Соединение околооконных планок сайдинга во время монтажа

Некоторые особенности

По мнению большинства начинающих, делающих первые шаги в строительстве, сайдинг является материалом, с которым очень легко работать. Казалось бы, как просто — вставить шип в приготовленный паз и все закрутить саморезами. Однако человек, который самостоятельно выполнял монтаж сайдинга, прекрасно знает, что это далеко не просто. Возможно, обшивка стены действительно не очень сложная работа, но если на пути появляется препятствие, например, окно, то работа резко тормозится и появляются определенные сложности. В основном здесь не требуются какие-то особые знания. Необходимо просто соблюдать определенный порядок операций, который поможет обшить окно сайдингом. Чтобы выполнить такую работу, потребуется соответствующий набор инструментов.

Схема металлического сайдинга окна.

Прежде всего, это рейка. Этот элемент считается универсальным и абсолютно незаменимым при обшивке окон сайдингом. Рейка нужна для того, чтобы сделать невидимыми обрезные кромки, она применяется при отделывании окна сайдингом. Она помогает скрыть имеющиеся выступающие конструкции. После монтажа планки становятся скрытыми обрезные края установленных в горизонтальной плоскости листов сайдинга. Такая рейка скрывает изъяны совмещения с вертикалью окна.

Довольно редко используется строителями планка-наличник. У некоторых изготовителей она отсутствует. С ее помощью делается оконная обшивка, но только тогда, когда окно совпадает с уровнем стены. Никаких дополнительных деталей не нужно.

Околооконную планку используют только для того, чтобы обшить окна сайдингом. Эту деталь отлично используют взамен J-профиля. Когда окна имеют откосы, применяется только эта деталь. Такая планка используется для окон, установленных на одинаковом уровне со стенкой.

Для замены околооконной планки используют фаску. Но ее применяют только с установкой финишной планки, чтобы завершить композицию.

Для отвода воды от обшитого сайдингом окна монтируется сливная планка. Она устанавливается в зависимости от обстоятельств.

Технология монтажа

Устанавливать доборные элементы необходимо с учетом некоторых правил и нюансов. Это позволит выполнить работы без особых затруднений и избежать проблем в дальнейшем.

Необходимые инструменты

Для крепежа потребуются следующие приспособления:

• Шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами. Используется для вкручивания саморезов, поэтому дополнительно комплектуется подходящими битами.
• Уровень. Необходим для выставления планок и профилей. Если не выполнить точное выравнивание, дальнейшие работы будут крайне проблематичными.
• Болгарка, пила или электрический лобзик. Применяются для обрезки фрагментов до нужного размера.
• Пассатижи для создания отверстий. «Ушки» обеспечивают более надежную фиксацию при соединении финишной полосы или молдинга.
• Молоток. Используется, если вместо шурупов применяются гвозди.
• Киянка. Иногда необходима для выставления панелей. Если требуется такой инструмент, чаще всего это означает несоблюдение температурных зазоров.
• Измерительные приспособления: линейка и рулетка.

Полный набор инструментов для монтажа сайдинга Все необходимое подготавливается заранее, чтобы выполнять работы без задержек.

Крепление начальной планки

Работы начинаются после установки обрешетки. Все стойки должны быть выставлены точно по уровню в единой плоскости. Стартовую планку для металлосайдинга или винила при горизонтальном расположении панелей необходимо крепить так:

1. Деталь фиксируется по нижнему краю строения или по отливу, если отдельно создается цокольный участок (его обшивка практически идентична работе с фасадом).
2. Для крепления начального элемента от земли отступают 4–6 мм, чертится линия, от нее отмеряют вверх 40 мм. Это стандартный параметр для большинства изделий шириной 45–50 мм.
3. По разметке вкручиваются саморезы или вбиваются гвозди, все проверяется по уровню. Крепеж размещается под прямым углом точно посередине. Фиксацию начинают от центра и двигаются к краям.
4. Если требуется стыковать фрагменты при нехватке длины, их необходимо закрепить на расстоянии 6–10 мм друг от друга.

Стартовые изделия используются вместе со сложными угловыми сегментами, поэтому между ними также формируется зазор.

Возможно два варианта стыковки стартовых полос и угловых профилей: 1 — с зазором между деталями; 2 — без отступа, но с подрезкой гвоздевых планок на угловом элементе

При выборе вертикального способа детали размещаются параллельно панелям.

Установка H-соединителя и J-профиля

Ввиду того что стыковочная рейка используется для соединения разных участков сайдинга, ее располагают после выставления начальной планки и углов. Изделие размещают строго вертикально, исключения возможны только при сложных вариантах обшивки, тогда требуется тщательная подгонка. Фиксация осуществляется саморезами через имеющиеся отверстия с шагом 35–45 см, обязательно оставляется технологический зазор. Края сайдинга не должны входить плотно, чтобы избежать деформации при температурном расширении.

При стыковке элементов очень важно учитывать демпферный зазор

Если J-профиль применяется в качестве стыковочного или другого элемента, порядок действий следующий:

1. Определяется месторасположение, после чего деталь выставляется в заданном направлении точно по уровню.
2. Если требуется подрезка (особенно при работе с оконными проемами и свесами крыши), то она производится без формирования угла или с соблюдением 45-градусного скоса. Вставлять сайдинг нужно с зазором, плотного прилегания быть не должно.
3. Крепеж производится по стандартным правилам с промежутком между шляпкой и поверхностью.

Наружные и внутренние углы вполне реально обустроить при помощи J-профиля Такой профиль — отличный вариант для создания навесной конструкции и подшивки карниза.

Монтаж финишной полосы

Чтобы завершить фасадные работы, закрепляют финишную деталь. Последняя панель подрезается до нужного размера, конечный профиль фиксируется под свесом крыши. Для надежности по краю сайдинга пробиваются крепежные отверстия. Фасадная деталь подсовывается под согнутый участок финишной планки.

При использовании такого профиля для окантовки окон рекомендуется подрезать его под углом 45 градусов с небольшим зазором. Фрагменты выставляются по внутреннему периметру проема и служат для крепления софитов.

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

• ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
• на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
• плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

• высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
• высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
• ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Для чего необходимы аксессуары для сайдинга

Планка стартовая для сайдинга должна взаимодействовать со многими элементами отделки. Производителями сайдинга выпускается определенный набор комплектующих, необходимых для монтажа (см. ).

Они могут незначительно отличаться цветом, размерами, профилем, иметь разно название, но необходимых для одних и тех же нужд. Это защита слабых мест фасада от влаги, ветра и иных атмосферных воздействий, а также оформление узлов фасада.

Стартовая планка для металлосайдинга – элемент, с котором принято начинать облицовку стен. Ее устанавливают верхним краем вдоль заранее размеченной линии, которая располагается на сорока миллиметрах выше нижней границы отделки. Сайдинговая панель в дальнейшем нижним краем вставляют в стартовую планку, а верхний край закрепляется к обрешетке или же стене.

• Н-профиль или необходима, чтобы скрыть швы между панелями и соединения их при наращивании длины.
• Сливная или же навесная сайдинговая планка необходима для защиты цоколя и окон объекта от потоков воды. Ее устанавливают в верхнюю часть проема или на стыке цоколя с сайдингом.
• Внешний и внутренний угол (см. ) представляют собой элементы, необходимые для стыковки панелей.
• Ветровая планка необходима для отделки карнизов крыш.
• Наличники и околооконные планки используют в качестве отделочного материала проемов, монтируют по всему периметру.
• Софит – элемент, предназначающийся для отделки крыш и фасадов.
• Финишная планка – конечный элемент отделки панелями. Устанавливают под карнизом перед монтажом крайней сайдинговой панели, маскируя ее под подрезанный или перфорированный край.

Большинство из этих аксессуаров устанавливается на фасад строения еще до монтажа панелей. Это соединительная и начальная планки, элементы для обрамления проемов, угловые детали.

Все детали крепятся на каркас, именно с него начинается процесс отделки. Давайте рассмотрим основные моменты отделки сайдинга, что надо делать и чего нельзя.

Самостоятельный монтаж околоконной планки с применением сайдинга или без него

• 1 Стандарты отделки оконных проемов
• 2 Варианты отделки оконного проема
• 3 Монтаж околооконной планки

Для придания завершенного вида и целостности отделочного покрытия используются разнообразные доборные элементы, необходимые для того, чтобы закрыть стыки отдельных панелей как между собой, так и с другими конструкциями. Ради той же цели необходим и монтаж околооконной планки сайдинга и соединение таковой с полотном фасадного покрытия. Целостность полотна обычно обеспечивается целым комплексом доборных элементов:

• стартовая и финишная планки;
• внутренние и наружные углы;
• соединительные планки;
• окантовочные детали;
• околооконный профиль, навесные планки j-trim;
• Софиты для монтажа фронтонов и свесов.

Учитывая тот факт, что традиционно приоконная планка для сайдинга изготавливается шириной 14 см, согласно европейским стандартам, ее применение возможно не везде, поэтому выбор метода облицовки периметра проемов зависит от параметров окон в каждом конкретном случае.

Стандарты отделки оконных проемов

Прежде чем приступать к монтажу, следует рассчитать количество материалов с учетом обычных требований к облицовке подобных конструкций и учесть другие правила установки:

• Для каждой стороны оконного или дверного проема обычно приобретают планки на 5-6 см больше необходимого. Соответственно, рассчитав периметр, следует прибавить к нему еще приблизительно 25 см запаса. Хотя есть стандартные длины подобных элементов, которые зачастую при строительстве частных домов становятся неактуальными.
• Учитывая температурные изменения параметров материала, необходимо рассчитывать его количество и способы обшивки с учетом зазоров: если монтировать покрытие весной или летом, достаточно оставлять

1-3 мм, при монтаже в зимнее время

3-6 мм. Примерные зазоры указанны на картинке ниже.

Установка зимой возможна лишь после того, как материал в течение 12 часов пролежал в тепле, чтобы исключить повышенную хрупкость и ломкость панелей. Впрочем, специалисты рекомендуют отказаться от наружных отделочных работ в зимнее время.
Для монтажа используют саморезы с оцинкованным покрытием для защиты метизов от негативных внешних факторов. Другие крепежные элементы при эксплуатации на улице могут ржаветь и приводит к преждевременному разрушению конструкций.
Целостность полотна лучше всего обеспечивать дополнительными элементами того же производителя, чей сайдинг был выбран для облицовки фасадов. Это обеспечит единство оттенка и одинаково высокое качество обшивки.

Варианты отделки оконного проема

Способ отделки проема выбирают, как уже говорилось, в зависимости от ширины откоса. Для проемов, в которых окно расположено практически в одной плоскости со стеной, используют J-фаску (j-trim). При ширине откосов до 20 см более эффективной и целесообразной будет околооконная планка – сайдинг для облицовки только проемов. Не всегда применима она в сочетании с пластиковыми окнами, поэтому предварительно рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Если ширина откосов превышает 20 см, то для отделки проема используют непосредственно панели, применимые для облицовки всех фасадов. Для установки таковых в этом случае необходимо использовать специальный профиль для сайдинга.

Монтаж околооконной планки

При установке сайдинга своими руками монтировать околооконную планку также придется самостоятельно, поэтому следует учесть простые правила и порядок проведения работ:

В первую очередь устанавливается финишная планка по всему контуру проема.
Далее осуществляется установка околооконной планки сайдинга, а монтаж и соединение с финишным элементом выполняется достаточно просто. Начинают установку с горизонтального профиля.
Если планируете установить подоконник, то нижний горизонтальный элемент не ставят

Верхнюю деталь монтируют с зазором.
При вкручивании саморезов также важно оставлять температурный зазор.
Каждый соединительный угол образуют с помощью загибов и подрезаний материала.
Не следует обрабатывать герметиком углы и соединения с j-профилем.

Помните, что при монтаже околооконной планки вам не понадобится отлив. Планируя обшить свой дом сайдингом, помните, что начать можно именно с окон или же с цоколя, а проемами заняться тогда, когда покрытие будет укладывать в непосредственной близости от оконных конструкций

Тогда важно вовремя приостановить работы по отделке фасадов для обработки откосов. В завершении мы рекомендуем посмотреть данный видеоролик

Глубина откоса до 20 сантиметров

Такая ширина откоса является оптимальной, именно на нее рассчитан монтаж околооконной планки, который состоит из двух этапов:

1. Сначала по всему периметру оконной рамы происходит установка финишной планки сайдинга.
2. Затем устанавливается околооконная планка.

Хотя этот способ является самым простым в практическом исполнении, у него есть свои нюансы, выполнение которых гарантирует качественный монтаж и долгую эксплуатацию этой фурнитуры сайдинга:

• Сначала устанавливаются горизонтальные профили и только затем вертикальные.
• При установке подоконника, монтаж нижней планки не нужен.
• Соединение конструкции в углах происходит методом подрезания и загиба, как и при установке J-профиля.
• Верхний околооконный профиль должен иметь зазор для температурного расширения – примерно 4 мм.

Совет! При монтаже нижней планки дополнительная установка отлива не требуется. Околооконная фурнитура справляется с отводом влаги и конденсата в полной мере.

При установке такого профиля на оконные проемы старых зданий могут возникнуть щели между панелями сайдинга. Здесь пригодиться силиконовый герметик, эластичность которого сгладит температурные расширения панелей без повреждения целостности конструкции.

Как выбрать

Несколько советов по выбору профиля:

Элемент обязательно должен иметь защитную вставку-манжету, которая прикрывают место стыка откоса и рамы при отсутствии по периметру этого стыка будет виден торец уплотнительный ламели из вспененного полиуретана которая легко впитывает в себя влагу и грязь
Он будет пачкаться все больше и больше каждого мытья окна, и смотреться это будет совсем некрасиво.
Рекомендуется обратить внимание на цвет изделия. Желательно чтобы он был изготовлен из первичного ПВХ, имеющего чисто белый оттенок
По окончании работ вставка из сероватого ПВХ будет выделяться на фоне белой рамы и выглядеть не очень эстетично

Кроме того, грязно-серый профиль, изготовленный из вторичного ПВХ, хуже по качеству и легче ломается.
Важно правильно подобрать примыкающий профиль по высоте. В продаже есть модели высотой 6, 8, 9 мм и более

При стандартной отделке штукатуркой и шпаклевкой нужно выбирать элемент с минимальной высотой. Если откосы будут утепляться пеноплексом, это значение должно быть больше.

Следующее видео расскажет о правилах выбора примыкающего профиля:

Подсистема

Длительность эксплуатации и качество отделки оконных проемов зависит от качества комплектующих.

Комплектующие материалы

Отделка оконных проемов сайдингом предполагает устройство металлического или деревянного каркаса. Деревянный каркас выйдет дешевле, а металлический будет надежнее и долговечнее.

Подсистема из металлического профиля

Чтобы сделать откосы из сайдинга на металлическом каркасе, необходимо приобрести следующие материалы:

UD-профиль – чтобы высчитать необходимое количество, нужно к периметру стены прибавить периметр окна. К примеру, если стена 4 х 4 метра и окно на ней 1,5 х 1 м, то 4+4+4+4 = 16 м.п. профиля уйдет на стену и 1,5+1,5+1+1= 5 м.п. уйдет на окно.
CD-профиль (стоевой). При расчете его количества длину поверхности необходимо разделить на 0,6, так как этот элемент устанавливают через каждые 60 см, но этот показатель также зависит от типа утеплителя.
CD-соединитель приобретается при высоте строения свыше 3 метров. Число подобных элементов зависит от числа стыковочных узлов.
Метод крепления CD-соединителя.
ES-скоба. Ее применяют для крепления CD-профиля. При помощи П-образного кронштейна можно выстроить конструкцию, ориентируясь на строительный уровень.
При помощи метизов происходит крепление UD-профилей. Их выбирают исходя из материала стены: к газобетону и кирпичу применяют саморезы, а к дереву – дюбель-шурупы.
Для крепления между собой металлических элементов используют метиз «блоху».

Устройство каркаса производится на основании предварительно выполненной разметки.

На этом этапе выполняют работы по гидроизоляции фасада. Способ крепления элементов каркаса показан на фото ниже.

Способ крепления элементов каркаса

При сооружении металлического каркаса под сайдинг на стене по ее периметру и вокруг оконных и дверных проемов закрепляют UD- профиль.

UD- профиль закрепляют вокруг проема

При помощи UD-профиля монтируют направляющую полосу, а крепление сайдинга к металлическому каркасу происходит при помощи CD-профиля, шаг которого зависит от ширины утеплительного материала.

Панели сайдинга фиксируют к каркасу с помощью CD-профиля

UD-профиль делает конструкцию жесткой и фиксирует CD-профиль. Прикрепить его к наружной стене можно при помощи скобы «крокодил», которая выставляет каркас на основании показаний строительного уровня.

Подсистема из дерева

Особенности устройства деревянного каркаса при устройстве откосов на окна для сайдинга, включают следующие нюансы, о которых необходимо знать:

Стоевые профили из бруса рассчитывают исходя из шага в 50 – 60 см. Их высота должна быть равна высоте строения, так как их длину сложно наращивать.
Метизы приобретают с учетом шага в 40 см на один метиз.
Если влажность древесины превышает 12%, то ее высушивают естественным образом под прессом, дабы избежать эффекта «кручения» брусьев.

Для увеличения срока эксплуатации древесины применяют ее обработку различными защитными составами.

Монтаж подсистемы

Для оформления проема сайдингом на деревянной обрешетке не требуется устройство горизонтальных направляющих. Вертикальные направляющие должны быть установлены с шагом исходя из ширины утеплительного материала.

Шаг между направляющими зависит от типа утеплителя

Стартовую полосу крепят к брусьям.

Установка стартовой полосы

Возле оконных проемов закрепляют брусья в горизонтальном положении для обеспечения жесткости. К брусьям будет крепиться стартовый профиль и другие комплектующие, а также околооконная планка.

По верхнему краю оконного проема закрепляют горизонтальный брус

Установка металлического отлива

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

1. Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.

   Отливы оконные

   Отливы для окон

2. С помощью рулетки находят середину металлического полотна, простым карандашом ставят отметку. От этой точки в обе стороны отмеряют по ½ ширины оконного проема, ставят метки.
3. Если форма подоконника предусматривает наличие уширения к наружной стороне дома, замеряют расстояние между панелями сайдинга, расположенными по обеим сторонам от оконного блока.
4. От центральной точки, отмеченной на отливе карандашом, проводят вниз линию, перпендикулярную долевой оси полотна. В обе стороны от нее отмеряют по ½ расстояния между панелями сайдинга. Соединяют верхние точки с нижними. Получают требуемый для правильной установки отлива скос его боковых граней.
5. В обе стороны от полученной фигуры отмеряют по 6-8 см. Это будет длина полочки – бокового выступа подоконника.
6. Вычерчивают полочку, ширина которой должна совпадать с размерами капельника (нижним отгибом отлива).
7. Вычерчивают боковые грани подоконника, которые после его установки будут закрывать нижние торцы оконного проема.
8. Ножницами по металлу вырезают полотно по чертежу. Загибают вверх боковые грани. Если устанавливается отлив без уширения, линии скосов не нужны.

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Примерка отлива

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Пропенивание отлива

Заводим отлив в щель с пеной

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Установка оконного отлива

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Монтаж отлива на саморезы

Диффузионная лента

Цены на полиуретановый герметик

Полиуретановый герметик

Немного о стандартах

Не могу сказать, что это сложная задача. Особенно для тех, кто имеет опыт, либо обшивал фронтон сайдингом. Учитывая, какая цена у некоторых мастеров на отделку сайдингом, стоит подумать о возможности выполнить работу своими руками.

Перед началом работ рассчитывается количество материалов, которые нужно купить. Хорошим выбором станут доборники Деке. Но есть и более бюджетные решения.

Когда монтируется околооконная планка, следует придерживаться нескольких обязательных правил:

Под каждый оконный проем нужно брать планку на 5-6 сантиметров больше нужного. Рассчитайте периметр. Теперь добавьте сюда запас в 25 см приблизительно

Но учтите, что есть стандартная длина доборов, которые при частном строительстве теряют свою актуальность;
Примите во внимание температурные изменения. Рассчитайте количество и способ обшивки, уделив внимание зазорам

Если монтаж выполняется летом или зимой, то хватит зазора в 1-3 мм. Если это зима, тогда оставляйте 3-6 мм;
При проведении работ зимой, сначала материал нужно выдержать в тепле около 12 часов. Это исключит повышенную хрупкость, а также ломкость. Но по возможности вообще перенесите монтаж на более теплый период;
Для крепления берите оцинкованные саморезы. Так они будут противостоять коррозии. Другие крепежи ржавеют и быстро разрушаются под воздействием влаги;
Используйте приоконные планки того же производителя, что и сайдинг. Если панель коричневая, это не означает, что оттенок будет совпадать. Иначе появляется диссонанс цветов. Выглядит не лучшим образом.

Учитывая это, вы сможете своими руками качественно выполнить поставленную задачу.

Стоимость

Если вы хотите облагородить оконный проем планкой аквилон, то первоначально должны ознакомиться с ценами на данную продукцию. Таким образом, трехметровый аквилон будет стоить 225 руб. за штуку. А вот если приобрести элемент у официального дилера, то цена может быть снижена до 180 рублей. Некоторые компании реализуют аквилон, указывая стоимость за погонный метр. Одной из них является «Гелмарус», приобрести оконную планку у которой можно за 50 руб. за погонный метр. Оконный проем может быть отделан планкой, которая выполняется в имитации древесины. Стандартная длина данного элемента составляет 2 м, а цена за единицу товара равна 216 руб.