Как сделать септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: инструкции и полезные советы

Особенности подготовки котлована для установки пластиковых бочек

Довольно часто владельцами загородной недвижимости устраивается септик из пластиковых бочек своими руками. Фото таких систем вы можете рассмотреть в статье. Подготавливая яму для установки емкостей, вы должны руководствоваться параметрами, которые будут больше геометрических размеров используемых отсеков. По периметру ямы шаг между бортиками и бочками должен составить 0,25 м. Дно необходимо хорошо утрамбовать, засыпать песком и залить раствором бетона, при необходимости следует использовать опалубку.

В получившееся основание можно вмонтировать закладные металлические элементы, которые помогут зафиксировать бочки. Сделать их необходимо с петлями. Делая септик из пластиковых бочек своими руками, вы должны дополнительно зафиксировать резервуары к основанию с помощью специальных ремней, которые еще называются бандажными. Они позволяют добиться стопроцентной гарантии, что при паводке бочки не всплывут.

Делая отверстия в пластиковых емкостях, следует отступить от крышки первого резервуара 0,2 м. Сюда будет устанавливаться труба от жилой постройки. На противоположной стороне камеры следует сделать еще одно отверстие, которое смещается вниз на 0,1 м. В первой ёмкости потребуется еще отверстие для вентиляционного стояка.

Если вы решили делать септик из пластиковых бочек своими руками, то рекомендуется дополнить первый отсек съемной крышкой, ведь в нём будет накапливаться огромное количество твердых отходов, которое время от времени придется вычищать. Если не планируется сооружать поля фильтрации, то во второй бочке проделываются отверстия, которые располагаются по отношению к друг другу под углом в 45 °. Эти отверстия понадобится для дренажных труб.

Выгребная яма, санитарные нормы

Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров

При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:

• От жилых сооружений — 10-15 м;
• От границ своего участка — 2 м;
• От колодца — 20 м;
• От газовой магистрали — свыше 5 м;
• Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.

Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.

Система фильтрации

На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.

Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.

Особенности конструкции

Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.

Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба

Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком

На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.

Расстояние от дома до ямы

До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.

Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.

В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.

Расстояние от водопровода до ямы

Схема 1. Пример расположения септика

Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м. Расстояние до водопровода — от 10 м

Расстояние до водопровода — от 10 м.

Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.

Герметичная выгребная яма

Чем так опасно слишком близкое к поверхности залегание подземных вод? Бесспорно, эти самые воды представляют риск для всей канализационной системы. Они попросту могут просочиться в нее, переполнить резервуары. К тому же, и содержимое канализации может запросто угодить в грунтовые воды. Это тоже весьма печальное последствие. Поэтому напрашивается очевидное правило – емкости (или резервуары) обязательно должны быть герметичны! И не просто сами емкости, но также все соединения и стыки.

Особенно внимательно следует отнестись к стыкам с канализационной трубой. Используйте для придания герметичности стыкам силиконовые уплотнители. Они прекрасно подойдут для этих целей. При необходимости можно приварить места скреплений элементов канализационной системы. Это придаст 100%-ную герметичность объекту. А на вопрос, из каких материалов должна быть сама канализационная система, можно дать несколько ответов.

Технология сооружения сливных ям

Соблюдение технологии сооружения выгребной ямы – залог качественного выполнения работ, который гарантирует экологически чистый сток жидких отходов, экономичное использование резервуара и его долговечность. Рассмотрим подробнее порядок создания ям различных разновидностей.

Яма без дна

Выгребная яма без дна – вечна, стоит лишь правильно обустроить ее дно и подобрать соответствующие материалы для стенок. Следуя технологии, необходимо выложить дно гравием или другими мелкими камнями и засыпать песком. Очищенная сливная жидкость уходит в грунт, а остальные отходы обрабатываются микроорганизмами. Это безопасный и экологичный метод.

Перелив подключается к канализационной системе, сточная труба вводится в яму ниже уровня промерзания грунта.

Используем покрышки для выгребной ямы

Отработанные автомобильные покрышки на протяжении десятилетий находят применение при обустройстве выгребных ям своими руками на дачных участках. Резина позволяет сделать недорогую, долговечную и простую конструкцию, сооружение которой станет под силу даже неопытному мастеру. Алгоритм действий при создании ямы:

• Рытье котлована.
• Соединение отработанных шин между собой водостойким клеем.
• Герметизация стыков.
• Создание дна-фильтра.
• Укладка колес.
• Подвод канализационной трубы.
• Изготовление крышки.

Яма из бетонных колец

Создание ямы из бетонных колец – сложный и трудоемкий процесс, однако затраты сил и средств полностью оправдываются долговечностью и надежностью резервуара. Технология создания ямы из колец:

• Подготовка бетонных колец (3 шт.).
• Рытье котлована глубиной 3 метра, шириной, параметры которой превышают параметры кольца на 80 см.
• Выполнение бетонной стяжки по периметру котлована (основа для укладки колец).
• Сверление отверстий в нижнем кольце (диаметр – 5 см, расстояние между отверстиями – 10 см).
• Укладка фильтрационного слоя (1 метр) на дно.
• Монтаж колец.
• Установка плиты с отверстиями для сливной трубы и откачки.

Важно!
Установка бетонных колец выполняется при помощи автомобильного крана грузоподъемностью до 5 тонн. Автокраны можно взять в аренду почасово в специализированных организациях

Герметичная выгребная яма

Герметичная конструкция – абсолютно безопасна для экологии, не пропускает запахи. Делая выбор в пользу герметичной конструкции, стоит учесть, что ее установка рациональна лишь при небольших количествах отходов, в обратном случае – яму необходимо будет чистить каждую неделю.

Самодельный резервуар. Герметичную яму можно выложить из бетонных колец, необходимо лишь залить дно и обработать стенки и стыки колец герметиком (битумом внутри, а снаружи – глиной). Можно выложить стенки из кирпича или же газоблока, а затем оштукатурить их. Данный способ требует большего количества затрат трудовых ресурсов и времени.

Сооружая герметичную выгребную яму, необходимо сразу продумать расположение отверстия для сливной трубы.

Готовая емкость. Устройство для сбора отходов различной емкости можно купить в специализированных магазинах. Монтаж изделия предполагает выполнение следующих действий:

• Рытье котлована.
• Создание бетонного основания.
• Установка резервуара.
• Подключение сточных труб.
• Закапывание емкости.

Использование выгребных ям – плюсы и минусы

Пожалуй, главным преимуществом выгребной ямы для частного дома является простота конструкции. Она возводится легко, а главное, очень быстро. Имеет невысокую стоимость. Строительство возможно даже из материалов, которые ранее были в употреблении.

Покрышки – самый дешевый вариант сливной ямы

Однако есть у неё и свои недостатки. Время от времени вам всё-таки нужно будет вызывать ассенизаторскую машину и откачивать стоки. Частота откачки зависит от количества человек в семье, объёма самой ямы, потребляющей воду техники. Можно сделать вывод, что приезд ассенизаторской машины будет основным пунктом в статье расходов.

Возможно, многие подумают: если я вырою очень большую выгребную яму, то и откачивать её можно будет раз в 5 лет. Увы, рекомендуемая точка глубины составляет 3 метра. Сделаете глубже – могут возникнуть серьёзные проблемы с откачкой.

И последний недостаток мы решили назвать «санитарной неблагонадёжностью». Это касается ситуаций, когда выгребная яма не является герметичной. На этот показатель могут повлиять место размещения, неправильная конструкция, объём. В результате, обитатели дома будут постоянно слышать неприятный запах.

Строительство сливной ямы из кирпича

Первым этапом необходимо выкопать яму. Это можно сделать двумя способами, своими руками или при помощи экскаватора.

Второй способ значительно дороже, но он поможет вам значительно сэкономить время и затрату сил.

Обычно яму делают шириной не более метра, длина выбирается в соответствии с объемом будущих сточных вод. Верхние слои выкапываемой земли можно оставить для засыпания огорода.

После того как вы выкопаете яму, необходимо засыпать дно песком слоем примерно 15 сантиметров, сверху на него укладывают слой бетона, такой же толщины.

Видео:

Поверх него еще производится стяжка слоем 2–3 сантиметра из песочно-цементного раствора. Конечно, лучшим вариантом будет расположить на днище железобетонную плиту с уклоном в 45 градусов.

Укладка кирпича делается в шахматном порядке, фиксируют их при помощи смеси песка и цемента.

Поверх кирпичной кладки можно произвести штукатурку, для продолжительности срока службы можно уложить слой армированной сетки, по которой и будет производиться оштукатуривание.

Почему так обязательно необходимо обустройство вентиляции?

Чтобы был отток для вывода газов метана, которыми наполняется яма в процессах разложений. Вентиляцию производят через отверстие люка или монтируют дополнительную вентиляционную трубу.

Виды

Очистное сооружение из бетонных колец

По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:

1Накопительные: обычные выгребные ямы, требующие регулярной очистки

2С почвенной доочисткой: предоставляют собой несколько переливных резервуаров, соединенных между собой трубами; отходы, поступающие в них, под действием гравитации отстаиваются с выпадением осадка на дно, который со временем перерабатывается бактериями; газ, образующийся в процессе разложения, отводят через специальные вентотверстия; отстоянная вода через трубу переливается в фильтрационные колодцы или поля

3Станции глубокой очистки: такие установки достаточно дороги и энергозависимы; экономически целесообразны лишь в тех случаях, когда высота грунтовых вод составляет менее 0,4 м; очистка в этих случаях производится с помощью биофильтров; в принципе, использовать такие станции можно и для полной 100%-очистки канализационных отходов

Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.

При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.

Септик из еврокубов с ребрами жесткости

Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.

Перед опусканием пластикового септика в котлован емкость заполняют небольшим количеством воды для выравнивания давления. Иначе при засыпке емкость может деформироваться.

Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы

Расчет объема фильтрационного колодца

Септик с фильтрационным колодцем

Такие сооружения допускается использовать при объеме сточных вод до 1 куб. м в сутки. Глубина фильтрационного колодца рассчитывается таким образом, чтобы его дно находилось выше грунтовых вод на 1 м.

Размер подобной емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества стоков. Для песчаного грунта на 1 кв. м должно приходиться 80 л/сутки. Для суспесей это число уменьшается до 40 л/сутки.

Дно фильтрационных колодцев на 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни самых крупных фракций, а поверх небольшим слоем укладываются мелкие камни. В этом случае при заиливании этот слой можно будет легко удалить, а нижнюю часть колодца просто промыть водой.

Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрационным колодцем, должно располагаться не ниже 15 см от уровня засыпки. Для обеспечения доступа в крышке колодца оборудуется люк диаметром 70 см. Для защиты от промерзания он должен иметь две крышки, которые прокладываются теплоизоляционным материалом.

В перекрытие колодца выводится вытяжная труба, которая должна возвышаться над грунтом на 30 см. Ее диаметр – от 10 см. После установки бетонных колец пространство между ними и грунтом обязательно засыпается щебнем и гравием.

Домашний квас | ТОП-20 Рецептов как сделать в домашних условиях (классический, из хлеба, ржаной, без дрожжей, свекольный и др.)

Выгребная яма из других материалов

Помимо самого распространенного варианта выгребной ямы из бетонных колец, существует немало аналогов. Некоторые из них дешевле, но не подходят для эксплуатации в дома с постоянным проживанием, некоторые дороже, но имеют ограничения по использованию в определенных типах грунтов.

Выгребная яма из кирпича

Для выкладывания стен колодца кирпичом не обязательно быть каменщиком. Достаточно иметь минимальные знания и приобрести начальные навыки по кладке кирпича. Для выполнения работ вам понадобится:

• лопата обычная штыковая – для выравнивания почвы в нужных местах;
• лопата совковая – для сбора и удаления лишней земли;
• лестница – для того, чтобы спускаться и выбираться из ямы;
• рулетка – для измерения необходимых размеров;
• ведра – для переноски раствора и различных материалов;
• мастерок – чтобы наносить раствор на кладку;
• уровень – позволяет контролировать строгую вертикальность стен.

Из материалов вам будут необходимы – кирпич, цемент, песок и вода.

Если вы закладываете яму с герметичным дном, то вначале вам нужно подготовить бетонное основание. Для этого необходимо сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 20 см. После монтажа подушки можно приступать к заливке бетона. Толщина бетонного дна должна быть не менее 5-7 см, возможно так же армирование такого основания для придания ему большей жесткости.

После застывания бетона можно начинать возведение кладки. При этом нет особых требований ни к качеству кирпича, ни к качеству самой кладки, главное – это соблюдение уровня и отсутствие щелей в кладке. Яма может быть как квадратной, так и круглой – все зависит от вашей фантазии.

Если же вы возводите канализацию без дна, то в качестве подошвы под кирпич необходимо сделать подушку и заливку бетона в форме кольца, чтобы во внутреннюю часть могла уходить вода.

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из ненужных автомобильных покрышек отличается своей дешевизной и простотой в сборке. Для монтажа такой ямы вам понадобятся старые шины нужного диаметра, для небольшого объема подойдут покрышки от легкового авто, а для большого можно взять от грузовика или даже трактора.

Чтобы добавить полезной площади, боковые части покрышек необходимо вырезать по кругу. Легко сделать это можно электролобзиком или болгаркой. Но если их нет в наличии, подойдет обычный, только очень острый, нож с негнущимся лезвием.

Подготовленные шины укладываются одна на другую в, заранее выкопанный под диаметр заготовок котлован и скрепляются между собой пластиковыми стяжками, болтами с гайками и т.п. При необходимости, стыки между шинами можно загерметизировать битумом или другим клеевым составом.

Данный тип выгребной ямы часто используют для сбора стоков в бане или летней кухне.

Выгребная яма из пластика

Проще всего сделать яму для стоков из готовой пластиковой емкости, которую можно купить в магазине. Нужно всего лишь выкопать котлован и установить туда саму емкость.

Бесспорными плюсами такого метода является то, что вы лишите себя неприятного запаха и будете уверены на сто процентов, что стоки не попадут в почву и не смешаются с грунтовыми водами. Но по мере наполнения вам придется вызывать ассенизаторскую технику для выкачивания, что, несомненно, повлечет за собой трату денежных средств.

Также ограничения для таких емкостей накладывает уровень грунтовых вод, так как при их высоком уровне, емкость может выдавить из-под земли.

Как очистить выгребную яму

Откачать содержимое выгребной ямы можно, пригласив специалистов с техникой, которая по объему должна быть не меньше объема вашей выгребной ямы. Шланга такой ассенизаторской машины должно хватать до полного опускания в яму, а подъезд к яме должен быть удобным.

Также существуют специальные средства для очистки выгребных ям, представляющие собой совершенно безопасные для природы бактерии, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности. Купить такие средства можно в любом магазине для дома и дачи. Такие средства замечательно очищают даже стены и дно ямы, перерабатывая твердые отходы в ил, газ и воду.

Таким образом, выгребная яма в частном доме является экономным вариантом для организации канализации, требующая внимания к себе лишь несколько раз в году. Неоспоримым достоинством выгребной ямы из бетонных колец является ее долговечность, дешевизна и возможность монтажа такой системы своими руками с привлечением минимальной техники.

Роем себе яму

Необходимо вырыть яму (вручную или техникой – кому как повезёт) для будущей установки где-то 2,5 м на 3,5 м. Глубина входной трубы слива сточных вод.

Дабы не промерзала, нужно устраивать на метровой глубине, как минимум. А от неё до дна септика надо от 80 см до 120 см.

Глубже рыть не стоит. Горизонтальные размеры указаны в расчёте на семью из 4 человек, если вы сделаете больше –значит реже нужно ваше вмешательство, только плюс.

Но затраты на бетон вырастут в квадратичной зависимости от размеров. Указанные на рисунке размеры гарантируют 10 лет работы без забот.

После залива бетона за счёт толщины стенок, размеры сократятся до 2 на 3 метра в плане. По строительным нормам объем камеры должен превышать трёхсуточный слив.

Хотя конечно, расчёт объёма септика – сугубо индивидуальное дело. В любом случае, за норму берётся банно-прачечный день.

Когда всё стирается, моются полы и т.д. Пропорции в плане могут быть любыми, главное, что бы объём соответствовал

Однако, при любых изменениях размеров расстояние от нижней точки входной трубы слива до дна септика необходимо оставлять неизменным: те же 80-120 см.

Остальные размеры должны учитывать толщину стенок или объём бетонных плит, которые используются для создания двухкамерности.

Естественно, полная глубина септика равна этой глубине, плюс уровень залегания трубы слива от поверхности земли, что в свою очередь привязано к уровню выхода трубы из дома, и необходимого перепада трубы на расстоянии от дома до септика.

Повторим, что бы труба не подмерзала, надо её закапывать не менее метра.

Весьма желательно, что бы выкопать яму до грунта, хорошо пропускающего сточные воды: песок с гравием, камень (не скала).

Если у вас глинистая почва на участке, копайте поглубже. Даже если на трёх метрах глубины нет водоносного слоя, выкопайте ещё, одновременно уменьшая площадь копания, пока ваши труды не увенчаются победой, и вода не начнёт скапливаться в яме без дождя.

Самый идеальный вариант – разведка боевым копанием.

Возможно, это вам подскажут местные власти или руководство дачного посёлка.

Иначе вы рискуете делать одну работу по два раза. Были случаи, когда люди переделывали септик через год-два из-за того, что чистая глина воду не пропускает. А потом оказывалось, что всего-то не докопано 50-60 см!

Перекрытие

Дно обеих камер не заливается бетоном и должно быть с дренирующим грунтом,

Поэтому так важно до него докопаться. Не торопитесь, все надо делать крепко и основательно, ремонт септиков – не самое приятное занятие

Не торопитесь, все надо делать крепко и основательно, ремонт септиков – не самое приятное занятие.

Итак, делаем перекрытие:

1. Когда стены уже стоят, и бетон достиг прочности, сделайте деревянный настил.
2. Сверху на доски прямо укладывайте арматуру, местами прибив гвоздями её к доскам. Чем больше металла, тем прочнее перекрытие.
3. По периметру на высоту крышки (одна обрезная доска)  собирайте борта опалубки. Если перекрытие ниже уровня земли, можно и не ставить борты.
4. В перекрытие забетонируем 2 трубы: первая – любого диаметра, но высотой не меньше 2 м от поверхности земли. Она нужна для вентиляции и обязательна. Вторая – для возможной в будущем откачки. Диаметр трубы должен быть равен 100 мм, для  стандартных соединителей шлангов в ассенизационной машине. Если у вас глубокая уверенность в отсутствии необходимости откачки, не ставьте вторую трубу.
5. Трубы снаружи надо покрасить под общее цвет двора. Перекрытие бетонируем толщиной от 150 мм.  Добавляем мелкую щебенку для усиления прочности бетона.

Через пару дней засыпаем перекрытие землёй и садим … крыжовник, например.

Смело используем для своих потребностей насыпанную землю.

Поскольку снизу эта «клумба» подогревается сточными водами, в идеале – можно сделать на  септике теплицу. Интересно, что запах не чувствуется. Можно ставить недалеко от дома, почти возле фундамента.

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

1. для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок — в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
2. для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
3. если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
4. на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
5. острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
6. после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
7. после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
8. для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
9. при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
10. сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
11. из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
12. усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
13. равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
14. аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

1. вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
2. разметить территории на которой будет размещаться яма;
3. залить дно слоем бетонного раствора;
4. соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
5. после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
6. стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
7. наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
8. после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

1. вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
2. сделать дно максимально ровным;
3. насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
4. аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
5. соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
6. заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
7. залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
8. полностью засыпать котлован грунтом.

Как уменьшить загрязнение грунта

Отравление грунта приусадебного участка – самое страшное, что может случиться у любого садовода или фермера. Чтобы этого не произошло, можно реализовать следующие рекомендации:

1. Организуйте многокамерную выгребную яму. Один её отсек будет черновым – в него будут поступать стоки из дома и летнего душа, а второй – отстойником. Из него будет отводиться предварительно очищенная вода. Черновая часть резервуара будет с закрытым дном, а чистовая – без него. Это повлечет за собой большие траты, сравнительно с однокамерной конструкцией, но зато, обеспечит безопасность земляных ресурсов;

   Многокамерная конструкция

2. Если грунтовые воды расположены глубоко под землёй, то можно увеличить глубину отстойника. Это увеличение позволит оборудовать более защищенное дно. Соответственно, увеличится щебневая и каменная подушка, а также прослойка песка. Это будет замедлять фильтрации, но проходящие стоки будут значительно чище.

Штрафы за нарушения

За любые нарушения строительства или эксплуатации выгребной ямы законодательством РФ предусмотрен штраф.

При этом его размер будет зависеть от степени тяжести нарушения, а также от количества зафиксированных ранее случаев незнания нормативных документов.

Например, в нормах прописано, что колодец с фильтрующим дном можно оборудовать только в том случае, если суточный объем сточных вод не превышает 1 м3. В противном случае собственнику земли грозит штраф. Его размер будет определять суд, потому что именно в суде будет решаться вопрос о назначении наказания.

Но следует понимать, что это серьезное нарушение экологических норм, поэтому размер штрафа может достигать нескольких тысяч рублей.

Если поступает жалоба от соседей, обнаруживается единичный факт нарушения правил эксплуатации выгребной ямы, то собственнику в первую очередь выносится предупреждение с настоятельной рекомендацией по устранению проблемы.

Если санитарные правила эксплуатации выгребной ямы и дальше будут нарушаться, есть риск наложения штрафа. Максимальный штраф за бездонную помойку — 500 рублей. (согласно статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

При этом его размер может увеличиваться, особенно в тех случаях, когда владелец частной земли не в первый раз игнорирует предупреждения и штрафы.

Необходимо следить за состоянием выгребной ямы. Помимо штрафа, который может составлять до 500 рублей, суд может обязать переделать, перенести слив или полностью ликвидировать его. Это актуально в тех случаях, когда нарушается удаленность выгребной ямы от соседей по СНиП.

Ввиду этого лучше изначально проводить строительство с учетом всех норм и расстояний.