Как сделать изгородь из жердей

Дощатый забор на металлических опорах

Многие возводят на стальных опорах заборы из профнастила. А наш читатель из Иваново Владислав Борзов построил дощатый забор — получилось почти в два раза дешевле, да и красивее.

Технология возведения заборов из профнастила экономит время монтажа. Однако мне на своей даче хотелось иметь забор, который радовал бы и согревал взгляд. Решил для себя, что мой забор

будет только дощатым. Кстати, прикинув стоимость материалов, понял, что цена пролёта из досок в два раза меньше, чем из профнастила. В качестве опор применил стальные трубы 0 80 мм.

Начал я с разбивки линии забора и определения количества опор исходя из длины пролёта 3 м (фото 1). Опоры заготовил длиной по 3 м, нарезав их из целиковой трубы. При необходимости трубы можно срастить. Концы опор заварил «пятаками» с обеих сторон. Диаметр «пятака» соответствует диаметру трубы, а его толщина — толщине стенки трубы. На нижних концах опор на расстоянии 400 и 700 мм приварил рёбра жёсткости (стальные уголки 40 х 40 мм) длиной 300 мм (фото 2).

По линии разметки забора вырыл (можно пробурить) ямы глубиной 1 м и 0 300 мм. Глубину заложения опоры принял из расчёта 1/3 от длины опоры. Установку опор начал с двух крайних. Перед установкой опоры в подготовленный «земляной стакан» нижнюю часть её промазал битумной мастикой (фото З).

Ссылка по теме: Заборчик из дерева на даче своими руками

Установив опору в подготовленную яму, залил её цементным раствором с забутовкой камнем и колотым кирпичом (фото 4). Вертикальность опор контролировал двумя уровнями с магнитными держателями. После застывания бетона натянул шпагат между опорами и продолжил установку и заливку промежуточных опор, контролируя их вертикальность и расположение в одной плоскости

Это особенно важно в случае уклона местности (фото 5). Когда опоры были залиты, сделал для них «галстуки» из полиэтиленовой плёнки (фото 6), чтобы влага из бетона не уходила слишком быстро и его последующее отвердение проходило равномерно

Через 7 дней, когда бетон основания окреп (срок зависит от температуры окружающего воздуха), установил слеги (прожилины) конструкции забора. Из-за уклона местности начал приваривать слеги с нижестоящей опоры. Отрезанную по размеру профильную трубу 40 х 20 мм приварил к крайней опоре в 400 мм от верхнего конца. Зафиксировав слегу горизонтально по уровню, приварил второй её конец к следующей опоре. Нижнюю слегу приварил к опорам на расстоянии 1 100 мм от верхней слеги строго параллельно (фото 7).

Сварив металлический остов забора, я очистил его металлической щёткой от ржавчины и загрязнений, обезжирил и покрасил. Для окраски конструкций, подверженных атмосферным воздействиям, я использую хорошую отечественную разработку — автомобильную эмаль МЛ-12. Окрашивать стараюсь в солнечную сухую погоду.

Обшил забор стругаными досками 20 х 100 х 2 000 мм с выбранной четвертью, которая при рассыхании досок будет скрывать щели в заборе

Установку досок начал с нижнего пролёта (это важно при рельефе местности с уклоном). Для крепления досок использовал мебельные болты со сферическими головками размером Мб х 55 и колпачковые гайки М6

Ориентиром при обшивке был натянутый между опорами шпагат, параллельный верхней слеге. З

афиксировав доску, я просверливал сквозные отверстия в слеге и доске 0 6,5 мм для болтов. Последнюю доску каждого пролёта подгонял индивидуально. Когда забор был полностью обшит, электролобзиком обрезал доски каждого пролёта снизу в 100 мм от уровня земли, чтобы они не впитывали влагу. Для декоративности и долговечности равномерно обжёг доски забора газовой горелкой (можно паяльной лампой) с обеих сторон. Затем обработал их антисептиком «Сенеж», после высыхания которого с помощью пульверизатора с компрессором нанёс лаковое покрытие в два слоя с промежуточной просушкой каждого. Верхние торцы досок пропитал густым слоем лака с помощью кисти.

Ссылка по теме: Забор из сетки рабицы за один день

Технологии установки заборов-тынов

Установка забора-тына из жердей проходит очень просто. Монтаж включает в себя три этапа.

1. Бутование столбов забора.
2. Крепление лаг.
3. Фиксация жердей к лагам.

Кроме основных материалов для забора (столбы, лаги и жерди), установка потребует наличия щебня, лопаты, гвоздей, молотка и пропитки на битумной основе.

Для возведения заборов-тынов из толстых бревен применяют различные технологии.

Старинный метод установки заборов-частоколов из толстых бревен

В древности частоколы возводились так:

• бревно заостряли с двух сторон;
• выкапывали углубление;
• вставляли в него бревно;
• увлажняли землю водой;
• тяжелым молотом забивали бревно в землю до упора (примерно на 1/3 от его длины).

Выбирайте этот способ строительства забора-тына, если хотите отдать дань традициям. Не забудьте, что перед вбиванием бревен их нижние части необходимо обработать пропиткой на битумной основе.

Установка тына в траншею

Этот метод установки частоколов требует меньших трудозатрат.

• По периметру будущего тына выкапывают траншею. Глубина — 1/3 от длины бревен.
• На дно котлована укладывают подушку из щебня. Толщина слоя — 15 см.
• Подготовленные и обработанные бревна размещают в траншее вплотную друг к другу в вертикальном положении.
• Канаву равномерно засыпают землей и тщательно утрамбовывают.
• К внутренней стороне получившегося забора по всей его длине прибивают горизонтальные перекладины (сверху и снизу).

Обратите внимание! Вышеперечисленные методы относятся к наименее надежным и экономически неоправданным. Древесина рано или поздно начнет гнить и потеряет привлекательность

Если ограждение перекосится, его придется полностью восстанавливать. Рекомендуем рассмотреть более современные и надежные способы установки тынов, о таких технологиях мы расскажем ниже.

Установка тына на ленточный фундамент

Включает в себя следующие основные этапы:

1. возведение ленточного фундамента с бетонированием опор;
2. монтаж лаг;
3. крепление бревен.

Этот способ возведения тына самый дорогой.

Установка забора-частокола на опоры

Проходит по следующей схеме:

1. точечное бетонирование опор;
2. крепление лаг;
3. монтаж бревен.

Этот метод строительства забора-тына сочетает в себе высокую надежность, приемлемую стоимость и простоту работы. Установленные бревна не будут контактировать с землей. Каждый элемент частокола можно без проблем заменить при необходимости.

Расскажем, как установить такое ограждение своими руками.

Установка

Чтобы сделать забор из жердей, для начала необходимо очистить территорию и разметить его местоположение. Для этого нужно натянуть леску или шпагат между ограничивающими забор кольями. В зависимости от количества опор, выкапывают нужное число ям под столбы. Между опорами обычно соблюдают расстояние 2-3 метра.

Нижний конец опор заостряют, чтобы легче устанавливать (вбивать) в грунт. Его также нужно покрыть смолой или олифой. Пропитка защищает древесину от гниения во влажной почве.

Чтобы вбить столбы в ямы, используют кувалду. Бутование или деревянные колышки помогут укрепить опоры. Также пространство между столбами и землей углублений можно засыпать щебенкой. Конструкция будет более устойчивой, если соорудить двойные столбы: они скрепляются друг с другом стяжкой, а впоследствии между ними укладывают жерди, соединяя проволокой или скобами.

После этих действий можно приступать к монтажу поперечных, продольных или диагональных жердин, которые крепятся на деревянном каркасе. Для защиты концов стволов от разрушения, их покрывают смолой. После сборки конструкции столбы, жерди, прутья можно покрыть бесцветным защитным лаком, тогда древесина не потеряет свой цвет и будет устойчива к внешним воздействиям.

Ограждение для участка в стиле ранчо набирает популярность. Во многом это объясняется использованием доступного, недорогого материала, простотой сборки изгороди. К тому же, существует довольно широкий выбор типов оформления забора из жердей.

Процесс монтажа ограды

Ограда в стиле ранчо

Установка забора своими руками не отнимает много времени и не требует каких-то специфических навыков, поэтому собрать конструкцию из жердей может практически любой человек. Для этого необходимо выполнить такие действия:

1. Первым делом следует осуществить разметку территории, где будет происходить монтаж заграждения;
2. Затем необходимо вбить в почку угловые столбики, между которыми натянуть нить. В дальнейшем она будет выступать в роли ориентира, позволяющего определить высоту забора;
3. Далее делаются ямы под столбы. Желательно, чтобы глубина их была не меньше 80 см;
4. Теперь необходимо вкопать опоры в подготовленные углубления. Промежутки между столбиками и землей следует заполнить щебенкой, что в перспективе не позволит забору расшатываться;
5. Далее совершается заливка опор цементным раствором;
6. После того, как цемент застынет, нужно привинтить поперечные жерди к опорам с помощью саморезов;
7. На завершающем этапе работы готовая конструкция покрывается краской или лаком.

А как сделать жердяную ограду из подручных материалов, расскажет видео:

Заключение

Ограды в стиле ранчо стали достаточно популярными, благодаря простоте монтажа конструкций своими руками, а также доступности используемых материалов. Желающие смастерить подобные ограждения могут приобрести уже готовые материалы в строительном магазине или же заготовить жерди самостоятельно. Главное преимущество декоративных оград – возможность сооружения достаточно прочных заборов в короткие сроки с минимальными финансовыми затратами.

Популярные виды заборов из жердей

В зависимости от целей использования можно выбрать тип деревянной изгороди. Дерево и камень – первые материалы, которые люди стали использовать для ограды, и богатая история их применения оставила множество примеров интересных, эстетичных, функциональных решений.

Простейшую изгородь из деревянных прутьев можно соорудить без соблюдения симметрии и без следования какому-либо порядку. Она тоже будет выглядеть симпатично. Но если придерживаться определённой системы, забор получится ещё более красивым. Прутья протягиваются между опорными элементами, а они, в свою очередь, могут крепиться в горизонтальном порядке, вертикальном (как частокол) и даже диагональном. Наконец, основой может стать даже проволочная стяжка.

Забор из поперечных жердей – ранчо

Придать участку аутентичный вид американского ранчо может изгородь из прочных, длинных, достаточно толстых жердей диаметром среза пять-семь сантиметров. Представляет собой опорные столбы с тремя длинными горизонтальными перекладинами, играющими роль поперечных лагов, а между ними по желанию вплетаются гибкие прутки. Стоимость подобного ограждения невысока, для монтажа специальных навыков не требуется.

Такой тип ограды настолько функционален, что и по сей день его используют для ограждения на фермах крупного рогатого скота и конезаводах, а привлекательный вид забора сделал его популярным для обрамления участков домов. Часто конструкция из поперечных перекладин служит опорой для зеленой изгороди.

Заборы из жердей, установленных по диагонали

Нестандартное решение жердяного забора. Прутья, длиной до 2 метров, крепятся к опорам под углом 45о. Нетривиальный, простой в исполнении, такой забор – удачная альтернатива вездесущей сетке-рабице. Интересно, что дерево, установленное под углом, меньше подвержено процессам гниения. Легкий сквозной забор из диагональных жердей по периметру отлично украсит любой участок и будет служить хорошей функциональной защитой от проникновения животных.

Плетень

Изгородь из жердей, тонких и гибких, состоящая из плетёных прутьев, представляет собой самый эстетичный вариант деревянных оград. Для плетения подойдут тонкие прямые стволы деревьев пород, которые хорошо гнутся.

Плетёный забор из жердей своими руками установить совсем не сложно, но потребуется небольшая практика, чтобы прутики ложились ровно. Подготовительный этап очень важен для конечного результата. Жерди необходимо подобрать максимально близкими по размеру. Диаметр их должен быть не более двух сантиметров, в противном случае, плести их будет затруднительно. Прутья нужно выбрать ровные, сучки удалить. Для увеличения гибкости дерева материал можно замочить в слабом растворе антисептика на ночь. Подготовленные жердины протягивают между вкопанными (или укреплёнными другим способом) опорными столбиками в заданном порядке. В итоге получается аккуратное сплошное полотно из веток.

Этапы строительства плетня

Для того, чтобы раскрасить ваши прутья, вы можете использовать раствор марганцовки, морилку, железный купорос, а также различные лаки (лучше матовые).

1. Расчистить территорию и разметить участки, где будет расположена изгородь.
2. Наметить места для установки опорных кольев.
3. Выкопать лунки для кольев. Количество опор зависит от того, какой способ плетения прутьев вы выберете: вертикальный или горизонтальный. Расстояние между кольями зависит также от толщины прутьев, но оно должно быть никак не меньше 30 см. Вертикально переплетенная изгородь более объемна, и для нее можно использовать более толстые и менее гибкие прутья. Горизонтальное плетение позволяет сделать изгородь необыкновенно декоративной, особенно, если применять не самое простое плетение.
4. Установить колышки вертикально и вбить их кувалдой на нужную глубину.
5. Если прутья в плетне будут располагаться вертикально, то необходимо натянуть между опорными столбиками проволоку или закрепить горизонтальные перекладины.
6. Начинают плести изгородь всегда с нижней части. Прутья вплетают, начиная с более толстого конца. Направление движения при плетении нужно все время менять, иначе изгородь получится неоднородной по толщине.
7. Плетение нужно все время сбивать поплотнее молоточком. Через месяц прутья окончательно высохнут, при этом теряется до 25% толщины. Если плетение не будет достаточно плотным, изгородь будет слабой.
8. Самый нижний ряд прутьев необходимо укрепить: прибить гвоздями к опорному колышку и подвязать проволокой. Это не позволит плетению «сползать» вниз и соприкасаться с почвой.
9. Таким же образом укрепляется и верхний ряд прутьев при горизонтальном плетении.

Существует множество вариантов плетения. При некоторой сноровке можно сделать самый обыкновенный плетень стильным декоративным элементом с сохранением всей функциональности. Плетеная из лозы изгородь не только экологически безопасна, но и очень красива.

Если взять для плетения свежие ивовые прутья и при плетении втыкать их в землю “воротцами”, они могут укорениться и дать побеги. Сплетенная из прутиков изгородь через несколько лет превратится в живую, добавив участку красоты и естественности.

Такой забор отлично будет сочетаться с небольшим деревенским домиком и баней:

Плетеный забор из гибкой ивовой лозы своими руками

Плетеный забор из гибкой ивовой лозы своими рукамиТрадиционный украинский плетень

Заготовка материала

Использовать для изготовления забора рекомендуется свежесрезанные побеги ивы, имеющие отличную гибкость. Оптимальное время — с сентября по март месяц. Если прутья заготавливались загодя и стали слишком ломкими, можно придать им гибкость с помощью горячей воды. Для этого рекомендуется замочить сырье в теплой воде на несколько часов, чтобы побеги набрали влаги и стали более податливыми.

Материалы и инструменты для строительства забора

Лоза для плетения

1. Ветви ивы, диаметр от 1 до 3 см.
2. Опорные столбы. Можно использовать как металлические трубы, так и деревянные брусы. В процессе формования изгороди из побегов, опоры скроются под плетением.
3. Ручной бур или бензобур.
4. Садовый секатор для подрезки побегов.
5. Проволока, которая будет использоваться для монтажа ребер жесткости полотен.
6. Саморезы.
7. Шуруповерт или отвертка.
8. Нож.
9. Шило.
10. Молоток.

Пошаговая инструкция

Забор из лозы

Шаг 1. Установка опорных столбов. После нанесения разметки требуется установить опорные столбы. Если забор будет высоким, то рекомендуется располагать опоры на расстоянии 1 метра друг от друга. Также высокое ограждение требует большого углубления опор в землю. Оптимально – на треть общей длины.

Установка опорных столбов забораУстановка деревянных столбов для будущего забора

Допустим, планируемая высота плетеного ограждения будет равняться 1,5 метра. Значит, высота опор должна равняться 2,2 метра. Если используются металлические трубы, то рекомендуется забетонировать основание опор. Ямы для опор удобно выкапывать с помощью ручного бура.

Установка опорных столбов забораОпоры для заборовКолышки для маленького ограждения

Шаг 2. Толстые ивовые прутья, имеющие диаметр более 3 см, требуется вкопать в землю на 20 — 30 см через 40 см между опорных столбов. С помощью этих прутьев будет осуществляться плетение полотна забора. Длина толстых прутьев должна быть на полметра выше, чем высота забора. Из торчащих концов длинных прутьев в конце формируется ровный верхний край изгороди.

Плетение забора из прутьев

Шаг 3. Чтобы в процессе эксплуатации низ забора не гнил, рекомендуется нижние планки располагать над землей на 10-15 см. В качестве нижней планки можно использовать толстую ивовую лозу. Для усиления полотна забора можно вместе с первой лозой пропустить через вкопанные в землю прутья проволоку. Проволоку рекомендуется прикрепить к опорным столбам. Первую поперечную планку из лозы желательно прикрепить с помощью саморезов к опорам.

Плетение забора из прутьев

Шаг 4. Плетение. Для создания полотна ограждения используется шахматное плетение. Ветви лозы пропускаются через вертикальные прутья на всю длину. Кончики ветвей желательно вытягивать на внутреннюю сторону забора. Если забор очень длинный, то лозу состыковывают друг с другом. После того как между вертикальными опорами пропущено 3-4 ряда лозы, требуется слегка постучать по верхним побегам молотком, уплотняя ряды. Чтобы полотна получились крепкими, можно через 7-8 рядов лозы пропускать проволоку.

Как сплести изгородь из лозы

При плетении ограждения можно использовать для каждого ряда как по одному, так и по несколько побегов лозы. При единичном плетении забор получается более легким, ажурным. Если используются пучки растений, то ограждение будет более монументальным, крепким.

ПлетениеКак сделать плетень

Шаг 5. Ветки в последних полотнах по краю требуется подрезать так, чтобы они не выступали за столбы. Можно закрепить побеги с помощью саморезов, прикручивая каждый к опоре. Можно использовать проволоку.

Как сделать плетеньКак сделать плетень

Шаг 6. Верхушки вертикальных опор из толстой лозы можно подрезать, чтобы они не выступали поверх полотен. Если лоза достаточно гибкая, их можно просто загнуть к внутренней стороне полотна и пропустить через плетение.

Шаг 7. Чтобы ограждение в деревенском стиле на многие годы сохранило свой первоначальный колоритный вид, желательно обработать натуральный материал морилкой или специальной пропиткой. Достаточно с помощью пульверизатора обработать полотна забора с двух сторон защитными материалами.

Плетень

Изгородь из жердей своими руками

Не слишком длинную изгородь из жердей своими руками можно установить за несколько дней при наличии материалов. Монтажные работы не потребуют серьезных усилий и финансовых затрат.

Ниже мы детально рассмотрим, как установить забор типа «ранчо» своими руками.

Расчет материалов

Сделайте замеры и подсчитайте количество необходимых опор и перекладин.

Обратите внимание! Идеальный шаг установки столбов для забора типа «ранчо» — 1,5–2 м. Так вы получите максимально прочное ограждение

Кроме этого, длинные жерди и столбы найти в природе гораздо сложнее.

Оптимальная высота — 1,2–1,3 м. Каждая секция будет состоять из 4 перекладин.

Не забудьте учесть, что придется в каждой промежуточной точке устанавливать по 2 опоры, а по углам — толстые бревна/брусья с высверленными/выдолбленными пазами. Это нужно для повышения прочностных характеристик.

Где взять столбы и жерди?

Неликвидную древесину для строительства вы найдете в ближайшем лесу. Если ограждение будет не слишком длинным, сбор материалов не отнимет много времени.

Важно! Доставленную на участок древесину необходимо высушить. В противном случае построенное ограждение деформируется и потеряет привлекательность

Не хотите заниматься поиском — можно купить жерди для забора и опорные столбы на строительной базе

При приобретении обратите внимание на уровень влажности материалов

Фотография №5: жерди для забора на строительной базе

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Для возведения забора из жердей типа «ранчо» потребуются:

• шпагат и колышки;
• долото;
• садовый бур или лопата;
• щебень средней фракции;
• пропитка на битумной основе;
• молоток;
• трамбовка;
• смола или олифа для обработки столбов и жердей;
• гвозди или проволока (для крепления перекладин);
• металлические скобы (для соединения двойных опор).

Фото заборов

Конструкции, представленные на фото –пример того, как выглядит забор из жердей, собранный своими руками.

Если вы намерены соорудить забор из жердей своими руками, примите во внимание несколько деталей:

• Чтобы ограждение выглядело красиво, подберите жерди одного размера.
• Высушите их до начала работы, чтобы забор впоследствии не деформировался.
• Нанесите на древесину антисептик: это предохранит ее от гнили и разрушения.
• Осмолите нижние части деревянных опор, чтобы уберечь их от гниения.
• Фиксируйте жерди на опорах (горизонтальных и вертикальных) с помощью гвоздей, скоб или металлической проволоки.

Фото заборов

Конструкции, представленные на фото –пример того, как выглядит забор из жердей, собранный своими руками.

Если вы намерены соорудить забор из жердей своими руками, примите во внимание несколько деталей:

• Чтобы ограждение выглядело красиво, подберите жерди одного размера.
• Высушите их до начала работы, чтобы забор впоследствии не деформировался.
• Нанесите на древесину антисептик: это предохранит ее от гнили и разрушения.
• Осмолите нижние части деревянных опор, чтобы уберечь их от гниения.
• Фиксируйте жерди на опорах (горизонтальных и вертикальных) с помощью гвоздей, скоб или металлической проволоки.

Как правильно высаживать живую изгородь

Лучшим временем для благоприятного развития саженцев считаются весна и осень. Осеннюю посадку хвойных растений производят с середины до конца августа, в период активного корнеобразования, а лиственных пород — с конца августа до начала октября. При этом повреждения корней, которые получают растения при посадке, успевают затянуться до наступления морозов, а рыхлая почва — уплотниться. Оптимальным возрастом деревьев для посадки живой изгороди считается 2—3 года для лиственных пород и 3—4 года для хвойных. Более взрослые растения используются в случае посадки изгороди из медленно растущих деревьев хвойных пород и привитых ценных пород кустарников.

Перед тем как сажать живую изгородь из разных пород нужно узнать, совместимы ли эти растения. Особенно это касается хвойных пород, рядом с которыми могут прижиться лишь растения, хорошо переносящие дефицит влаги и света. Хвойные деревья окисляют почву вокруг себя — это не всегда благоприятно для других насаждений.

Существует два способа, как правильно посадить рыхлую живую изгородь. Можно выкопать отдельные ямы, площадь которых должна соответствовать корневому кому или объему контейнера, в котором находится растение, но чаще для средней изгороди и бордюра копают траншеи, ширина и глубина которых определяются корневой системой растения. В слишком мелких посадочных канавках, не удобренных достаточным количеством перегноя, саженцы будут плохо расти.

До того как высаживать живую изгородь на участке, по границе будущей ограды натягивают шнур. Он будет служить ориентиром для выкапывания траншеи. Оптимальная глубина посадки — 40—60 см. Ширина траншеи зависит от количества рядов высаживаемых растений: для одного ряда она должна быть 0,5—0,6 м, для двух рядов — 0,8—1 м. Для крупномеров выкапывают ямы размером не менее 1 х 1 м.

Чтобы сажать живую изгородь правильно, как советуют опытные садоводы, на дно нужно уложить навоз, торф, а также самый верхний слой почвы, снятый при копании. При посадке деревьев хвойных пород навоз не используют. В траншею рекомендуется добавлять удобрения, долго остающиеся активными: гранулированный суперфосфат, костяную и кровяную муку, роговую стружку.

Засыпку хорошо проливают. После этого полезно дать земле какое-то время устояться, для того чтобы она осела, образовались почвенные капилляры и установился солевой баланс. Садоводы говорят, что должен выровняться «химизм» почвы, но на практике это правило редко соблюдают — в готовые траншеи сразу помещают растения. Естественно, в этом случае приживаемость растений, особенно капризных, снижается. Как видите, посадить живую изгородь непросто, поэтому лучше не торопиться и все делать правильно.

Особые моменты

• Древесине, которую используют, следует быть прекрасно просушенной перед тем, как будет осуществлена установка жердей. Ведь им свойственно высыхать под воздействием солнечных лучей, следствием чего может стать изменение размеров материала. А это в свою очередь повлечет за собой деформацию всей линии ограждения;
• Однако в связи с тем, что зачастую такие заборы – это временное сооружение, то при перекосах установленной изгороди, ее попросту выравнивают и дополнительно укрепляют своими руками в местах деформации. А со временем, заменяют на другую ограду;

• Для фиксации можно использовать прочную проволоку, обычные гвозди и скобы. Для придания забору особой красоты, жерди можно предварительно подрезать, придав им одинаковый размер. При длительной эксплуатации такого изделия предотвратить гниение древесины в местах примыкания забора к грунту можно, если просмолить его торцы. Тогда надежная защита конструкции от эмиссии волокон древесины под влиянием влаги и от вредоносных насекомых изгороди обеспечена;
• Так же для того, чтобы изделие прослужило своим хозяевам достаточно долгое время, каждые из элементов крепления нужно покрыть водоотталкивающим составом. Также можно воспользоваться более дорогостоящим и очень надежным вариантом – крепежами, которые покрыты тончайшим слоем оцинкованной стали;

• Планки можно монтировать в разных плоскостях, но положение жерди будет определять способ ее крепления;
• В большинстве случаев в грунт вкапываются опорные столбы. Их конец, который входит в землю, предварительно просмаливается, чтобы избежать процесса гниения под действием влаги в почве. Затем к ним монтируются вертикальные планки с шагом, размер которого определяется вкусом заказчика. Они должны быть дополнительно привязаны к опорным столбам проволокой, которая крепится при помощи скоб к внешней стороне жердей.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Процесс постройки изгороди из жердей

До начала работ определитесь, где именно будет ограждение и какова его длина. Подготовьте участок для того, чтобы вам не мешали лишние предметы или заросли растений. Далее обозначьте места, где вы планируете поставить опорные столбики. Сделайте разметку, воспользовавшись нитью или леской, а также маленькими колышками. После этого можно копать ямки, в которые вы установите опорные столбики. В качестве основы обычно берут деревянные бревна. Если они не очень толстые, можно поставить рядом сразу два. Укрепить их можно двумя способами.

1. Первый – забить в землю кувалдой, предварительно обстругав концы опор для облегчения процесса. Ту сторону, которая будет контактировать с землей, нужно осмолить.
2. Выкопать лунку побольше, лучше всего от 70 см и с помощью щебня и цемента сделать так, чтобы столбы были устойчивыми.

Конечно, второй способ считается более надежным. Далее между опорами нужно закрепить поперечины. Обычно их делают тоже из длинных жердей. Присоединить их к столбикам можно саморезами, гвоздями либо проволокой. Главное, сделать так, чтобы они хорошо держались. Теперь к поперечинам, протянутым между столбами, можно прикрепить жерди. Это делают обычно проволокой. Расстояние между ними выбирайте сами, в зависимости от того, насколько прозрачное ограждение вы планировали. После этого можно покрасить изгородь. Это делается для того, чтобы минимизировать воздействие окружающей среды и для декоративных целей. Если вы строили, чтобы подчеркнуть сельский стиль своего участка, такой декоративный частокол можно дополнительно украсить, например, вьющимися растениями, подсолнухами.

Растения для живой изгороди

Круглогодично зелёную живую изгородь могут обеспечить ели – колючая, обыкновенная и сербская, сорта туи западной, тис ягодный, можжевельник обыкновенный. Но, как уже упоминалось, растут они медленно и осуществление зелёной мечты может затянуться.

Так удачно, как у хвойных — с самого низа — у листопадных ветвиться самостоятельно не получается, над ними нужно будет основательно поработать, чтобы заставить их быть ветвистыми почти от земли. И всё равно с возрастом ствол останется внизу относительно голым и низ придётся прикрывать другими растениями, например, кустарниками.

Из деревьев хорошую преграду создадут колючие боярышники, но они же принесут и массу проблем при уходе за изгородью. Красивы и полезны в качестве компонентов изгороди ирга и рябина, арония и вишня. Такая ограда привлечёт к участку массу птиц. Кстати, в живых изгородях они с удовольствием гнездятся, что приносит неудобства при обрезке и птичкам, и тому, кто режет.

Красив в разные периоды клён татарский, он ещё и замечательный медонос, так что полезные насекомые в сад обязательно прилетят и заодно с клёном опылят всё, что нужно.

В мокрых местах хороши будут ивы и дёрен.

Высокорослые деревья рекомендовать не рискну, потому как сплошная стена из стволов лип и тополей кажется мне не совсем уместной на 6-8 и даже 12-соточном участке.

Самыми удобными и быстрорастущими будут кустарники. Тут можно выбрать как невообразимо колючие барбарис (обыкновенный и амурский), облепиху, тёрн, шиповник, аралию манчжурскую и элеутерококк колючий, лох узколистный, так и мирные, но плотно зарастающие спиреи, жимолости, чубушники, дёрены, пузыреплодники, войлочные вишни, форзиции, сирени, ивы, барбарис Тунберга.

Из лиан в качестве живой изгороди чаще всего используется девичий виноград пятилисточковый, а на юге – ещё и плющ. При этом есть и много других растений, способных заплетать опоры и выглядеть декоративно – вьющиеся жимолости, клематисы, лимонник, княжики и даже виноград амурский.

Хорошие зелёно-плодовые стены получаются из сортовой ежевики, а из колючих сортов – даже совершенно непролазные.

Вьющаяся жимолость тоже подходит для живой изгороди. Татьяна Николина