Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме своими руками

Важные моменты устройства гидроизоляции

Обязательно нужно перед началом гидроизоляционных работ удалить старое покрытие и тщательно выровнять основание. Перепад высот может быть не более 1,5-2 мм. После этого поверхность необходимо хорошо очисть поверхность. На сухой пол необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения. Если нанесение гидроизоляционного слоя предполагается и на стены, то грунтовку нужно нанести и на них.

При нанесении мастики, важно обратить особое внимание углам и местам расположения коммуникаций, потому, что именно в таких местах расположено самое большое количество трещин и щелей, через которые влага может проникнуть внутрь конструкции. Необходимо предохранять полы, покрытые мастикой от пыли и загрязнений

Гидроизоляцию пола в деревянном доме, независимо от типа, наносят на пол не ранее, чем через сутки после высыхания мастики.

При нанесении гидроизоляционного слоя частями, нахлест слоёв должен составлять не менее 10-15 сантиметров.

Пол в ванной комнате должен быть ниже уровня остального пола. Это предохранит остальные помещения от затапливания в случае неприятностей с сантехникой. Если это невозможно выполнить, то необходимо установить высокий порожек в ванной, который будет в состоянии задержать воду.

В деревянном доме хочется сохранить дух природного, натурального дома даже в ванной комнате

В этом случае важно правильно подобрать древесину, которая имеет хорошую устойчивость к влаге: лиственницу, пробку, тик. Новинкой на рынке строительных отделочных материалов является термопол

Обработанная горячим водяным паром (при 220 градусах и выше) древесина, приобретает повышенную стойкость к грибкам и другим микроорганизмам.

Безусловно, такой пол требует особой обработки специальными составами и защитными покрытиями, которые в больших количествах представлены в строительных магазинах. Каждое из средств для гидроизоляции деревянного пола в ванной имеет свои особенности и подходит для определённого типа древесины и условий эксплуатации. Для верного выбора, лучше обратиться к продавцам-консультантам.

Любой деревянный дом можно и нужно оборудовать в соответствии с требованиями современной жизни. Нужно всего лишь более серьёзно подойти к вопросам защиты древесины от возможных повреждений и тогда любое мокрое дело будет вашему дому не страшно.

Изготовление и подключение душевой кабины

Подключение душевой кабины производиться следующим образом:

перекрыть все стояки в доме, произвести открытие подачи воды, чтобы снизить уровень давления;
совершить установку компрессионных фитингов;
подключить душевой шланг к трубопроводу, дающему напор воды;
аккуратно подсоединить все шланги к отверстиям внутри кабины.

Когда все процедуры подсоединения произведены, из необходимо проверить на пункт герметизации: дается напор воды и внимательно осматриваются места, где было произведено подсоединение. В случае намокания или протечки, необходимо воспользоваться герметиком.

Процесс проектирования и монтажа душа в деревянном доме своими руками, довольно непрост. Существует много версий, что влага (вода) и древесина несовместимы, но если придерживаться рекомендаций специалистов и осуществлять монтаж грамотно, можно получить уютную ванную комнату, абсолютно безопасную для общего каркаса дома и комфортную для использования.

Технология укладки рулонной гидроизоляции на пол

Поверхность пола подвергают тщательной очистке, после чего на нее наносят битумный эмульсионный праймер, предварительно разведенный водой. Укладку проводят широким валиком, а для труднодоступных мест используют кисть. Покрывают праймером и стены по периметру ванной комнаты на высоту 20 см.

После нанесения средства дожидаются его полного высыхания. Затем приступают к укладке гидроизоляции.

Для гидроизоляции деревянного пола в ванной под плитку чаще всего выбирают самоклеящиеся битумно-полимерные рулонные материалы. Для их укладки не требуется нагревания с применением открытого огня, которое может быть пожароопасным в деревянном доме. Рулон раскатывают и отрезают кусок нужного размера. Затем с покрытия снимают защитную пленку и приклеивают полотно к полу. Материал разглаживают валиком, плотно прижимая к поверхности, чтобы удалить воздушные пузыри.

Следующее полотно укладывают внахлест. Зону нахлеста покрывают праймером или битумной мастикой. Стены обрабатывают, отрезая от рулона полоски шириной 30-35 см и приклеивая их таким образом, чтобы 10-15 см материала приходилось на пол, а 20 см покрывали стену.

Для придания покрытию большей герметичности можно уложить рулонную изоляцию в 2 слоя. При этом верхний приклеивается к нижнему при помощи битумной мастики. При укладке верхних слоев, как и при приклеивании первого, следят за тем, чтобы под пленкой не оставалось воздушных пузырей. Куски полотна укладывают внахлест, а стыки обрабатывают мастикой.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

Влагостойким ГВЛ.
Аквапанель от Кнауф.
Влагостойкая фанера.

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Работы по организации вентиляции

Отдельное внимание нужно уделить организации вентиляционной системы в той части помещения, где запланировано размещение душевой кабины. Хорошая вентиляция препятствует появлению конденсата, бактерий грибка на поверхности дерева и другой микрофлоры, которая вредна для здоровья людей

Для лучшей защиты материала от разрушения, необходимо применить специальные составы для пропитки деревянных конструкций дома, осуществляя тем самым дезинфекцию.

Для того, чтобы душевая кабина в ванной комнате долгое время исправно служила, не разрушая при этом конструкцию деревянного дома, необходимо грамотное устройство вентиляции. Самым простым вариантом является использование вентилятора и поддержание скорости движения воздуха в помещении. В таком случае, не нужен монтаж приточно-вытяжной системы, который достаточно сложно осуществить в жилом деревянном строении

Рекомендуемая мощность вентилятора – 110 кубических метров в час.Важно! Помещения, в которых уровень влажности выше нормального значения, необходимо оборудовать механическим вариантом вентиляции, чтобы воздух циркулировал постоянно. Для того, чтобы потоку воздуха не мешало ограждение двери, нужно организовать небольшой зазор, закрываемый специальной решеткой, в нижней части дверного полотна

Так воздух в ванну будет попадать более естественным образом. После завершения водных процедур, включите вентилятор на некоторое время. Правильный монтаж вентиляции удалит излишки влажности из помещения и нормализует микроклимат.

Обмазочная гидроизоляция

Основание должно быть сплошным и ровным. Для предотвращения образования пузырьков его затирают мелкозернистыми растворами строительных смесей. Влажность бетона после высыхания не должна превышать 8% по массе.

Обрабатываемая поверхность очищается пылесосом и грунтуется праймером. На него минимум в 2-3 слоя равномерно валиком или шпателем наносится обмазочная гидроизоляция с расходом мастики 2,5-3,0 л на 1 м². Чтобы не было расслоения, предыдущий слой должен полностью высохнуть (при соприкосновении с ним не остается следов). На стены обмазка производится снизу вверх.

Общая толщина гидроизоляции не может быть меньше 4 мм.

Отделку допускается укладывать прямо на обмазку.

Душевые кабины

Если вы решили установить в доме душевую кабину своими руками, необходимо сначала подобрать какая будет кабина и из какого материала.

Кабины бывают с поддоном и без него. С поддоном кабины практичнее. Его можно изготовить из кирпича или бетона, облицованного плиткой. Душевые без поддона с наклонным полом проще в установке.

В качестве установки подвижной стенки можно использовать стекло, подвесную водопромокаемую шторку или другие подручные материалы.

В качестве стенок кабины можно применять и другие материалы, такие как:

Калёное стекло;
Обычное стекло толщиной от 6мм;
Акрил и поликарбонат. Требует обрамления в алюминиевый профиль.

Этапы оборудования душевой кабинки:

Выполняем разметку нашей кабины;
Обрабатываем стены защитными средствами., далее наносим водоотталкивающую пленку;
Стены закрываем водоотталкивающим гипсокартоном;
На гипсокартон укладываем плитку;
Швы между плиткой затираем замазкой на основе силикона;
На полу выкладываем стены поддона из керамического кирпича или заливаем из бетона;
Обрабатываем поддон гидроизоляционной мастикой;
На стены и пол выкладываем плитку с абразивным покрытием;
Устанавливаем трап на канализационной трубе;
Далее монтируем смеситель и душевую насадку;
По бокам конструкции устанавливаем стойки для прозрачных стен и дверей. Либо можно заменить их влагоотталкивающей шторкой.

И душевая кабина готова к применению.

Для устройства обмазочной гидроизоляции стен душевых мы рекомендуем:

— мастику «Эластопаз». Материал подходит для обработки пола и стен, поверх такого гидроизоляционного слоя можно уложить плитку, выполнить стяжку и проч.

— праймер или грунтовку в качестве сопутствующего средства к мастике. Грунтовка, во-первых, улучшает адгезию мастики к бетонному или другому основанию. А во-вторых, работает как дополнительная проникающая гидроизоляция. В нашей компании можно купить битумно полимерную грунтовку на водной основе «ПазПраймер» и «Технопрок».

— «Расширяющийся Пломбизол» + «Пенетрирующий Пломбизол». Эти два состава работают в паре. Используются для устройства гидроизоляции пола в душевой, в том числе, под плитку.

При желании можно скомбинировать: «Эластопаз» и грунтовку — для пола, «Пенетрирующий Пломбизол» + «Расширяющийся Пломбизол» — для пола.

Жидкая резина однокомпонентная ELASTOPAZ (Pazkar, Израиль)

Мастика битумно-полимерная на водной основе холодная, готовая для гидроизоляции

Расширяющийся Пломбизол

Для финишной обработки при ликвидации протечек, гидроизоляции стен внутри помещений ниже уровня земли.

Пенетрирующий Пломбизол

Для проникающей гидроизоляции бетонных поверхностей

Как сделать правильную гидроизоляцию душевой без поддона/с поддономВ первую очередь, учитываем, что пол в душе должен быть ниже уровнем, чем полы в других помещениях дома/квартиры. Если нет возможности опустить уровень пола, в дверном проёме должен быть высокий порог, как естественный барьер на тот случай, если произойдёт пролив воды.

Монтаж и подключение душевой кабины

Если душевая кабина готовая, приобретенная в магазине, то нужно действовать согласно подробной инструкции, которая прилагается к изделию:

готовят помещение;
деревянные стены обрабатывают антисептическим и влагозащитным составами;
если у душевой нет задней шторки и кабина будет соприкасаться со стеной, то древесину нужно обезопасить, обложив кафельной плиткой или поставив экран из стекла или поликарбоната.
к поддону прикрепляют ножки, регулируя его горизонтальное положение с помощью специальных винтов;
канализационную трубу надевают на сливное отверстие. Для соединения можно использовать гибкую гофру;
в поддоне монтируют направляющие для дверок. Прокручивают их винтами;
стыки обрабатывают силиконовым герметиком;
закрепляют на стене ванной комнаты заднюю часть душевой кабины;
подключают сантехнику, если необходимо— электропитание для радио, вентилятора, нагревателя;
ставят вертикальные опоры;
проводят остекление неподвижных рам;
монтируют петли, на которые навешивают дверцы.

Если Вы решили сделать поддон сами, а не купить готовое изделие в магазине, то монтировать кабину нужно немного по-другому. Также, как и в первом случае, место для установки душевой кабины подготавливают: убирают пыль, грязь, обрабатывают древесину, наклеивают на нее водоотталкивающую пленку, обшивают влагостойким гипсокартоном и приклеивают плитку.

Затем начинают укладывать стены поддона из кирпича или заливают их бетоном. От влаги поддон защитит гидроизоляционная мастика, например однокомпонентная полимерная масса для устройства эластичных водонепроницаемых покрытий под плиточные облицовки Ceresit CL51 ЭКСПРЕСС, которой можно обмазать его со всех сторон.

Самый дешёвый вариант — каркас для поддона из строганого бруска

Плитка, которой обкладывают поддон, должна быть шершавая, абразивная. Она обладает противоскользящим эффектом. На канализационную трубу под уклоном ставят трап, надевают смеситель и монтируют душ. На вертикальные стойки крепят рамы конструкции, вставляют стекло, прикрепляют дверцы.

Строительные материалы, не подверженные сырости

Краткий обзор облицовок, применимых в ванных комнатах:

Керамическая плитка. Самый распространённый вариант, применяемый в отделке. Не боится сырости, многообразен в цветовой палитре и имитациях, с лёгкостью переносит горячий пар.

Минус для деревянного дома существенен: для кладки понадобится цементный раствор с губительным компонентом – водой. Поэтому отделка ванной комнаты в деревянном доме керамической плиткой ведётся с помощью влагостойкого гипсокартона, служащего базой под материал.

Пластиковые панели. Абсолютно не прихотливый материал, не реагирующий на температуру, влажность и прочие нюансы ванной комнаты. Монтаж более чем понятен – планки крепятся вертикально на маленькие гвозди.

Имеются замковые соединения. Имитации и палитра разнообразны. Основой крепления также становится гипсокартон.

Моющие обои и покраска. Дешёвая и неприхотливая отделка стен ванной комнаты в деревянном доме. Как и в предыдущих случаях, нужна гипсокартонная база.

Кстати, его можно использовать как самостоятельную облицовку под покраску. Главное условие – влагостойкость.

Как правильно облицевать плиткой ванную комнату в доме из дерева

Из всех вариантов, описанных выше, самый трудоёмкий – это кладка керамической плитки. С остальными понятно и справится с такой работой даже непрофессионал. Отделка ванной в деревянном доме плиткой – довольно трудоёмкий процесс, требующий соблюдения точной инструкции, приведённой ниже:

Необходимо подготовить поверхности стен и пола в ванной. Что в это входит? Очищение, шлифовка, устранение порчи. Также всю древесину необходимо пропитать защитными составами.
После просыхания слоёв на поверхность укладывается гидроизоляция. Не путать с паровой мембраной – она хороша во внутренних помещениях без большого количества влаги. Лучше всего выбрать полиэтиленовую плёнку либо рулонную резину. Крепят материал степлером.
Далее выставляются металлические или деревянные профили для укладки гипсокартона. Шаг до 50 см. В сектора не укладывается утеплитель – жаркая ванная комната не комфортна. Лучше за гипсокартоном провести незаметные коммуникации – электричество, водяные трубы.
Чтобы отделка ванной комнаты деревянного дома была долговечна, для базовой поверхности выбирают только влагостойкий гипсокартон. Он не искрошится со временем, не разбухнет и через десяток лет останется на своём месте.

Маркирован материал как ГКЛВ. Также можно приобрести универсальные листы – ГКЛВО, они к тому же обладают защитой от открытого огня.

Гипсокартон режут на удобные квадраты или прямоугольники и с помощью саморезов прикручивают на профиль

Важно – если отделка ванны в деревянном доме захватит и потолок, то крепление гипсокартона следует начинать именно с него и использовать для этого скользящий крепёж, памятуя о постоянной усадке дома. Имеет значение усадка и при обычной облицовке стены – стыковать листы ГКЛВ нельзя

Лучше оставить технологический зазор в 3 мм и зашпаклевать его пластичной массой.
Затем на готовую поверхность наносится армирующая сетка. Для удобства монтажа, её также режут на удобные квадраты и крепят внахлёст. Прижимают сетку специальными маяками для штукатурки – потом их можно вытащить.
Теперь начинается укладка плитки. Конечно, для быстроты процесса нужен опыт, но ведь не боги горшки обжигали! Понадобятся зубчатый шпатель, крестики для разделения единиц плитки, ведро с водой, губка, уровень.

Лучше всего приобретать специальные кладочные смеси – там соотношение компонентов выдержано в соответствии с рецептурой, нежели кустарно произведённый цементный раствор.

Процесс прост – по уровню у пола выставляется стартовый профиль. Именно от него зависит ровная поверхность всего полотна кладки. Его закрепляют саморезами.

На него выкладывают первый ряд плитки – зубчатым шпателем наносят раствор и прижимают единицу, окунутую в воду плотно к стене. Плитку разделяют пластиковыми крестиками и аналогично выставляют второй ряд.

Более пяти элементов в высоту делать не рекомендовано – влажный раствор под весом может поползти. Поэтому работу продолжают после окончательного схватывания. Аналогично действуют и на полу.

Когда стены и пол готовы, можно приступать к затирке декоративной массой. Действуют узким резиновым шпателем, аккуратно втирая затирку в швы.

Потёки и разводы, так же как и при кладке сразу убирают влажной губкой. Стоит выбрать контрастный цвет по отношению к общему фону, тогда стиль ванны будет необычным. Вот и всё!

Как проводится гидроизоляция пола

Самой трудной задачей является гидроизоляция пола в ванной комнате деревянного дома: влага обязательно будет попадать на пол во время водных процедур, кроме того, от повышенной влажности могут пострадать лаги перекрытия, что в итоге приведёт к уменьшению их прочности и обрушению. Однако при правильной герметизации конструкция будет надёжной, и можно использовать любую сантехнику.

Лучшим средством гидроизоляции остаётся цементно-песчаная стяжка, однако она требует более прочных перекрытий. Их усиление сразу закладывается в проект и в смету, а во время строительства уровень пола в ванной необходимо опустить минимум на 20 см.

Для создания перекрытия выбираются более прочные балки, лучше, если они будут изготовлены из лиственницы или из кедра. Дополнительно усилить перекрытие поможет более частое расположение балок, чем в других комнатах.

На лаги настилается влагостойкая фанера, сверху её закрывают гидроизоляционной плёнкой в два слоя, затем укладывается стяжка. После укладки многослойного чернового покрытия необходимо выбрать финишный отделочный материал. Выбор достаточно велик:

Керамическая плитка. Сама по себе она является водонепроницаемой, а при правильной затирке швов покрытие защитит перекрытие от проникновения влаги.
Мозаика. Это более дорогое, но и более красивое решение. Изготовить мозаику на заказ стоит дорого, но для вашего дома она станет вечным украшением.
Влагостойкая пробка. Пробковое покрытие красиво смотрится, а для защиты от влаги его дополнительно покрывают лаком.
Влагостойкий ламинат и линолеум. Эти материалы привлекают покупателей, в основном, невысокой ценой, и для деревянного дома подходят далеко не все виды линолеума. Всё же это искусственное покрытие, и оно снижает общую экологичность дома из дерева.

Есть и другие варианты: можно выбрать покрытие различных фактур и расцветок

Но важно, чтобы оно было надёжно защищено от влаги и гниения

Правила гидроизоляции стен

Гидроизоляция стен ванной комнаты в деревянном доме – комплекс работ, который позволит предотвратить загнивание бревна или бруса. Она может проводиться несколькими способами:

Обработка стен специальными антисептическими составами, препятствующими гниению. Они не являются особо долговечными, и такой вариант применяется довольно редко. Его главный плюс – он позволяет сохранить естественный облик деревянных стен в ванной, но угроза гниения при этом всё равно сохранится.
Более прочный вариант – после обработки антисептиками стены в несколько слоёв покрываются влагостойкими красками для внутренних работ. Есть несколько вариантов: это и традиционные масляные краски, и современные составы на акриловой основе, которые позволят придать стенам приятный блеск и полностью защитить от проникновения влаги. Это вполне эффективный метод, но некоторым дизайн такой ванной комнаты может показаться скучноватым.
Отделка плиткой. Плитка может быть не только на полу, но и на стенах: часто плиточный ковёр укладывают не по всей стене, а только вокруг ванны и умывальника, чтобы защитить наиболее опасные зоны.
Обшивка влагостойким гипсокартоном – дорогой, но очень надёжный вариант. В результате такой облицовки стены будут полностью защищены от влаги, а ГВЛ можно отделывать различными материалами.
Отделка современными пластиковыми панелями. Этот вариант надёжно защищает стены от влаги, но пластик не очень подходит для деревянного дома, поэтому при всей практичности такой вариант используется нечасто.

Дополнительные покупки

Как правильно наносить герметик своими руками, можно посмотреть в специальных видео.

Лучше отметить несколько необходимых к покупке вещей, которые обязательно пригодятся во время ремонта:

Малярный скотч: он поможет защитить от герметика поверхности при работе. Его наклеивают вдоль шва, а после высыхания сдирают.
Защитная маска (респиратор) и перчатки: многие герметики, хоть и не обладают запахом, остаются химически опасными веществами, а потому лучше поберечь здоровье заранее;

Обратите внимание: во время работы дверь должна быть всегда открыта для проветривания

Специальный нож для удаления силиконового герметика: им легко удалить свежий силикон, если тот выйдет за швы. Также инструментом просто убрать излишки, некрасиво выпирающие над швом.

Специальные химические растворители старого силикона: перед нанесением нового слоя необходимо счистить старый. Если слой довольно старый, потребуется размягчить его при помощи специальных веществ. Хорошо зарекомендовали себя «Силикон Ремовер», голландец «Sili-Kill» и «Permaloid»: марка «7799» подходит для удаления с краски и металла, а «7010» — для пластика и акрила.

Замечание мастера: при выборе размягчителя для герметика важно проверить, подходит ли он для конкретного материала. Установка любой душевой кабины предполагает проведение герметизации при помощи специальных средств

Это необходимо для защиты швов от влаги, а также для предотвращения образования плесени

Установка любой душевой кабины предполагает проведение герметизации при помощи специальных средств. Это необходимо для защиты швов от влаги, а также для предотвращения образования плесени.

Смотрите видео, в котором наглядно показан процесс нанесения герметика в душевой кабине:

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Важные моменты гидроизоляции в ванной

Как правило, материалы, которые используются при гидроизоляции, не допускают попадания жидкости снаружи. Есть такие, которые могут пропускать воздух благодаря мельчайшим порам. Главное, нужно тщательно проводить гидроизоляцию по углам и в тех местах, где находится коммуникация, – именно там много щелей и трещин, их необходимо тщательно заделать

Если вы нанесли на пол мастику, важно не допускать попадания на пол пыли и различных загрязнений. Остальные работы проводятся, когда мастика полностью высохнет – через 24 часа

Если вы используете рулонные материалы, их следует укладывать внахлест на 10-15 см. Пол обязательно делают ниже, чем в остальных комнатах. Такое углубление не позволит затопить все помещение. Если сделать это не представляется возможным, тогда нужно вмонтировать высокий порог – он предотвратит утечку воды. Еще один важный момент – грамотный подход к выбору дерева.

Рулонную гидроизоляцию стоит накладывать внахлест на 10-15 см

Перед тем как вы решите, каким способом будете проводить гидроизоляцию, важно рассмотреть некоторые особенности:

из какого материала изготовлено перекрытие; предварительное его состояние;
сколько понадобится времени, чтобы провести все необходимые работы; на каком этаже находится ванная комната;
потребуется ли убавить высоту помещения, его площадь;
насколько затруднительна форма комнаты;
какие инструменты могут понадобиться;
ваши финансовые возможности;
сможете ли вы выполнить работы самостоятельно или придется обращаться к специалистам.

Прежде чем приступить к работе, стоит просчитать все до мельчайших деталей

Порядок выполнения работ

После того как вы подготовили помещение к дальнейшим работам, его необходимо основательно просушить. Дальше можете проводить гидроизоляцию деревянного пола в ванной комнате. Перед работой решите, будете ли вы все делать самостоятельно или обратитесь к специалистам.

Первым делом на поверхность монтируют лаги и укладывают утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или керамзит. Его покрывают влагостойкой фанерой, которую закрепляют саморезами. Следующим этапом будет подготовка гидроизоляционного материала – вы подготавливаете состав или нарезаете рулоны на необходимую длину. Смесь укладываем на основание, рулонные полоски приклеиваем. Материал должен заходить на стены на высоту 15-20 см, чтобы образовалось своеобразное «корыто», в случае протечки оно удержит жидкость. Гидроизоляцию укладывают перпендикулярно.

По завершении работы необходимо все тщательно просушить. Затем можно проводить чистовую отделку – укладывать плитку, наклеивать панели ПВХ или использовать какой другой материал на ваш вкус. Все зависит от ваших финансовых возможностей.

После проведения всех работ стоит дать комнате подсохнуть