Технология сушки дуба, или как получить сухую доску сорта экстра?

Для чего необходима сушка древесины

После того, как ствол дерева срубили, древесина имеет достаточно высокий процент влажности. Однако в процессе эксплуатации этот уровень постепенно снижается. Если использовать в строительстве или изготовлении деталей подобное сырье, то избежать трещин и производственного брака не удастся. Ведь высушивание будет происходить бесконтрольно, под воздействием хаотичных явлений в виде высоких температур, скачков влажности воздуха и атмосферных осадков.

Поэтому весь процесс сушки древесины необходимо подвергать четкому контролю или, как минимум, создать максимально подходящие условия для этого. Возможно использовать различные методы, которые могут потребовать и более долгого периода для высушивания породы (до нескольких лет), и оказаться быстрыми (менее суток). Также при сушке пиломатериалов зачастую нужны специальные приспособления, установки и оборудованные технические помещения. В современном производстве активно используются несколько способов, каждый из которых имеет определенные недостатки и достоинства.

Правильная сушка досок — сложный процесс

Древесина по свойствам поглощать влагу напоминает губку. Деревянные доски при влажном воздухе впитывают мельчайшие капли из окружающей среды, разбухая и становясь больше. Сухой воздух делает древесину суше и меньше

Важно, чтобы дерево получило равновесное содержание влаги с окружающим воздухом

Было бы идеально, если бы доски были высушены равномерно до той влажности, при которой планируют их использовать

Это правило важно для сушки древесины в любых условиях, будь то специальная сушильная камера, гараж или же открытая площадка на улице

Мастера отмечают, что из-за уменьшения массы древесины после просушки работать с ней намного легче, чем с влажной.

В этом процессе есть свои сложности:

• каждый вид древесины требует отдельный подход, сушка березы и пихты, например, отличается;
• если что-то пошло не так: начался процесс гниения или лес потрескался, то доски придется выкинуть или тратить силы на маскировку испорченных мест;
• сушить необходимо в тщательно проветриваемом помещении, иногда приходится сооружать вентиляторы и самодельные электросушилки.

Как сушить доски?

Когда лучше покупать пиломатериал для сушки?

Во-первых, вовремя купить-привезти.

Я покупаю с марта до середины мая. (Можно и в феврале, но возиться с ними в это время, знаете ли, ещё холодно.) Можно быть уверенным, что этот пиломатериал не залежался с прошлого года и, к тому же, имеет естественную влажность (в смысле, ещё не сухой; потому что если доски где-то были уложены кое-как и так высохли, то большая вероятность, что там одни «сабли» и «вертолёты». Если же они ещё и были накрыты кое-как и пролежали осень и зиму… В общем, нам нужен пиломатериал естественной влажности — влажности не очень давно спиленного дерева).

Что сделать раньше, чем покупать доски?

Подготовить место, на котором доски будут сушиться. Это сделать заранее, чтобы потом не тратить время: погоды могут портиться внезапно, так что время распределяем правильно, чтобы завезённый пиломатериал не остался мокнуть. Да и лежать сырым доскам, сложенным кое-как, даже накрытым, НЕ полезно.

На более-менее (лучше всё же более, чем менее) ровной площадке рядами кладём блоки (уж извините, почему-то не фотографировал с самого начала, а когда уже было уложено):

Расстояние между рядами блоков примерно 1 м. На блоки стелем гидроизоляцию: огрызки рубероида, полиэтилена, линолеума. в 2-3 слоя.

Важно! Штабель с досками для просушки должен располагаться так, чтобы они лежали перпендикулярно направлению ветра. Ветер дует, как правило, с запада или с востока

Значит, доски должны быть расположены по направлению «север-юг» — тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной

Значит, доски должны быть расположены по направлению «север-юг» — тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной.

Собственно технология сушки пиломатериалов

Итак, доски привезли ко мне во двор и выгрузили. Нужно укладывать для просушки.

Пиломатериал привозят шестиметровый. Несколько досок распиливаю пополам — по 3 м — это прокладки. Можно распиливать по 2 м, т. е. доску на три части, решите это заранее, после расчёта каркаса, — чтобы получалось как можно меньше обрезков.

Несколько лет назад я завозил доски для каркасной пристройки и на прокладки распиливал шестиметровые пополам. Эти трёхметровые отрезки потом отлично шли на стойки каркаса и потолочные балки:

Через время я завозил доски для устройства обрешётки на стены под утеплитель. Так что получилось возможным распиливать шестиметровые доски на три части, по 2 м.

В общем, здесь вам нужно семь раз померить, подумать, посчитать, ещё раз померить, приготовить площадку для укладки и сушки, а потом только завозить доски и отрезать.

Но, допустим, всё это вы проделали. У нас есть напиленные прокладки — кладём их на ряды блоков.

Выравниваем по уровню вдоль и поперёк, подкладывая где надо брусочки, кусочки фанеры, ОСП, сложенного в несколько раз рубероида и т. п. ПолЕнитесь — все перекосы потом проявятся в кривизне досок. Ну, пара, тройка миллиметров не в счёт.

Итак, первый ряд прокладок уложен, скорей всего, их будет 5 или 6.

Поперёк этих прокладок кладём шестиметровые доски. Причём, промежутки между досками стараемся делать одинаковыми:

Делается это очень просто — с помощью обрезка от такой же доски.

Дальше: во всех (!) местах пересечения досок с прокладками крепим саморезами (см. фото выше).

Согласен, саморезов нужно много. Помнится, на укладку 4.5 кубометров доски у меня ушло больше тысячи. Но фишка в том, что эти же саморезы потом пригодятся для всяких строительных работ. ну, у меня даром ни один не пропал.

Дальше поперёк шестиметровых кладём второй ряд трёхметровых — прокладок — строго над первым рядом. И прокладки крепим тоже саморезами к первому ряду досок.

Во всех местах пересечений!

Ко второму ряду прокладок крепим саморезами второй ряд досок, контролируя обрезком доски промежутки между досками. и т. д., пока все завезённые доски будут уложены:

(на фото видны швеллеры поверх досок; это не для груза, а просто их больше негде было класть)

Сколько времени может на это уйти? У меня на 4.5 м3 ушло три дня. Но в первый день я закручивал саморезы отвёрткой, а на второй пошёл с утра и купил шуруповёрт.

Потом доски накрываем. Можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Но от солнца она постепенно разрушается. Можно шифером (если есть). Профнастилом. Главное, чтобы с укрывного материала вода могла стекать.

Технология

Не каждый человек может воспользоваться качественным дорогостоящим оборудованием для высушивания древесины для собственных потребностей. В случае сушки в домашних условиях большого объема древесины следует помнить о нескольких важных моментах:

• выбор места;
• способ укладки материала;
• установка опор, крепежа;
• защита от осадков.

Брёвна на сушку или другие пиломатериалы нужно располагать на открытых площадках, например на приусадебном участке или плоской крыше небольшой постройки, то есть в местах с хорошим освещением. На поверхности складирования материалов нужно расстелить рубероид, затем засыпать древесные опилки.

Правильное расположение сырья для сушки должно основываться на направлении воздушных потоков. Штабель нужно укладывать поперек, а не вдоль движения ветра (имеется в виду его основное направление). Оптимальная ширина штабеля составляет 80 см. От поверхности почвы до нижней доски нужно выдержать расстояние не меньше 30 см. Этот зазор необходим для хорошей вентиляции пиломатериала.

Основной целью установки опорных конструкций считается необходимость приподнять самые нижние заготовки.

Лучше всего делать основание в виде квадратных колодцев. По бокам штабеля выкладывают два таких колодца. Их соединяют между собой опорной прокладкой. Между боковыми опорами оставляют расстояние в 1,5 м, при этом верхняя часть прокладок должна находиться в одной горизонтальной плоскости. Стягивание штабеля происходит при помощи резиновой ленты, которую можно сделать из камеры автомобиля.

При сушке в естественных условиях древесина может пострадать от атмосферных осадков, но полностью накрывать доски нет надобности.

Для защиты древесины на верхние прокладки укладывают несколько деревянных направляющих и расстилают кровельный материал (железо, профнастил), чтобы образовался уклон для отвода влаги. Кровлю дополнительно закрепляют верёвкой, чтобы не сдул ветер. Между металлом и деревом оставляют воздушную прослойку в пределах 8 см.

При высушивании пиломатериалов на воздухе влажность заготовки уменьшается до 20%. Сразу после окончания работ торцы заготовки с трещинами необходимо обрезать, привести изделие до нужного размера. Материал, который будет использоваться для внутренней отделки жилых зданий, помещают в отапливаемое помещение для досушивания.

Старинный способ

Существует много видов сушки дерева в промышленных условиях, но технология выпаривания была разработана в глубокой древности. Наши предки вываривали древесину несколько часов в соленой воде с добавлением мелких сосновых опилок, затем вынимали и досушивали в нежарком месте на протяжении трех недель.

В результате подобной обработки заготовка сохраняла первоначальную структуру, не трескалась, становилась гибкой и эластичной. В процессе выпаривания из структуры древесины освобождается лишняя влага, поверхность изделия приобретает красивый шоколадный цвет и чёткий рисунок волокон.

Современные пользователи могут понизить уровень влажности куска дерева, поместив его в духовку, но в старину широкое распространение получил способ парафинирования. В данном случае сырьё помещали в раствор парафина, температура которого находилась на уровне 40°, и оставляли его в жидкости на несколько часов.

В результате подобной обработки поверхность древесины приобретала красивую текстуру, не коробилась во время эксплуатации. После извлечения из раствора парафина древесину ещё несколько суток выдерживали в сухом, вентилируемом помещении.

Метод парафинирования использовался для обработки посуды. После извлечения из раствора деревянные чашки или другие предметы обихода оставалось только обработать лаком или покрыть узорами. Готовые изделия приобретали дополнительную прочность, не давали трещин.

Для улучшения водостойкости посуду высушивали в растворе льняного масла. В данном случае заготовку помещали в жидкость и пропаривали на медленном огне на протяжении 5 часов. Несмотря на давность, этот способ пользуется популярностью и у современных мастеров, делающих посуду.

Какие пороки могут образоваться?

В процессе проведения работ по просушке древесных пиломатериалов у заготовок могут появляться дефекты древесины, которые принято подразделять на скрытые и явные, то есть видимые невооруженным глазом. Если напряжение естественного натяжения древесных волокон превышает допустимые пределы, то образуются видимые дефекты, к которым принято относить любые трещины, поражения грибками или плесенью, выпадение сучков, изменение цвета древесины в сторону потемнения, а также коробление заготовок.

Появление скрытых дефектов происходит после образования напряжений древесных волокон, чему способствует неравномерное распределение влаги относительно сечения заготовки. Кроме того, скрытым дефектом считается и неравномерное просушивание материала, чаще всего такое наблюдается при штабелировании заготовок во время сушки. Появление на древесине трещин, сморщивания, а также коробление вызваны, как правило, неравномерным просушиванием. Такого рода дефекты можно увидеть на торцевых срезах заготовок, кроме того, они могут проявляться и в виде внутренних или поверхностных трещин, расположенных на плоскости доски.

Появление растрескивания в торцевых частях заготовок является наиболее распространенным видом дефекта, который проявляет себя ранее других видов брака просушки. Объясняется это тем, что испарение влаги на торцевых частях доски или бруса происходит ввиду большой влагопроводности древесных волокон, расположенных в долевом направлении. Потеря влаги вызывает усушку и натяжение волокон. Чем выше степень такого напряжения, тем больше вероятность образования трещин, которые чаще всего появляются в радиальном направлении. Избежать такого дефекта помогает правильно выбранный режим сушки, который не станет причиной превышения предела прочности волокон древесины.

Образование растрескивания древесного материала происходит поэтапно. В начале этого процесса появляются неглубокие и небольшие трещинки, направление которых ориентировано вглубь толщи материала на 4-5 мм. Если на этом этапе продолжить процесс сушки с теми же параметрами, то незначительные растрескивания станут расширяться, они могут пойти еще глубже в структуру древесины и пронизывать всё сечение заготовки.

Что касается такого дефекта, как коробления, то на пиломатериалах оно бывает винтообразное, а также продольное и поперечное. Все виды коробления могут присутствовать даже на одной заготовке, но ярко выражен будет только один из них. Чаще всего поперечному виду коробления подвержены пиломатериалы, имеющие широкую площадь поверхности от 20 см и более. Особенно часто этот дефект бывает виден при распиловке смешанного или тангентального типа.

При радиальном виде распиловки заготовки подвержены короблению довольно редко. На скручивание пиломатериала или продольное его коробление влияет и качество древесины. Например, такой дефект чаще всего возникает, если исходная заготовка имеет крень или косослой древесных волокон, но такие заготовки целесообразно выбраковывать еще до начала выполнения процесса сушения. Коробление является последствием нарушения технологии выполняемого процесса сушения древесины. В процессе хранения к образованию этого дефекта может привести недостаточное число прокладок между досками, а также разная высота таких прокладок.

Если выгружать из сушильной камеры неостывшие материалы сразу же после окончания цикла сушения, то есть риск, что деревянные заготовки будут подвержены после остывания процессу коробления. Чтобы избежать появления такого дефекта, потребуется не только соблюдать технологию процесса сушения материала, но и правила его хранения. С этой целью в штабеле из пиломатериалов 2-3 верхних ряда заготовок закрепляют в специальные пневматические зажимы, а иногда поверх просушенных досок еще и равномерно укладывают давящий на них груз.

Современные методики борьбы с гниением

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

• влажность воздуха 80–100%;
• влажность материала выше 15%;
• температура ниже 50 и выше 0 С

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Предлагаем ознакомиться Чем залить трещины в дереве

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

1. Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
2. Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
3. На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
4. Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
5. Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин — органическое вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.

Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие насекомые как муравьи, древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.

Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.

Основные виды сушильных камер

Сушильные комплексы для древесины могут быть классифицированы по многим признакам.

По способу отведения влаги:

1. Конвекционные. Теплопередача в них идет с помощью конвекции. Различают туннельные и камерные. Туннельные. Вытянутая конструкция, в одном конце которой загружают пиломатериал, предназначающийся ля высушивания, в другом – вынимают сухой.
2. Камерные. При сушке в камере устанавливается определенная температура, которая поддерживается на необходимом уровне при помощи специального оборудования. Этот тип наиболее часто используется.

Конденсационные. Водяной пар, улетучившийся из дерева, не отводится потоком воздуха, а попадает на специальные устройства (конденсаторы), где охлаждаясь, превращается в жидкую воду. Такие сушильные устройства идеальны для тяжелых пород.

По способу циркуляции воздуха:

• С естественной циркуляцией. В них древесина просушивается неравномерно, низкая производительность.
• С принудительной циркуляцией.

Технология просушивания древесины

Технология сушки древесины включает в себя использование современного оборудования с применением особых знаний и личного опыта. Поскольку сырье в необработанном виде не обладает той прочностью, которая от него ожидается, работать с ним необходимо аккуратно. При неправильном просушивании дерево может лопнуть или расслоиться по волокнам. Все это приведет к негодности пиломатериала.

Процесс сушки заключается в попеременном применении высоких и низких температур.Первый этап заключается в интенсивном нагреве материала. При достижении температуры испарения жидкости, материал теряет влагу из верхних волокон. При этом его масса также уменьшается , примерно, на 40-50%. Для нагрева могут использоваться различные источники тепла. Зачастую, их работа регулируется несколькими датчиками, благодаря чему весь процесс проходит равномерно и безопасно. Только в таком случае возможна быстрая сушка древесины.

Высокотемпературная сушка древесины способствует быстрому испарению влаги из верхних слоев древесины. Существуют и другие виды сушки, но все они так или иначе связаны с некоторыми капиталовложениями. Однако, в середине изделия остается достаточно много жидкости, которую также нужно выпарить. Если продолжить нагревать дерево, внутри образовывается избыточное давление. Поскольку внешние слои уже сухие, пар из внутренних волокон стремится выйти наружу. Внешние волокна менее эластичны, поэтому не выдержат внутреннего давления и лопнут. Чтобы этого избежать, применяют способ пропаривания.

Сырой материал подвергается действию перегретого пара, благодаря чему верхние слои дерева размягчаются и становятся более эластичными. Это позволяет накопившемуся пару внутри выйти наружу, не разорвав при этом древесину. Воздействие пара также регулируется датчиками для достижения полного высыхания.

После того, как материал просох полностью, его необходимо увлажнить до определенного соотношения. Такая процедура необходима, чтобы изделие обрело некоторую эластичность и упругость. Полностью сухой материал через чрезвычайно хрупкий и не допускается в использовании во время строительства. Увлажнение позволяет отрегулировать влажность внутренних и внешних волокон пиломатериала. Для достижения максимального эффекта, данные операции повторяются несколько раз, начиная с нагрева. Благодаря этому готовое изделие обладает и прочностью, и гибкостью

Важно правильно установить цикличность процессов и соблюдать все режимы сушки древесины

Что понадобится для проведения процесса

Кроме самого пиломатериала необходимо наличие целого ряда предметов, чтобы сушка доски в домашних условиях была произведена качественно:

Элементы для перекладывания
Чаще всего в этих целях используется деревянный брусок толщиной 20-30 мм, иногда применяются пластиковые элементы. Использовать металлические изделия не рекомендуется, так как они под воздействием влажности начинают ржаветь и на поверхности могут остаться бурые полосы, что нежелательно

Важно, чтобы все используемые вами предметы были одинакового размера, это позволит выложить материал ровно
Гидроизоляция для почвы
Необязательно приобретать новый рубероид или пленку, подойдут и бывшие в употреблении материалы. Важно, чтобы земля, на которой будет располагаться штабель, была закрыта, это позволит исключить попадание влаги, которая постоянно выделяется из грунта
Материал для укрывания
Сушка досок своими руками невозможна, если не укрыть штабеля

Для этого используются металлические или пластиковые листы, шифер или влагостойкая фанера. Важно, чтобы используемые элементы имели определенную жесткость, это позволит им не прикасаться к поверхности древесины и обеспечить оптимальный микроклимат
Бревно или брус
Любой специалист в ответ на вопрос, как правильно сушить доски в домашних условиях, порекомендует возвести навес, именно эта простая конструкция обеспечит наилучшие условия процесса. Для ее сооружения можно применить брусок или бревно, а для кровли подойдет и бывший в употреблении шифер, цена конструкции получится невысокой. Зато польза от нее будет огромной

Использование олифы

Защиту древесины от влаги и гниения олифой тоже можно осуществить. Для этого используются некоторые разновидности упомянутого состава. Среди прочих следует выделить полунатуральные смеси, которые позволяют формировать на поверхности твердую плёнку с высоким уровнем блеска. Основание обретает водостойкость. Полунатуральная олифа хороша тем, что использовать ее можно в комбинации с лакокрасочными материалами или в качестве грунта.

Предлагаем ознакомиться Из какого дерева лучше строить баню?

В комбинированные составы добавляются модификаторы, которые улучшают качество смеси. Использовать комбинированные олифы можно не только для защиты древесины, но и в качестве подготовки перед нанесением краски или штукатурки. Осуществляя защиту древесины от влаги и гниения своими руками с помощью олифы, не следует забывать о том, что жидкость будет высыхать в течение суток или больше.

Вываривание древесины в соли самостоятельно, в домашних условиях

Единственным
нюансом вываривания дерева в соли в
домашних условиях является ограниченный
размер изделия, который можно обработать.
Размер зависит от размера емкости,
имеющейся под рукой.

Кто
часто работает с деревом, изготавливают
ванны с вмонтированными нагревательными
элементами или используют костер.

Для вываривания нам будет необходим 25% раствор соли. Готовим солевой раствор в емкости, куда и помещаем древесину. Варить нужно древесину на среднем огне в течение трех часов. Время вываривания может быть различным, в зависимости от количества древесины в емкости.

Для
небольших деревянных элементов можно
использовать большую кастрюлю, приготовив
раствор из расчета 5 столовых ложек соли
на литр воды.

После
вываривания, горячую древесину достают
из раствора и дают просохнуть.

Ограждение камеры сушки

Для изоляции древесины от действия окружающей среды устанавливают ограждение камеры, которое состоит из пола, потолка, стен и промежуточных перегородок. Требования к перегородкам:

• не должны пропускать пар;
• ограждения должны иметь низкую теплопроводность;
• должны иметь долгий срок эксплуатации.

Ограждения изготавливаются отдельно из различных строительных материалов или бывают сборные с комплектом типовых металлических элементов.

Первый вид камер имеет более долгий срок работы, но отличается более длительным временем ввода в эксплуатацию, что не всегда оправдано. Сборные металлические каркасы монтируются быстро, в них предусмотрена комплектация контрольными и тепловыми приборами, но сталь подвергается разрушающему действию влажного и теплового режима.

Как высушить древесину

Сушка дерева в домашних условиях может производиться различными способами и при минимальных затратах. При высушивании материала главное понимать, что продолжительность процесса напрямую зависит от породы и массы дерева. К примеру, заготовки из дуба, могут сохнуть до нескольких лет. Помимо этого пересушка может впоследствии дать трещины, что негативно скажется на внешнем виде и качестве изделия. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то в этом случае лучше купить уже высушенную  древесину.

Не все понимают, как правильно производить сушку, чтобы впоследствии древесина не деформировалась

Поэтому так важно перед непосредственным процессом сушки изучить как можно детальнее рекомендации специалистов

Высушивание газетами и соломой

Данный способ применяется, когда необходимо обсушить небольшие заготовки. Сушка газетами предполагает оборачивание сухими листами дерево, после чего оно помещается в пакет. Пакет необходимо плотно завязать и положить в теплое место. После того как газета стала мокрой, ее необходимо сменить на сухую макулатуру.

Данный процесс может занять несколько недель, а то и месяц. Интервалы между заменой макулатуры, будут со временем становиться больше, это означает, что влаги становится меньше. Но нельзя переусердствовать и в этом случае, так как пересушка может впоследствии привести к растрескиванию материала.

Использовать солому нужно так же, как и в случае с газетами, только ее не нужно класть в пакет и использовать в качестве сушки отапливаемое помещение. Заготовки накрываются сухой соломой под навесом на улице. Смена соломы, как в случае с газетами не требуется, она со временем сама высыхает.

Правила и рекомендации

Для сушки дуба на больших производствах используются сушильные камеры и вакуумный метод. В домашних условиях эти способы недоступны, так как требуется специальное оборудование, которое стоит недешево. Еще один эффективный метод — под воздействием электротока, но в России он практически не применяется из-за высокой стоимости.

Перед сушкой материала рекомендуется запомнить следующие правила:

• Древесина дуба легко пересушивается. Это означает, что при снижении влажности ниже показателя 7% изделие начнет трескаться, причем внутри и снаружи.
• Самое долгое время потребуется для высушивания свежей древесины влажностью от 25%.
• Если начинать сушку сразу с подъема температуры выше 50 градусов, то внутренние капилляры древесины начнут разрушаться и изделие внутри покроется трещинами. Это не нарушит внешний вид, но хрупкость увеличивается на 75%.
• Качественная просушка осуществляется только при поддержании равномерной температуры и влажности.

Как правильно сушить дуб планируется, так как конечный процент влажности зависит от задач и цели применения изделия. По задачам сушку дуба можно рассмотреть в таблице:

Задача	Допустимый конечный процент влажности,%
Сушка с неизменением линейных размеров	30
Транспортировка	20–22
Эксплуатация и изготовление элементов мебели	6–12

Полную сушку применяют только при изготовлении мебели или небольших дизайнерских элементов интерьера. Для пиломатериалов среднего и крупного размеров достаточно обработки для транспортировки и хранения.

Ускоренный способ сушки

Половую доску можно высушить ускоренным способом, уже существует доступная технология быстрой сушки пиломатериалов с использованием инфракрасного излучения.

Специальные кассеты, равномерно распределенные по слоям штабеля, позволяют просушить доски быстро, а главное — равномерно. Использовать инфракрасные кассеты можно для разных видов древесины. Они пригодны для сушки любого объема пиломатериалов, а применять их можно как в помещении, так и на открытом воздухе. Штабель половых досок с инфракрасными кассетами сооружается так: между 2…3 слоями досок укладывается слой кассет, а над последним теплым слоем делается один слой доски. Такое расположение оптимально для равномерного прогрева и качественной сушки. Оболочку штабеля лучше всего делать из полистирольного утеплителя сверху и снизу и отражающего ограждения по периметру.

Инфракрасные кассеты экономично потребляют электроэнергию и позволяют просушить материал всего за одну неделю.

Если половая доска высушена правильно, новый деревянный пол будет выглядеть идеально и служить очень долго. И напоследок совет: стелить деревянный пол лучше зимой или летом в сухую и теплую погоду.

Постановка и проведение эксперимента

Эксперимент проводился на полупромышленной камере, установленной в ОАО “УралНИИПДрев” и описанной в главе 3.

При выборе постоянных и переменных факторов учитывались результаты исследований, проведенных ранее на данной камере.

Цель эксперимента – определение рациональных значений управляющих факторов при реализации БОС-режимов сушки.

В качестве основного эксперимента был реализован план типа В3.

Постоянные факторы при проведении экспериментов, а также их значения приведены в таблице 4.14.

Переменные факторы при проведении эксперимента, их значения в явном и кодированном виде, а также диапазоны варьирования приведены в таблице 4.16.

Из схемы, изображенной на рисунке 4.13, следует, что в результате проведения эксперимента будут получены зависимости каждого (первых 3-х) выходного параметра от всех входных в виде полинома второго порядка. Каждый из этих полиномов представляет собой математическую модель процесса сушки по конкретному выходному параметру. Наличие таких моделей позволяет провести оптимизацию процесса для каждого выходного параметра в отдельности, а затем определить рациональные значения параметров режима сушки в результате решения компромиссной задачи методом условного центра масс.

— Что же касается четвертого выходного параметра – внутренних напряжений при сушке, то он определяется качественно по стандартной методике, рекомендованной РТМ .

Методическая сетка проведения эксперимента приведена в таблице 4.17.

Каков результат сушки досок таким способом?

Возможно, у кого-то родился вопрос: ради чего столько телодвижений? А вот ради чего: этими досками я пользовался потом для разных работ в течение трёх лет, и не было ни “сабель”, ни “вертолётов”, а дощечки были (по цвету) словно золотые. (Та чернота, что можно разглядеть на фото, – ерунда, ни на что не влияет.)

Важно! Напомню ещё одну важную вещь: перед применением высушенных досок обязательно сдираем весь обзол! (В идеале же, обзол лучше содрать сразу. Или хотя бы в этом же году.). Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:

Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:

– которым раскалываю бруски, затачиваю карандаши, режу утеплитель, рубероид. и даже торты

Процесс сушки (описание)

При высушивании древесины, происходят одновременно два процесса, параллельно друг другу. Идет испарение излишней влаги и усадка материала. Время сушки древесины, напрямую зависит от толщины и массы заготавливаемого пиломатериала. В первую очередь влага испаряется из верхних слоев, после изнутри

Важно укладывать материал ровными штабелями без перекосов и скручивания тогда пиломатериал высохнет, и будет иметь правильную форму. В дальнейшем при эксплуатации необработанных деревянных изделий в отапливаемых помещениях, материал может досушится

Чтобы проверить избыток влаги в материале, нужно сжать в руке опилки. Если опилки сломаются, то это означает, что материал сухой. На производстве используются специализированное оборудование для сушки, и измерить влагу в пиломатериале можно посредствам электровлагомера. Если планируется сушка древесины в домашних условиях, то в этом случае специалисты рекомендуют заготавливать материал в период, когда опадает листва до момента появления на дереве почек, то есть осень-весна.

В зависимости от толщины материала  для его полной просушки без специализированного оборудования устанавливаются разные сроки. При условии проживания в регионах с относительной влажностью воздуха и средне-умеренным температурным режимом выделяют периоды сушки.

Сушка при толщине материала до 20 см:

• В период с марта по май от 25 до 30 дней;
• Июнь-июль 9-11 дней;
• Август-сентябрь 22-30 дней;
• Октябрь 12-28 дней.

Сушка при толщине от 30 до 55 см:

• В период с марта по май от 33 до 37 дней;
• Июнь-июль 15-20 дней;
• Август-сентябрь 30-38 дней;
• Октябрь 25-33 дней.

Сушка при толщине от 55 до 75 см:

• В период с марта по май от 43 до 51 дня;
• Июнь-июль 26-35 дней;
• Август-сентябрь 43-47 дней;
• Октябрь 34-45 дней.

Чтобы не образовались трещины, необходимая влажность древесины должна составлять 18-22%. То есть, влага не должна полностью покинуть пиломатериал, так как в период сборки и последующей обработки в помещении древесина досохнет.

Сушка древесины своими руками может производиться несколькими способами:

1. В сушильной камере;
2. На корню;
3. На воздухе;
4. Сушка в жидкости;
5. Метод вакуумной просушки
6. Контактным;
7. Рациональным методом.

Подробнее рассмотрим самые распространенные методы сушки своими руками.