Несъемная опалубка из пенополистирола самостоятельно

Обустройство фундамента постройки без применения опалубки

В ряде случаев имеет смысл изготовление фундамента без применения какой-либо опалубки. Например, при строительстве небольшой постройки некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью отливки бетонного основания. Конечно, такой фундамент не подойдет для дома с цокольным этажом. Более того, без применения опалубки фундамент можно обустроить на почве, которая не осыпается, то есть с определенным содержанием глины.

Для обустройства ленточного фундамента под него роется траншея в соответствии с контурами здания и глубиной до 1м. На ее дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15см. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется укрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее обустраивается каркас из арматуры, и заливается бетон.

Монтаж несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки начинается со сбора угловых элементов. Две плиты XPS крепятся друг к другу под прямым углом при помощи специального крепежа, в результате получается практически равнобедренный треугольник без одной стороны.

Для каждого угла понадобятся два таких треугольника, которые образуют внешний и внутренний слой. Слои между собой скрепляются универсальными стяжками.

В стяжках предусмотрен специальный замок, который фиксируется при совмещении ответных частей. При необходимости можно воспользоваться удлинителем для универсальной стяжки.

После того, как сборка угловых элементов завершена, можно приступить к монтажу самой опалубки. На подготовленное основание укладываются плиты экструзионного пенополистирола. Процесс начинаем с углов – на основание устанавливаются собранные угловые элементы, после собираются стены опалубки, также в два слоя. При этом листы XPS также скрепляются универсальными стяжками.

Когда конструкция опалубки полностью готова, необходимо тщательно ее обследовать на наличие щелей между плитами XPS. При обнаружении таковых они заполняются специальной клей-пеной для экструзионного пенополистирола.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении

А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Стоимость и расчёт строительства

Несъёмная опалубка из пенополистирола (цены доступны любому строителю) позволяет создавать экономичные постройки. Для наглядности подобной экономии можно провести ориентировочный расчёт.

Неснимаемая опалубка из пенополистирола цена/расчёт на стены, м²:

необходимо несъёмную опалубку купить из расчёта 3.3 шт/м² ̴ 495 р;
бетонная заливка – 0.15 м² – ориентировочно 125 л – текущая цена на материал;
арматура — до 10 кг/м² – текущая цена на материал.

Если купить несъёмную опалубку из пенополистирола, цена на возведение одного этажа будет следующей:

общая S стены за вычетом оконных и дверных проемов (10*10 м – 40 м)*3 м = 180 м²;
опалубка из пенополистирола цена – 180 м² * 490 р = 88.200 р;
цена на бетонирование – 180 м²*0.15 м³ = 3000 р*27 м³ = 81 т.р;
арматура – 180 м²* 10 кг = 1.8 т/21 т.р = 37.8 т. р.

Общая стоимость – 207 т.р – 1150 р/м² (несъёмная опалубка (цена) + арматура + бетон).

Что выгоднее купить опалубку или сделать ее самостоятельно?

Если частный строитель сам производит опалубку из экструдированного пенополистирола для фундамента, цена складывается из стоимости оборудования, исходных материалов и ресурсов:

пар/вода, электроэнергия – зависит от региона;
полистирол суспензионный вспенивающийся – от 350 р/100 л;
комплект оборудования – от 450 т.р.

Чтоб не возиться с изготовлением, рекомендовано брать готовые блоки для несъемной опалубки, купить которые не составит труда

Средняя себестоимость блоков, изготовленных на собственном оборудовании, составляет 310 р/м². Если было бы необходимо обустроить стену, площадью 180 м², затраты составили бы 55.8 т.р. Это дешевле, чем использование покупного материала.

Однако, полной окупаемости при возведении единичных построек добиться невозможно. Выгода может быть получена только в том случае, если частный строитель планирует возведение нескольких домов в долгосрочной перспективе по системе «тёплый дом», то есть все конструкции будут выстраиваться на несъёмной опалубке.

Из каких материалов можно изготовить опалубку?

Опалубка может изготавливаться из различных материалов. Среди них можно отметить:

Металл. Данный вид материала очень дорогой, но в тоже время и наиболее универсальный. Ее изготавливают из стальных листов, толщина которых составляет около 1-2 мм. Главным недостатком такого материала является его высокая стоимость, поэтому его используют крайне редко.
Железобетон. Данный вид опалубки также является дорогим. Она изготавливается из бетонных плит разной толщины. При ее использовании значительно сокращается расход бетона для заливки. Однако главным недостатком такого материала, является его высокий вес, что требует использования специальной тяжелой техники.
Пенополистерол. Данный вид опалубки является также не из дешевых,, однако ее нет необходимости снимать после того как бетон набрал прочность. Она изготавливается из уже готовых блоков пенополистерола, монтировать ее достаточно легко. Главным недостатком такого материала является его высокая стоимость и возможные трудности в процессе подбора некоторых сложных элементов.
Подручные материалы. Опалубку можно изготовить и из шифера, профлистов и других подходящих материалов. Преимущество такой опалубки является ее невысокая цена, однако среди недостатков можно отметить сложность сборки конструкции, существует риск возникновения протечки бетонного раствора через образованные щели, необходимо использовать дополнительные расклинки и опоры.
Древесина. Данный вид материала для опалубки широко распространен и не дорогой. Чаще всего для создания опалубки используют обрезанные доски или листовую фанеру. Ее легко собрать, однако необходимо устанавливать дополнительные элементы усиления. Именно этот вид опалубки лучше всего использовать для новичков в строительстве.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

дерево;
пенополистирол;
металл;
железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Конструктивные особенности и преимущества

Во многом конструкция такой опалубки напоминает известный детский конструктор, все элементы которого соединяются посредством защелкивания. У каждого элемента корпус представляет собой пару пенопластовых листов, соединенных специальными перемычками, толщиной в 5-10 сантиметров. При этом чем больше толщина листа, тем в более холодном помещении его можно использовать. Торцы элементов защищены специальными заглушками, также выполненными из пенополистирола.

Конструкция сама по себе уже утеплена, поэтому зимой тепло будет держаться в доме, а стены не промерзнут. Более того, вес опалубки незначителен, поэтому монтажные работы могут проходить без использования спецтехники

Главное преимущество технологии заключается в дешевизне и высокой скорости монтажа. Конструкция сама по себе уже утеплена, поэтому зимой тепло будет держаться в доме, а стены не промерзнут. Более того, вес опалубки незначителен, поэтому монтажные работы могут проходить без использования спецтехники.

Недостатки

Как оказалось, у пенопластовой опалубки имеются некоторые недостатки. Некоторые говорят, что этот материал горюч. Да, это действительно так, но мало кто знает, что древесина более горюча. Также известно о токсичности горящего пенополистирола, но опять же, если при строительстве будет соблюдена технология (то есть листы закрыты штукатуркой или любым другим материалом), то пламя едва ли доберется до опалубки.

Обратите внимание! Разумеется, при покупке обязательно следует осведомляться у продавца о наличии сертификатов – так вы будете уверены, что приобретаете безвредную для здоровья продукцию. А теперь поговорим о действительно существенных недостатках

А теперь поговорим о действительно существенных недостатках.

Дом с такой опалубкой сложно переделывать, поэтому дизайн следует продумать заранее – это поможет предвидеть возможные будущие изменения (к примеру, для добавления окна придется прорезать бетонный монолит, что очень трудно). Также стоит заранее продумать расположение всех коммуникаций, так как проложить их по окончании строительства будет трудно.
Блоки нужно укладывать предельно герметично, иначе наружная несъемная опалубка из пенополистирола станет отличным местом для проживания насекомых и туда будет проникать подземная вода. Хотя это частично можно предотвратить, если использовать блоки, обработанные влагоотталкивающим средством и инсектицидом. Но стоят такие изделия дороже.
Найти строителей, хорошо разбирающихся в технологии, не так просто. В связи с этим стоимость таких работ заметно повышается.
Опалубку можно возводить лишь в теплое время года. Если температура опустится ниже нуля, то бетон уже не будет твердеть. Заливать его нужно как минимум при +5 градусах, а если погода жаркая, то бетон необходимо дополнительно увлажнять водой.
По окончании строительных работ могут быть проблемы с повышенной влажностью. Это происходит потому, что бетон все еще затвердевает, но когда он окончательно застынет, степень влажности может нормализоваться. Воздух после этого можно высушить с помощью обычного осушителя.
Стены, сделанные по данной технологии, будут плохо «дышать», поскольку пенопласт, как известно, плохо пропускает пар. По этой причине дом обязательно следует оборудовать качественной принудительной вентиляцией.
Наконец, дом следует заземлить по причине наличия металлической арматуры.

Как видим, в применении несъемной опалубки есть не только очевидные достоинства, но и весьма существенные недостатки.

Конструктивные особенности и преимущества

Обратите внимание! Подобного рода опалубки используются при строительстве как частных домов, так и зданий на четыре-пять этажей. Главное преимущество технологии заключается в дешевизне и высокой скорости монтажа. Конструкция сама по себе уже утеплена, поэтому зимой тепло будет держаться в доме, а стены не промерзнут

Более того, вес опалубки незначителен, поэтому монтажные работы могут проходить без использования спецтехники

Недостатки

А теперь поговорим о действительно существенных недостатках.

Дом с такой опалубкой сложно переделывать, поэтому дизайн следует продумать заранее – это поможет предвидеть возможные будущие изменения (к примеру, для добавления окна придется прорезать бетонный монолит, что очень трудно). Также стоит заранее продумать расположение всех коммуникаций, так как проложить их по окончании строительства будет трудно.
Блоки нужно укладывать предельно герметично, иначе наружная несъемная опалубка из пенополистирола станет отличным местом для проживания насекомых и туда будет проникать подземная вода. Хотя это частично можно предотвратить, если использовать блоки, обработанные влагоотталкивающим средством и инсектицидом. Но стоят такие изделия дороже.
Найти строителей, хорошо разбирающихся в технологии, не так просто. В связи с этим стоимость таких работ заметно повышается.
Опалубку можно возводить лишь в теплое время года. Если температура опустится ниже нуля, то бетон уже не будет твердеть. Заливать его нужно как минимум при +5 градусах, а если погода жаркая, то бетон необходимо дополнительно увлажнять водой.
По окончании строительных работ могут быть проблемы с повышенной влажностью. Это происходит потому, что бетон все еще затвердевает, но когда он окончательно застынет, степень влажности может нормализоваться. Воздух после этого можно высушить с помощью обычного осушителя.
Стены, сделанные по данной технологии, будут плохо «дышать», поскольку пенопласт, как известно, плохо пропускает пар. По этой причине дом обязательно следует оборудовать качественной принудительной вентиляцией.
Наконец, дом следует заземлить по причине наличия металлической арматуры.

Как устроена конструкция?

Форма для раствора может быть возведена из разных материалов. К ним относится древесина, металл, железобетон и даже пенополистирол. Устройство опалубки из каждого такого материала имеет свои преимущества и недостатки.

Деревянная

Этот вариант является самым экономичным – он не требует специального профессионального оборудования. Такую опалубку можно изготовить из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна колебаться в пределах от 19 до 50 мм в зависимости от необходимой прочности щита. Однако дерево довольно сложно установить таким образом, чтобы под давлением бетона не появлялись щели и зазоры, поэтому этот материал требует дополнительной фиксации вспомогательными упорами для усиления.

Металлическая

Эта конструкция – долговечный и надежный вариант, для которого нужны стальные листы толщиной до 2 мм. Существуют определенные преимущества такой конструкции. Во-первых, благодаря гибкости стальных листов можно возводить сложные элементы, и они останутся герметичны, к тому же обладают высокой гидроизоляцией. Во-вторых, металл подходит не только для ленточного, но и для других видов опалубки. Ну и, наконец, выступающую над землей часть опалубки можно задекорировать различными способами.

Из недостатков этой конструкции, кроме сложности обустройства и дороговизны материалов, стоит отметить высокую теплопроводность и значительный удельный вес, а также трудоемкость ее ремонта (понадобится аргонная сварка).

Железобетонная

Самой дорогой и тяжелой конструкцией является железобетонная опалубка. К ней необходимо дополнительно приобрести или можно взять в аренду профессиональное оборудование и элементы крепежа. Тем не менее этот материал встречается не так уж и редко за счет своей прочности и срока службы, а также возможности сэкономить на расходе бетонного раствора.

Из ЭППС (экструзионного пенополистирола)

Материал тоже из высокой ценовой категории, однако он набирает все большую популярность за счет разнообразия форм и размеров, небольшого веса и высоких тепло- и гидроизоляционных свойств. Его легко монтировать своими руками, и с такой работой справится даже новичок.

Также существует вариант возведения опалубки из листового волнистого шифера. Однако этот вариант сложно утеплить и укрепить должным образом, поэтому его используют довольно редко и только в том случае, если нет под рукой другого материала. А использование дорогостоящих пластиковых щитов, которые снимаются и переносятся на новый участок, оправдано только в том случае, если планируется возведение как минимум десятка различных фундаментов.

Конструкция мелкощитовой опалубки довольно стандартна для любого материала и состоит из нескольких основных элементов:

щитов определенного веса и размера;
дополнительных фиксаторов (стоек, распорок);
крепежей (ферм, замков, схваток);
различных лестниц, ригелей и подкосов.

Для крупногабаритной опалубки, возводимой при строительстве тяжелых многоэтажных конструкций, кроме вышеперечисленных, необходимы следующие дополнительные элементы:

подкосы на домкрате, чтобы выставить щиты по уровню;
подмости, где будут стоять рабочие;
болты для стяжки щитов;
различные рамы, стойки и связи – для устойчивости тяжеловесной конструкции в вертикальном положении.

Существуют также подъемно-переставные опалубки, применяемые для высоких башен и труб, а также балочные и балочно-щитовые варианты, различные сложные конструкции для возведения тоннелей и длинных горизонтальных сооружений.

В зависимости от конструктивных особенностей опалубка также разделена на несколько видов.

Съемная. В этом случае щиты демонтируются после застывания раствора.
Несъемная. Щиты остаются в составе фундамента и выполняют дополнительные функции. Например, пенополистирольные блоки утепляют бетон.
Комбинированная. Этот вариант выполнен из двух материалов, один из которых по окончании работ снимается, а второй остается.
Скользящая. За счет поднятия щитов по вертикали монтируется стена цоколя.
Разборно-переносная. Она применяется профессиональными строительными бригадами. Такая опалубка из металлических или пластиковых листов может использоваться до нескольких десятков раз.
Инвентарная. Состоит из листов фанеры на металлическом каркасе.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Устройство опалубки

Опалубки представляет собой сооружение из щитов, обеспечивающих форму и ровность поверхности будущего фундамента. Крепление опалубки способствует неподвижному положению опалубочных щитов. При установке этих элементов появляются пустоты, в которые заливается бетонирующий состав. После застывания смесь принимает характеристики бетона с заданной прочностью.

Как только бетон достигает требуемой прочности, опалубку демонтируют.

Для грамотно подобранной и смонтированной опалубки характерны следующие особенности:

прочность;
неизменность форм;
устойчивость;
выдерживание нагрузок при строительных работах;
отсутствие больших щелей, которые могут быть источником вытекания раствора;
обеспечение ровной поверхности без трещин и наплывов;
практичность при сборке и разборке;
низкая себестоимость.

В строительстве возникла тенденция, регламентирующая применение опалубок в соответствии с конкретными целями:

разборно-переставная – для строения фундаментов, балок, массивов стен, перекрытий, перегородок и колонн;
блочная – для строительства отдельно стоящих и крупногабаритных фундаментов;
подъемно переставная – для строительства высоких конструкций с изменяющейся формой поперечного сечения;
горизонтально перемещаемая – для возведения протяженных конструкций;
несъемная- для строительства конструкций с гидроизоляцией, утеплением и облицовкой.

Самыми рациональными строители считают комбинированные конструкции. В них сочетаются металлические несущие и поддерживающие элементы.

Соприкасающиеся с бетоном элементы выполняются из пиломатериалов, ДСП, фанеры и пластика. Сейчас все большую популярность набирает металлическая опалубка, которая дает превосходный результат – гладкую бетонную поверхность.

Устройство опалубки