также легкой арматуры для перемычек осуществляется при помощи специальных онлайн калькуляторов. Но для точной сметы необходимо посчитать еще и расход дополнительных материалов.

Проволока

Обычно при обустройстве фундаментов применяется отожженная проволока стальная, марки ВР с диаметром от 1,2 до 1,8 мм. Для расчетов расхода проволоки тоже может быть применен калькулятор. Однако при вязке проволочные отрезы могут рваться или теряться.

строители рекомендуют закупать проволоку с большим запасом – от 50%.

Например, нужно построить здание с каркасом из 4 продольных прутьев. Общая длина фундаментной ленты будет равна 150 метрам. Шаг между поперечинами – 30 см.

Количество внешних и внутренних углов – 4. Количество участков примыкания ленты – 2. В результате расчетов выясняется, что вязка должна будет проводиться в более чем 2000 точках.

При учете, что на каждое соединение пойдет 30 см проволоки диаметром 1,2 мм получается, что минимальный расход будет около 5,5 кг. Значит с запасом нужно закупить не менее 10 кг проволоки.

Пластиковые хомуты

Пластиковые хомуты рассчитываются по количеству соединений с небольшим запасом в 10-15%. Если предполагается 2100 соединений, следует закупить минимум 2350 хомутов. Они стоят дорого, а другого применения для них в строительстве нет. Поэтому при большем расходе лучше докупить недостающее количество.

Дополнительные детали для фиксации — «бобышки»

Шаг установки бобышек примерно как у поперечин. Но устанавливаются они обычно только в одной или в двух плоскостях – под основанием каркаса или по бокам от него.

Поэтому расход их меньше, чем расход проволочных или пластиковых вязальных материалов. Так, если при установке каркаса из 4 продольных прутьев будет произведено 2100 вязок углов, то точек установки бобышек под каркас будет в 2 раза меньше.

Монолитный фундамент своими руками

В отличие от свайного, монолитный фундамент своими руками, требует вложения больших сил и времени. Однако по своей прочности и надёжности у монолитного фундамента нет конкурентов, а основными его преимуществами являются:

•  Прочность и возможность выдерживать колоссальные нагрузки;
•  Надёжность — монолитный фундамент не разрушается от вредного воздействия влаги на него;
•  Сравнительно небольшая стоимость.

Какой лучше фундамент ленточный или плита, во многом зависит от общей массы строения.

Инструменты для строительства монолитного фундамента

Прежде чем строить монолитный фундамент своими руками, следует подготовить следующий инструмент и материалы:

1.  Лопаты — штыковые и совковые.
2.  Шнур и куски арматуры для разметки.
3.  Уровень строительный — чем длиннее, тем лучше.
4.  Арматуру диаметром не менее 10 миллиметров для армирования монолитного фундамента.
5.  Проволоку вязальную и инструмент для её вязки (крючок).
6.  Доски для строительства опалубки и брус.
7.  Инструменты для резки древесины.
8.  Материалы для крепежа: саморезы и гвозди 20 см.
9.  Песок, щебень и цемент для приготовления бетонной смеси.

Строительство монолитного фундамента своими руками, следует начинать с разметки. Следует знать, что стандартной шириной монолитного фундамента, является ширина в 40 сантиметров. При разметке натягивается верёвка по всему периметру будущего фундамента. При этом на углах забиваются куски арматуры, а ровность углов проверяется при помощи угломера, либо же натягиванием верёвок по диагонали.

Далее производятся земляные работы по рытью траншей

Начинать их рыть лучше с самой низкой точки, при этом важно не допустить перепадов по высоте и значительных неровностей. Глубина траншеи по всему периметру монолитного фундамента должна быть не менее 100 сантиметров

Это касается плотного грунта. Если же на участке застройки почва рыхлая, то глубину траншеи под монолитный фундамент своими руками лучше увеличить на 15-20 сантиметров.

После того как замкнутая траншея под фундамент готова, приступают к обустройству песчаной подушки на её дне. Для этого берется песок и насыпается в траншею 25-31 сантиметровым слоем. Обязательной процедурой после этого, является утрамбовка песка с обильным смачиванием его водой.

Строительство опалубки монолитного фундамента

Когда траншея вырыта, а песчаная подушка тщательным образом утрамбована на дне, можно браться за строительство опалубки под монолитный фундамент. Для этого внутрь траншеи опускаются деревянные щиты, которые над поверхностью грунта должны выступать не менее чем на 30-40 сантиметров.

Чтобы бетонный раствор во время заливки монолитного фундамента не вытекал бы через щели опалубки, её стены внутри тщательно выстилаются рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Армирование монолитного фундамента и заливка бетоном

Важным этапом строительства монолитного фундамента своими руками, является выполнение его армирования. Для этого, по размерам траншеи под фундамент, из арматуры свариваются куски металлокаркаса, которые опускаются в траншею и скрепляются проволокой между собой.

Заключительным этапом при строительстве монолитного фундамента является выполнение гидроизоляции и заливка опалубки бетонным раствором. Во время литья раствора в опалубку, следует использовать вибротрамбовку, либо же самодельный инструмент. Это поможет избежать образования пустот и ненужных стыков в монолитном фундаменте после застывания бетона.

Чтобы построить монолитный фундамент своими руками, придётся приложить немало сил и времени. Тем не менее, и то и другое будет оправдано надёжностью и долговечностью полученной основы под дом, которая при соблюдении технологии монтажа, способна прослужить более 150 лет.

Инструменты для вязки арматуры

Правильно создать прочный каркас «голыми руками» слишком трудно. Операция вязки даже при использовании мягкой проволоки требует приложения остаточно больших усилий.

В строительном магазине можно приобрести специальное приспособление для упрощения рабочих процедур

Оптимальным вариантом является применение инструментов с электрическим приводом. Они, а также другие технические средства, рассмотрены подробно в следующих разделах статьи.

Вязальный пистолет для арматуры

Набор для увязки каркаса

В стандартный комплект современные производители включают:

• Механизм с электроприводом, который создает узел и обрезает проволоку.
• Аккумулятор с отдельным блоком питания. Его наличие упрощает выполнение работ в автономном режиме, без подключения соединительных проводов к сети питания 220 V.
• Чехол, предназначенный для закрепления инструмента на поясе монтажника.
• Инструкции по эксплуатации и чемоданчик для транспортировки и хранения.

К сведению! Если предполагается выполнить большой объем работ, можно использовать специальный удлинитель. Это приспособление позволяет создавать соединения без утомительных наклонов.

Проволока для пистолета предлагается в намотанном виде, на небольших катушках. Производители настоятельно рекомендуют применять только сертифицированные расходные материалы, чтобы продлить срок службы техники, сохранить гарантийные обязательства.

Следующие преимущества пригодятся при выборе такого варианта:

• высокое качество связанных с одинаковым усилием узлов;
• увеличение производительности в 2-4 раза по сравнению с ручными методиками;
• снижение утомляемости;
• возможность выполнения рабочих операций в широком температурном диапазоне.

Для объективности анализа надо не забывать о некоторых ограничениях.

Такой аппарат подходит для скрепления открытых узлов

Проникновение в нижний ярус, сложные угловые места с крупной техникой затруднительно.

Поэтому в реальной ситуации современное техническое оснащение дополняют специальным крючком

Качественная проволока для пистолета стоит дорого

Приобретать это оборудование для реализации разового плана не имеет смысла. Дешевле – взять его в аренду на необходимое количество дней. Следует приобрести достаточное количество расходных материалов и дополнительные приспособления для выполнения рабочих операций вручную.

Крючок для вязки арматуры

Простейшее приспособление для создания узловых соединений из проволоки можно сделать своими руками из обычного гвоздя

С таким компактным инструментом удобно работать в узких траншеях, труднодоступных местах. Совершенствование самодельной конструкции поможет улучшить ее потребительские характеристики:

Индивидуальным инструментом работать удобнее, чем фабричным крючком, рассчитанным на среднестатистического человека

Не сложно разобраться с тем, как сделать простое приспособление для вязки. Но полуавтоматический крючок лучше приобрести в магазине

В этом устройстве вставлен пружинный механизм, который обеспечивает вращение зацепного устройства и петли проволоки. Винтовая нарезка перемещает шток вверх для затяжки узла. В совокупности эти действия ускоряют выполнение рабочих процессов, снижают нагрузку на пользователя.

Опытные мастера используют для решения аналогичных задач автоматический шуруповерт, или электрическую дрель

Они закрепляют крючок в патроне. Концы проволоки, свернутые в кольцо, вращаются с помощью электромотора, быстро и без лишних физических усилий. Как и с пистолетом для вязки, в данном случае также лучше применять инструмент со встроенным аккумулятором.

Виды материала

В России для армирования монолитного ленточного фундамента применяется арматура класса А-ІІІ (А400) периодического профиля. Эта арматура представлена в виде стальных круглых профилей с парой продольных ребер и поперечными выступами, которые идут по трехзаходной винтовой линии. Периодические профили предназначены для более надежного сцепления бетона с арматурой, что отличается от материала с гладким профилем, которая больше подходит для использования в качестве обвязки (хомута) продольных элементов. Маркировка стальной арматуры А400 обозначает предел текучести этого класса (390 Н/мм2). Но такая арматура сегодня уже считается устаревшей. В начале 90-х годов страны Европы перешли на один класс, которую можно варить, предел текучести которой равен 500 Н/мм2. Применяя класс А500С вместо устаревшего класса А400, вы экономите свыше 10% стали в строительстве.

Схема плитного фундамента под коттедж с использованием армирования.

Арматура периодического профиля класса А-ІІІ производится в отечественном экземпляре с выступами в форме колец и в экземпляре «европрофиль» с выступами в виде серпов. Кольцевой профиль отечественного производства работает на повышение прочности сцепления бетона с арматурой, а профили в форме серпа повышают стойкость к часто повторяющимся нагрузкам. Для армирования ленточного фундамента стоит выбирать кольцевой профиль отечественного производства. Порой можно встретить 4-сторонние серповидные профили, которые объединяют плюсы обоих типов.

Арматуру марки А400 (А-ІІІ) не рекомендуется варить для соединения стержней. Если варить сталь, то есть локально воздействовать высокой температурой, происходит значительное структурное ослабление стали. Эти изменения в стальных стержнях происходят на том участке, который варят, и в прилегающих участках на длину, которая равняется четырем диаметрам стержня в обе стороны. Если вы хотите варить соединение между стержнями, то вам следует выбирать специальные, предназначенные для этого классы, которые можно узнать по букве «С» в названии: А400С, А500С. Именно их можно варить для соединения стержней в каркас. Если вы не знаете, арматурой какого именно класса вы располагаете, но вам необходимо варить место соединения продольных стержней, то арматуру предварительно необходимо нагреть до 200 градусов по Цельсию, чтобы свести к минимуму потери стальной прочности. Длина сварного шва как минимум должна быть равной 10 диаметрам одного стержня свариваемой арматуры (45-55% длины стержня).

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона.

Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие.

Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

Что это такое?
Виды и подвиды
Плюсы и минусы
Пошаговая инструкция
Применение в строительстве

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Схема устройства

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

1. Подушка из песка с гравием.

2. Гидроизоляция.

3. Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

• Монолитные;
• Сборно-монолитные.

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Преимущества и недостатки

Основные достоинства:

• Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);
• Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;
• Равномерность распределения нагрузок;
• Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;
• Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей.

Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.).

Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

• Ограничения по ровности поверхности участка;
• Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;
• Сложности с прокладкой коммуникаций;
• Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов: